Ищет для плодовых деревьев

Прививка плодовых деревьев: для чего это нужно, сроки и способы исполнения

Садовая прививка – способ размножения плодовых деревьев и кустарников, благодаря которому достигается ряд целей. Прививка плодовых деревьев заключается в соединении двух сортов культуры. От одного сорта для нового растения берется основа и корни, эта часть называется подвой; от второго сорта берется почка или черенок, называется привой. Познакомимся поближе с техникой прививания.

Зачем прививать плодовые культуры?

Прививка плодовых культур производится для создания нового сорта растения. Но помимо этого, у процедуры имеется ряд положительных свойств по сохранению и улучшению имеющегося сорта. К преимуществам садовой прививки относятся:

• Сохранение полезных качеств плодового сорта, в отличие от выращивания сорта из семян;
• Экономия времени. Привитый черенок даст плоды в 2 раза быстрее выращиваемого самостоятельно;
• Улучшение морозоустойчивости прививаемого прихотливого сорта за счет нетребовательного подвоя;
• Экономия места. К одному подвою возможно привить 2 или 3 сорта одновременно;
• Обновление старого и неплодоносящего сада в несколько раз быстрее и проще, чем высаживание сортов по новой.

Сроки прививки и подготовка к процедуре

Для успешной прививки выбирайте близкие сорта, с одинаковыми биоритмами. Чтобы процедура прошла удачно, и привой легко прижился на подвое, прививку необходимо делать в период активного движения древесного сока. Выбор срока прививки зависит от региона и выбранной культуры. В центральном регионе прививки принято делать до середины июня, если прививаются косточковые культуры – срок сокращается до середины мая. В южных регионах с мягким зимним климатом садоводы часто останавливаются на раннеосенней прививке, проводимой в середине-конце лета. От подготовки подвоя и привоя зависит успешность процедуры. Выбор подвоя остановите на выносливых и молодых деревьях. Подвой определяет морозоустойчивость и крепкую корневую систему будущего растения.

Для прививки весной выкопайте растение сразу после опадения листвы, храните зимой при температуре около 0 градусов. Весной проверьте, как перезимовал черенок, на срезе древесина белая, слой под корой зеленый. Если срез коричневый – черенок промерз, использовать его для прививки нет смысла. Отложите черенки с крепкой корневой системой. Выбирайте черенки для привоя с южной стороны молодого плодоносящего дерева. Срежьте их осенью так, чтобы на каждом черенке осталось 3-8 почек. Храните в подвале или погребе во влажном песке. Перед процедурой подготовьте подвой и привой, инструмент для прививки, обвязочный материал и садовый вар.

Разновидности прививки плодовых деревьев

Выбор техники прививки зависит от времени года, состояния подвоя и привоя, сорта и многих других факторов. К наиболее распространенным техникам прививки плодовых деревьев относятся:

• Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономичный способ, с одного молодого побега в стадии роста берут до 5 почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое сделайте Т-образный надрез коры. Поместите привой в разрез, рану обвяжите. Через 2 недели проверьте успешность процедуры.

• Прививка за кору. Способ подходит для соединения подвоя и привоя, сильно отличающихся по толщине. Для процедуры обрежьте основание под ровный пень, сделайте надрез на коре. В качестве привоя подойдет молодой побег с 2-3 пробуждающимися почками. Сделайте срез под углом на черенке, вставьте в надрезанную кору основания. Обвяжите и обработайте садовым варом. На один подвой посадите 2-3 привоя.
• Копулировка плодовых деревьев. Применяют в отношении молодых тонких побегов, которые нельзя прицепить на кору. На подвое и привое сделайте косые срезы, соедините их друг с другом, обвяжите и обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка расположите сбоку основания.

• Прививка в боковой зарез. На подвое сбоку сделайте надрез с сужением к низу, черенок-привой срежьте с двух сторон и вставьте в надрез на основании. Обвяжите.
• Прививка в расщеп. Срежьте основание на высоте 12 см от земли, сделайте в нем расщеп, временно зафиксировав расщелину. Подвой срежьте с двух сторон, образовав клин, вставьте в расщелину. При таком способе не требуется обвязка, а вот садовым варом тщательно обработайте все открытые раны растения.
• Аблактировка плодовых деревьев. Способ помогает обновить или заменить поврежденные участки растения. Надрежьте на привое и подвое участки длиной до 5 см, соедините и обвяжите вместе.

