Хозяюшка в доме
Создание и поддержание домашнего уюта
Прививка плодовых деревьев: все секреты
Обычно рекомендуют проводить прививку в начале сокодвижения. Ho как поточнее определить этот срок? И какие культуры лучше прививать в первую очередь, а какие могут подождать?
В течение вегетационного периода у плодовых деревьев наблюдается два пика активного сокодвижения — весной (в апреле- мае) и летом (в июле — первой декаде августа). Начинают прививку с косточковых культур (вишня, черешня, слива), затем переходят к семечковым (яблоня, груша). Так поступают потому, что у косточковых сокодвижение наступает раньше.
Некоторые специалисты для обеспечения лучшего срастания привоя с подвоем рекомендуют на место прививки надевать «колпачки» или просто полиэтиленовые пакеты. Предполагается, что в пакетах уменьшается испарение и прививаемые компоненты быстрее срастаются.
В прохладную погоду, по-видимому, они действительно улучшают срастание привоя с подвоем. Однако в жару температура в такой искусственной камере существенно повышается, черенки начинают прорастать до момента срастания и погибают от иссушения. Такое случается часто, поэтому я не сторонник использования всякого рода пакетиков при прививке.
Сомневаюсь, что смачивание срезов прививаемых компонентов снеговой водой может улучшать их срастание. Общеизвестно, что попадание дождевой воды в места прививок ухудшает их срастание, а дождевая вода по составу близка к снеговой. Известно и другое: Гиббереллин, Гетероауксин и другие ростовые вещества активизируют работу камбия, вызывают заживление ран и срастание тканей при прививке. Поэтому черенки, подготовленные для прививки, ставят в раствор стимуляторов роста на несколько минут, пока готовится подвой для прививки. Срезы на черенках, смоченные стимуляторами роста, лучше срастаются с подвоями.
Черенки для весенних прививок заготавливают поздно осенью или в начале зимы, когда выпадет снег и в течение недели постоит прохладная погода с небольшими морозами. Тогда можно приступать к нарезке черенков. Это объясняется тем, что черенки должны пройти закаливание, хорошо одревеснеть. Раньше проводить эту работу не следует, так как травянистые однолетние побеги плохо хранятся. После нарезки черенки нужно завернуть во влажную материю, затем в полиэтиленовый пакет или пленку и поместить в снежный бурт. Здесь они будут защищены от подмерзания в суровую зиму и от тепла весной. Чтобы снежный бурт не растаял, его нужно покрыть древесными опилками слоем около 20 см. Таким образом можно сохранить черенки до самого момента проведения весенней прививки (до апреля — начала мая).
Как заготавливать черенки плодовых деревьев
Если снег еще не выпал, а черенки прошли закаливание и нарезаны, временно их можно хранить в холодильнике. Для этого однолетние приросты режут на части длиной 20-30 см, обертывают во влажную материю, затем в полиэтиленовый пакет и помещают в поддон (не в морозилку!) холодильника. Там их держат до выпадения снега. Продолжительное время хранить черенки в холодильнике не рекомендуется, так как условия здесь далеки от идеальных — температура воздуха небольшая положительная (2-3). При такой температуре к весне черенки будут прорастать. В снегу условия более благоприятные (от 0 до минус 10).
Часто садоводы спрашивают, нельзя ли нарезать черенки весной, непосредственно перед проведением прививки. Если зима была мягкой и однолетние приросты отлично перезимовали, можно заготовить черенки и весной. Делать это нужно пораньше, до начала сокодвижения и появления у почек зеленого конуса. В этом случае можно надеяться на положительные результаты весенней прививки. Но если у однолетних приростов были повреждены какие-либо ткани или почки, то нарезать и использовать такие черенки нельзя — они не приживутся. Отрицательный результат получится и при проведении прививки черенками с прорастающими глазками.