Искусство прививания плодовых деревьев – полезный навык, овладеть которым под силу каждому садоводу.

Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/privivka-plodovih-derevev-dlya-chego-eto-nyjno-sroki-i-sposobi-ispolneniya-19350/

Советы начинающему садоводу: как правильно выбрать саженцы плодовых деревьев

Многие из нас мечтают о красивом и ухоженном саде. Какие факторы необходимо учитывать, планируя свой первый сад? Конечно, нужно подумать о том, какие деревья вы хотите посадить, как они будут расположены на участке. Немаловажно выбрать качественные саженцы плодовых деревьев, чтобы они радовали вас и вашу семью хорошим урожаем.

На что нужно обратить внимание, покупая саженцы?

• Все современные саженцы привитые, то есть состоят из привоя и подвоя. Отдавайте предпочтение саженцам на низкорослых подвоях, за ними потом будет легче ухаживать.
• Не забывайте о том, что нужно купить несколько саженцев сразу, потому что деревья будут опылять друг друга. Например, несколько яблонь или слив и вишен. Пусть даже разных сортов. Хотя есть и самоопыляемые растения. Всю информацию об этом должен предоставить продавец.
• Лучше покупать саженцы у проверенных продавцов или в питомнике, чтобы потом не разочаровываться.
• Покупая саженец, можно немного поскрести кору. Если под ней зеленый слой, то дерево живое, если коричневый, то дерево больное или вовсе мертвое.
• Обращайте внимание на состояние корневой системы, если дерево продается с открытыми корнями. Корни должны быть сильные, без повреждений.
• Если дерево продается с закрытыми корнями, то состояние корневой системы нельзя оценить. Но зато такое дерево должно легче прижиться, так как оно выкапывалось вместе с земляным комом и корни при этом не получили повреждений.
• Стоит обратить внимание и на состояние ствола и листьев. Ствол должен быть гладкий, без ран и проплешин. Листва должна быть зеленая, без паутины или пятен.
• Лучше выбирать районированные сорта, то есть те, которые точно приживутся в средней полосе. Ведь далеко не все плодовые деревья морозостойки.
• Опытные садоводы советуют покупать однолетние саженцы, которые и стоят дешевле, и быстрее приживаются.
• Также стоит обратить внимание на сроки созревания плодов. Есть сорта раннеплодные, среднеплодные и те, которые созревают в конце осени. В довольно холодном климате средней полосы за короткое лето не все плодовые деревья успевают вызревать. Поэтому нужно отдавать предпочтение раннеспелым и среднеспелым сортам, однако несколько сортов поздней спелости нужно тоже посадить на участке, чтобы в конце осени не остаться без урожая.
• Одной из самых распространенных ошибок начинающих садоводов является слишком близкое расположение деревьев на участке. Если у вас не карликовые породы, то со временем деревья разрастутся и им потребуется больше места и освещения для правильного развития. В среднем, расстояние между деревьями должно быть 1,5–6 метров, а между рядами – 2,5–8 метров.
• Нельзя забывать о том, что слишком близко к забору или к постройкам деревья размещать нельзя, чтобы не затенять посадки соседей. Высокорослые деревья можно высаживать в 3 м от забора, среднерослые – в 2 м, а низкорослые – в 1 м.

Учитывая эти советы, вы сможете правильно подобрать и разместить плодовые деревья на своем участке.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/azbukaogorodnika/sovety-nachinaiuscemu-sadovodu-kak-pravilno-vybrat-sajency-plodovyh-derevev-5ff4b83fbb14d54ffbde8a66

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Лето заканчивается, заканчивается и плодоношение ягодных кустарников и плодовых деревьев. Наступает время, позаботится о будущем урожае.

В течение летнего периода, когда происходило плодоношение ягод и фруктов, растения активно потребляли из почвы органические и минеральные вещества, что в свою очередь привело к истощению их запасов. Поэтому осенью обязательно восполняют недостаток питательных компонентов, проводя осеннюю подкормку. Она благоприятствует росту фруктовых деревьев и ягодных кустарников и росту урожая в будущем.

Если подкормку провести вовремя, то у деревьев и кустарников произойдет укрепление корневой системы, древесина заложенных в текущем году побегов полностью вызреет и подготовится к холодам, а на следующий год будет обильный урожай. В саду подкормки проводить лучше осенью.

Виды осенних удобрений

В осенний период рекомендуются к внесению следующие удобрения: фосфорные (простой или двойной суперфосфат); калийные (калийная соль, сернокислый калий); органические (листовой и дерновый перегной, навоз, помет); древесная зола.

Фосфор необходим для того, чтобы корни стали сильными, а в соке древесины накапливались сахара и белки, необходимые для снижения пагубного воздействия отрицательных температур на ткани растения. Следует помнить, что фосфор малоподвижен в почве, поэтому его следует вносить, поближе к корневой системе, под глубокую обработку грунта.

Калийные удобрения применяются для увеличения морозостойкости деревьев и кустарников, так как калий способствует выведению лишней жидкости из цитоплазмы клеток.

Фосфор и калий можно вносить совместно, а для повышения эффективности фосфорных удобрений нужно вносить их вместе с органикой. Для этого готовят смесь – на 10 кг торфа или перегноя берут 300 г двойного суперфосфата, перемешивают, увлажняют и закладывают в бурт. Такая смесь должна созревать около двух месяцев, потом её вносят в приствольные круги, заделывая как можно глубже.

Органические удобрения восполняют минерализовавшийся за лето гумус почвы, который играет важное значение в питание плодовых растений и увеличивает будущий урожай, способствуют улучшению структуры почвы, что позволяет обогатить ее кислородом воздуха и предотвратить застой избыточной влаги в области корневой системы. Кроме того органические удобрения, внесенные в осенний период в виде мульчи, способствуют защите корней от повреждения ранними заморозками.

Древесная зола является универсальным удобрением, поскольку содержит в своем составе разнообразные элементы. Она способствует нормализации питания и обогащает почву необходимыми веществами.

Азотсодержащие удобрения осенью не вносят, поскольку применение больших доз азота под осень вызывает затяжной рост побегов, что препятствует вызреванию тканей и существенно снижает зимостойкость деревьев и кустарников, а также ухудшает лёжкость плодов. Вместе с этим, возникает заблуждение, что растения в конце лета не нуждаются в азоте. Это совсем не так. В августе-сентябре у многих культур начинается вторичный рост корней. Азот как основной элемент роста продолжает участвовать в процессах обмена веществ растений. Но специально вносить его в конце лета не нужно, поскольку деревьям и кустарникам вполне хватает небольшого количества азота, оставшегося от весенних и летних подкормок и удерживаемого органическим веществом почвы. Кроме того, для роста корней растения перераспределяют и используют азот, запасенный ранее в листьях, побегах и других органах.

Осенняя подкормка начинается с конца августа и до октября. В августе уже собрали все ягоды и фрукты, остаются только поздние сорта. Убрав оставшиеся на ветках плоды, вырезав повреждённые ветви, приступают к внесению удобрения. Под деревьями около ствола и по периметру кроны выкапывают или бурят лунки глубиной около 20-30 см, вносят в них минеральные удобрения и поливают. Можно вносить удобрения и под перекопку. Кустарники, подкармливают минеральными удобрениями, рассевая их на почве под кустами, или с водой при поливе, предварительно тщательно их растворив. Органические удобрения вносят в приствольный круг под перекопку.

Плодовые деревья . Обычно в молодых садах под одно дерево через год вносят: навоз (компост) из расчета 20-25 кг, фосфорное удобрение — 40–45 г, калийное удобрение – 50-60 г. Под дерево возрастом от 5 до 8 лет вносят 30 кг перегноя, а от 9 лет – 50 кг. Для нормального плодоношения яблони и груши необходимо внести 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия.

Вишня и слива . На 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия. Обильно поливают под корень (на взрослое дерево расходуют 4 ведра).