Прививка — дело творческое
Перепрививку плодовых деревьев желательно проводить в возрасте 3-5 лет. Но при необходимости можно делать это и позже. Семечковые культуры (яблоню, грушу) перепрививают желаемыми сортами в возрасте до 8-10 лет, косточковые (вишню, черешню, сливу) — до 5-6 лет. В более «солидном» возрасте приживаемость бывает хуже и технически выполнить эту работу значительно сложнее. Перепрививку обычно проводят с помощью черенков (реже глазком) весной (в апреле-мае). Способы прививки могут быть разные: в расщеп, в боковой зарез, за кору и др.
На фото: прививка яблони
Абрикос формирует уменьшенную крону на вишне песчаной и ее гибридах — клоновых подвоях 140-1, 140-2, Новинка, ОП-23-23 и некоторых других. Не годится для этого подвой СВГ-11-19, на котором абрикос не живет. Для юга России, в том числе для Ставропольского края, есть свои клоновые подвои для абрикоса, в основном селекции Г.В.Еремина, — например, Дружба, ВВА-1, Алаб-1 и многие другие.
Чтобы уменьшить образование поросли, надо прививать абрикос как можно ниже — ближе к корневой шейке. Но в любом случае нельзя гарантировать полное отсутствие поросли. Образование ее может также зависеть от качества срастания прививаемых компонентов: при некачественно сделанной прививке поросль обязательно появится.
На любом подвое абрикос нуждается в ежегодной обрезке и формировке.
Вместо вара — герметик
Прививку проводят не одновременно с обрезкой, за один день, а в течение одного-двух месяцев, поэтапно.
Первый этап наступает ранней весной, когда морозов ниже 10 градусов опасаться не приходится. В это время начинают обрезку под будущую прививку. Обрезают так, чтобы площадь среза была минимальной, зачастую срез бывает параллелен земле. Затем сметают опилки и закрашивают срез белой краской ПФ-115. Поскольку древесина впитывает краску, через 2-3 дня снова закрашивают срез.
Ко второму этапу приступают, когда начинается сокодвижение, а иногда немного раньше. Это и есть сама прививка в расщеп (в литературе ее называют «прививка в периферийный полурасщеп»), хотя и выполняют ее с некоторыми новшествами.
Расщеп не должен проходить через центр подвоя. Объясняем почему. Расщеп должен мягко обхватывать, а не сжимать и тем более не пережимать черенок. При мягком обхвате черенок можно с небольшим усилием вытащить из расщепа без задира его коры. Поэтому расщеп проходит не больше, чем в 10 мм от края среза. После этого вставляют черенок под углом 5-10 гр от оси ветви и замазывают место расщепа со всех сторон, сверху и снизу. Отдаем предпочтение «Герметику универсальному», как видно из инструкции изготовителя, этот герметик — оконная замазка. В отличие от садового вара он не течет на солнце и не затвердевает, уплотняет же место прививки прекрасно. На верхний конец черенка наносят каплю краски ПФ-115.
Черенок начинает вегетировать через 1,5 недели. Одновременно с этим ниже места прививки из спящих почек начинают вырастать волчки. Не удаляйте их ни в коем случае, так как волчки способствуют подтягиванию питательных веществ к черенку. Но и позволять волчкам свободно расти тоже нельзя.
Что же делать? Нужно надломить волчок у основания так, чтобы он висел «на ниточке» не засыхая. Полностью удалить волчки можно на следующий год. Количество удачных (принявшихся) прививок при применении такого метода доходит до 90 из 100.
ПРИВИВКА плодовых деревьев, МАСТЕР-КЛАСС + видео-советы
Источник статьи: http://mylnye-grezi.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5/
Плодовый сад
Перепрививка плодовых деревьев
С адоводы применяют прививку не только в питомниках, где она считается одним из основных способов размножения плодовых растений. Ее проводят и в плодовых садах в тех случаях, когда полноценное по развитию и совершенно здоровое дерево, вступив в плодоношение, дает плоды нежелательного качества и у садовода возникает необходимость заменить сорт другим, то есть дерево перепривить.
Различные повреждения ветвей, штамба также могут Сыть исправлены прививкой. Случаев прививок много, как много и способов. Ниже описаны основные, наиболее распространенные в практике садоводства и доступные по технике выполнения.
Сущность перепрививки заключается в том, что в ветви или штамб предназначенного для перепрививки дерева вставляют черенки другого сорта. Выросшие из привитых черенков ветви будут нести на себе плоды тех сортов деревьев, с которых были срезаны черенки. Перепривить дерево можно не только одним, но и несколькими разными сортами.
Процесс перепрививки слагается из следующих основных работ: заготовки и хранения черенков, самой прививки, ухода за привитыми растениями.
Перепрививку, как и омолаживание (стр. 120), лучше делать в течение двух очередных лет: в первый год — одну часть кроны, а в следующий — другую.
КАКИМИ ЧЕРЕНКАМИ ПЕРЕПРИВИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Черенки заготовляют заблаговременно, срезают их с деревьев задолго до начала сокодвижения — осенью и рано весной, не позже середины марта. Лучше осенью, так как за зиму побеги могут подмерзнуть и оказаться непригодными для прививки.
У многих садоводов-любителей в большинстве случаев прививка не удается лишь потому, что они прививают черенками, срезанными в тот же день, а не раньше прививки.
Срезают черенки со здоровых, сортовых и урожайных деревьев.
Наиболее развитые черенки с хорошо вызревшими почками находятся на свободно растущих незатененных ветвях, на южной стороне кроны.
Непригодны для прививки жировые побеги («волчки»): у них плохо развиты почки.
Заготовленные длинные однолетние побеги, связанные пучками — каждый сорт отдельно, помещают в холодные Подвалы, прикапывая наполовину их длины нижними концами в умеренно увлажненный песок. Можно пучки осенью закопать в землю в тенистом месте горизонтально на глубине 10 см, но обязательно при наступлении устойчивых заморозков, чтобы они не загнили.
Если заготовку вести позднее, при выпадении снега, то черенки очень удобно закапывать в снег, где-нибудь с северной стороны построек, здесь они хорошо хранятся и снег стаивает позднее. Ближе к весне, с наступлением тепла, снег, прикрывающий пучки с черенками, уплотняют, покрывают слоем навоза, торфа, набрасывают рогожи, куски фанеры для задержания таяния. Во всех случаях черенки нужно предохранять от повреждений мышами: пучки обматывать еловыми ветками, толем, рубероидом, а при хранении в подвалах, кроме того, не допускать заплесневения и иссушения.
Черенки хранятся лучше, если концы срезов обмазать садовым варом.
Основные требования хранения: почки на черенках не должны прорастать до дня прививки. Этого не случится, если черенки хранить при пониженной (не выше 3°) температура
УСЛОВИЯ СРАСТАНИЯ ПРИВОЯ С ПОДВОЕМ
Хорошее срастание привоя с подвоем происходит, когда они близкородственны. Яблоню прививают черенками яблони, вишню — вишни и т. д.
Установлено, что среди некоторых привоев и подвоев существует несовместимость: после прививки привой не срастается с подвоем или позднее отламывается.
Например, на китайке плохо приживаются Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Коробовка, а хорошо — Пепин шафранный, Китайка золотая ранняя, Мельба, Осеннее полосатое, Славянка, Бельфлер китайка.
С Белым наливом плохо срастается Бабушкино и Мельба, а с Бельфлером китайкой — Бабушкино.
Это свойство биологической несовместимости приходится учитывать при прививке деревьев.
Для осмысленной работы по прививке необходимо ознакомиться со строением растительных тканей плодового дерева.
Ветка или побег яблони (а с ней схожи и другие породы) в поперечном разрезе имеет следующее строение. Снаружи она покрыта пленкой — кутикулой. Дальше идет слой клеток коры, затем древесина и внутри сердцевина. Между корой и древесиной находится слой камбия. При отделении коры камбиальные клетки остаются на внутренней части коры и на наружной части древесины. Клетки камбия делятся, чем обеспечивается рост ветвей в толщину. При делении клеток камбий откладывает в одну сторону клетки коры, а в другую — древесины.
Камбий — активная жизнедеятельная ткань, клетки которой при соприкосновении способны прочно срастаться. На этом и основана прививка.
Очень важно знать и учесть, что при прививке камбиальные слои привоя должны плотно совмещаться с камбиальными слоями подвоя.
Способы прививки до сокодвижения (рано весной): копулировка, вприклад, седлом, в расщеп, в боковой разрез и др. (рис. 41). Во время сокодвижения прививают способом за кору. Наиболее простым способом считается копулировка, когда на черенке и подвое такой же толщины делают одинаковые косые срезы длиной 3-4 см каждый, черенок срезом прикладывают к срезу подвоя, крепко обвязывают мягким шпагатом, узкой тесьмой или полихлорвиниловой пленкой и обмазывают садовым варом.
Косой срез на черенке делают так, чтобы на противоположной его стороне была почка, а выше — еще 2-3 хорошо развитые и неповрежденные почки.
Прочнее удерживается и лучше срастается при прививке черенок, если на нем сделать так называемый язычок (улучшенная копулировка). Он получается, когда на косых срезах привоя и подвоя делают одинаковые продольные расщепы ножом.
До начала сокодвижения:
а — прививка клином;
б — прививка в расщеп (когда подвой толще привоя);
в — прививка в боковой разрез (при прививке ветвь не срезают, как в случаях а и б, а делают это, когда прививка приживается, поэтому такой способ удобен).
В период сокодвижения (кора отстает от древесины):
г — прививка за кору (слева — с одним отворотом коры, справа — с двумя);
д- прививка за кору с отгибом язычка коры.
Распространена прививка в боковой разрез. Удобна она тем, что в противоположность другим способам прививаемую ветвь срезают не перед прививкой, а после того, как будет установлено, что черенок прижился.
Более прост способ прививки за кору в период сокодвижения. В это время кора хорошо отстает от древесины и черенок можно легко вставить под кору. И здесь применяют разные способы.
Обмазку самих черенков могут заменить колпачки из прозрачной полиэтиленовой пленки, которые надевают на черенки и связывают снизу (рис. 42). Под колпачком лучшие условия для приживаемости: уменьшается испарение воды из черенка, создается более увлажненная среда. Колпачок в любое время можно снять и проверить состояние прививки.
Некоторые садоводы рекомендуют приложенные к подвою или вставленные под кору черенки прибивать тонкими гвоздиками (не допуская раскола черенка). Но обвязка и в этом случае обязательна, а потому вряд ли такой способ будет полезен, так как при крепкой обвязке поверхности привоя и подвоя и без этого соединяются достаточно плотно.
Кроме того, без обвязки отогнутые края коры из-за вбитого гвоздика продолжают оставаться в прежнем положении, рана ими не закрывается, в нее может проникнуть и дождевая вода, и пыль, и садовый вар при обмазке.
Перепрививку взрослых деревьев, когда нужно перепривить крупные ветви в кроне другим сортом, удобнее и проще проводить во время сокодвижения у дерева (в середине мая) способом за кору. В различные годы сокодвижение наступает в разные сроки, это зависит от почвенных, погодных и других условий. Чтобы определить начало сокодвижения, нужно на какой-либо одной из ветвей подлежащего прививке дерева надрезать кору и косточкой ножа попробовать отделить ее от древесины. Если она свободно отходит, значит, можно приступать к прививке.
Нужно достать из хранилищ черенки, осмотреть их, забраковать как негодные заплесневевшие, с проросшими почками, а пригодные опустить в посуду с небольшим количеством воды и поставить в затененное место.
Прививаемую ветвь спилить, рану зачистить острым садовым ножом. Затем взять побег, осторожно протереть его мягкой материей, не повредив почек, и подготовить к прививке. Для работы надо иметь острый копулировочныи нож с косточкой или выступом на конце с противоположной стороны лезвия.
Из однолетнего побега нужно брать черенки лишь с хорошо развитыми почками. Почки в верхней части побега, как и в нижней, обычно слабо развиты и для прививки непригодны.
В нижней части черенка делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. С противоположной стороны среза должна быть почка. Второй срез делают над третьей почкой. На ветви надрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют ее и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез весь вошел в разрез коры. Края коры плотно обжимают пальцами и туго обвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом или синтетической пленкой. В завершение работы место прививки по обвязке обмазывают садовым варом. Обмазывают также и торец срезанной ветви. На ветвь диаметром 2- 3 см прививают один черенок, 5-7 см — два, 8-10 см — три.
На привитую ветвь навешивают этикетку с названием привитого сорта. Через 15 дней обвязку надо обязательно ослабить (вновь перевязать), иначе она врежется в кору черенка и перетянет его, а это опасно.
Из двух верхних почек на черенке начинают расти побеги. Если верхний побег развивается сильнее, у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. Когда нижний побег растет сильнее верхний сразу же удаляют. При неправильном направлении роста основного побега его подвязывают к рейке.
Окулировку (прививку почкой) применяют лишь на ветвях диаметром не толще 7-10 мм, на более крупных окулировка редко удается. Этот способ применим для прививки ветвей молодых деревьев, штамбовой и корневой поросли.
В условиях центральных областей РСФСР окулировку проводят в период второго сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины, — в конце июля.
Если для прививки черенками однолетние побеги заготовляют заранее, то для окулировки их срезают в тот же день, лучше перед самой прививкой.
Со срезанных побегов ножом или секатором удаляют листья, оставляя черешки длиной не более 1 см.
Определяют на ветви удобное для прививки место с гладкой поверхностью коры, очищают от возможного загрязнения и приступают к окулировке. Сначала нужно срезать с побега щиток (почку с полоской коры длиной 3-4 см) с очень тонким слоем древесины. На ветви делают Т-образный надрез коры, не затрагивая древесину: сперва поперечный, затем продольный, ведя нож снизу в направлении к поперечному надрезу. Доведя нож до него, лезвием немного приподнимают кору с обеих сторон; подведя косточку ножа под кору, еще несколько отделяют ее и вставляют щиток, вдвигая его осторожно сверху вниз. Щиток следует держать рукой только за черешок листа, не прикасаясь к поверхности среза во избежание загрязнения. Задвигать щиток под кору нужно, нажимая на черешок или упираясь концом косточки под почкой, чтобы не повредить ее.
Не вошедший под кору кончик щитка срезают ножом по поперечному надрезу. Затем место прививки туго обвязывают, не закрывая почки, теми же материалами, что и при прививке черенками.
Через две недели прививку нужно перевязать (ослабить). При перевязке можно определить, прижилась ли почка.
ПРИЖИЛАСЬ ЛИ ПОЧКА?
ЧТОБЫ ПРИВИВКА УДАЛАСЬ
своевременно заготовлять и правильно хранить здоровые черенки для прививки;
правильно выбрать срок прививки;
все срезы при прививке делать чистыми, остро заточенными ножами;
предохранять срезы от загрязнения, попадания капелек дождя, росы, а также подсушивания;
прочно обвязывать прививки и обмазывать садовым варом, не допуская попадания его в места соединения привоя с подвоем.
ПРИВИВКИ ТРОНУЛИСЬ В РОСТ
Если на ветку привито несколько черенков, оставляют расти лишь один, лучше других развивающийся, а у остальных прищипывают верхушки по достижении ими 15-18 см длины, а в конце июля или весной следующего года их совсем вырезают.
Привитые черенки могут отломить ветер, птицы, а потому их подвязывают к прутикам или привязывают к ним дужки из гибких побегов.
Весной следующего года выросшие после прививки побеги укорачивают на ‘/з длины и формируют ветвь.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИВИВКИ
ПРИВИВКА ДЕРЕВЬЕВ «МОСТИКОМ»
а- нож копулировочный;
б — нож окулнровочный;
г — садовые ножницы (секатор)
д, е, ж, а — садовые пилы разных форм.
Спасти дерево можно лишь прививкой. Наиболее распространенным и простым в выполнении способом считают прививку «мостиком».
Прием этот хотя и несложен, но все же требует соблюдения некоторых правил.
Срезанный с другого дерева той же породы черенок — часть однолетнего прошлогоднего прироста (побега) — вставляют под кору, выше и ниже поврежденного места, и туго обвязывают. Черенок срастается с деревом и служит как бы мостиком, по которому передвигаются вода и питательные вещества, минуя пораженные участки коры. Отсюда такой способ и получил название «мостика».
Прививают «мостиком» в то время, когда кора на поврежденном дереве свободно отделяется от древесины (примерно в середине мая). Это нужно для того, чтобы черенок можно было легко вставить под кору. В зависимости от погодных условий сроки изменяются.
Определить начало сокодвижения можно пробным надрезом коры на любой ветке прививаемого дерева. Если кора легко отделяется, значит, пора приступать к прививке.
Повреждения обычно мы обнаруживаем сразу же после того, как стает снег, а прививку делаем позднее, поэтому поврежденные участки коры для предупреждения иссушения нужно обмазать глиной с коровяком и обвязать сверху мешковиной, чтобы после высыхания глина не отвалилась. Перед прививкой глину с тех мест, где будут вставляться черенки, счищают.
Обмазка садовым варом в этом случае мало удобна. Во-первых, небольшой слой вара ненадежно предохраняет поврежденные части дерева от подсыхания, и, кроме того, перед прививкой садовый вар трудно бывает полностью очистить с коры.
Чем раньше сделать обвязку, тем лучше. Дело в том, что иногда мыши обгрызают кору не очень глубоко и не сплошь на всей поверхности штамба. На обнаженной древесине остаются небольшие слои камбия, которые надо предохранить от подсыхания, так как из них может образоваться новая кора. В практике садоводства такие случаи не редки. После прививки «мостиком» обвязку следует сохранять в течение всего лета.
Очень редко удается прививка побегами, срезанными в день прививки или незадолго до нее.
На рисунке 44 показана техника прививки. Она заключается в следующем.
Выше и ниже поврежденной части коры счищают глину, которой была ранее обмазана рана, обтирают место прививки сырой тряпкой и острым прививочным ножом прорезают кору, не затрагивая древесины. Верхний надрез делают в форме _|_, а нижний — Т. Косточкой ножа слегка приподнимают кору с обеих сторон (можно только с одной) и вставляют подготовленный к прививке побег концами в нижний и верхний надрезы.
Побег для прививки нужно подготовить так, чтобы он по длине соответствовал расстоянию между верхним и нижним надрезами. В одной плоскости на обоих концах черенка нужно сделать по гладкому срезу длиной 3-4 см каждый. Удобнее вначале вставить в надрез коры нижний конец no6eгa, закрепить обвязкой, а затем то же самое проделать и с верхним концом.
Места прививки туго обвязывают мягким шпагатом или другим материалом и обмазывают садовым варом.
Через 15-20 дней прививка срастается, черенок утолщается и обвязка может врезаться в кору, поэтому ее ослабляют (вновь перевязывают).
Штамб диаметром 3-4 см прививают одним побегом, более толстый — 2-4 побегами с разных сторон.
Для прививки «мостиком» можно использовать штамбовую и корневую поросль или побег подсаженного вблизи прививаемого дерева молодого растения той же породы.
В случае повреждения коры штамба с одной стороны прививку делают лишь с поврежденной стороны.
Вырастающую из почек привитого побега поросль удаляют.
И В ЗАПУЩЕННОМ САДУ УРОЖАЙНОСТЬ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ
Источник статьи: http://www.landart.ru/03-uhod/d-sovsad/03d-ps004ppd.htm