Крыжовник . Вносят перегной 8–15 кг и 40 г сульфата калия, через год к ним добавляют 160 г суперфосфата. Эффективно внести макроэлементы с половиной органического удобрения, а другой половиной промульчировать прикорневую зону.

Малина и смородина . Под каждый куст вносят перегной 14–15 кг, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Вносить удобрения в вырытые канавки 30 см от куста и глубиной 20 см.

Клубника нуждается в особом уходе. После сбора ягод, обрезают листья, удаляют усы, рыхлят почву и вносят на глубину 10 см полное минеральное удобрение. Очень хорошо для клубники аммофоска (в ней содержится фосфор, азот, калий, магний, кальций, сера). Следует избегать удобрение, содержащее хлор. Минеральные вещества вносят вместе с перегноем, мульчируют торфом и поливают.

Хорошо применять специализированные минеральные удобрения такие, как «Плодовый сад», «Универсальное», «Осеннее». Очень удобно рассчитать пропорции, согласно приложенной инструкции.

Следует взять за правило, что в зиму все кустарники и плодовые деревья должны уйти хорошо пролитыми. Только в этом случае можно ждать, что они хорошо перезимуют. Влагозарядковый полив обычно проводят в конце октября.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5979c3be7ddde893e126b30b/podkormka-plodovyh-derevev-i-kustarnikov-59881eb49044b5cb8707eff7

Как посадить плодовый сад весной

Плодовые культуры можно сажать весной или осенью. Многие ученые-садоводы считают осень более правильным временем для посадки плодовых, но для опытных садоводов, которые смогут защитить молодые растения от холода, грызунов и других стрессовых факторов. Начинающим садоводам рекомендуется сажать плодовые весной, и в этой статье мы расскажем, как это делают участники FORUMHOUSE.

• Как выбрать саженец
• Как выбрать место посадки
• Как посадить саженец

Как выбрать саженцы в питомнике

Садоводам-любителям следует знать, что саженцы в питомниках всегда выкапывают осенью, то есть, весной на продажу выставляют те саженцы, которые не распроданы осенью. У себя дома садовод сможет обеспечить лучшие условия хранения, чем в подвале питомника. Оптимальным для новичка будет купить саженец осенью и сохранить его до весны.

Покупая саженец весной, выбирайте наиболее качественные, жизнеспособные.

Признаки хорошего саженца плодовых деревьев:

1. Однолетний. Чем моложе саженец, тем быстрее и безболезненнее он приживется, тем скорее тронется в рост. Иногда недобросовестные продавцы обрезают корни яблочному саженцу-трехлетке, поэтому не стоит гнаться за «здоровенным деревом», «тоненький прутик» правильнее и лучше.
2. Высотой до метра (максимум до полутора). Если саженец яблони или груши выше, значит, ему больше двух лет.
3. На верхушках саженца видны хорошо сформированные крупные почки. Видите, что почки повреждены или не сформированы – ищите другой саженец.
4. Корневая система живая, корни не пересохли, выглядят здоровыми.

К сожалению, очень часто за саженцы с ЗКС выдают некачественные саженцы, которым подрубают корни и помещают растения в горшок.

Больше о том, как правильно выбрать плодовый саженец, рассказано в нашей статье.

Когда сажать плодовые культуры

Весной саженцы с открытой корневой системой можно высаживать до периода активного сокодвижения. В каждом регионе он начинается в разное время, но в среднем – с 20 апреля до 15 мая. Саженцы с ЗКС можно высаживать в любое время, если это настоящая ЗКС, то растения такой перевалки даже не заметят.

Я покупал яблони двухлетки в вёдрах в питомнике в июне, посадил их, в прошлом году попробовали первые яблони, сейчас они больше двух метров высоты. И с ОКС сажал в мае, саженцы были уже с листьями, но если они свежей копки (листва не увядшая), то принимаются нормально, но нужно в первый год следить, чтобы почва не пересыхала.

Как выбрать место посадки

Высаживая плодовые культуры, необходимо учитывать микроклимат участка. Так, большинство садоводов северных, центральных и сибирских регионов не смогут вырастить крупноплодные яблони и груши, если участок расположен на возвышенности, а в низине уже могут (но не в ямах, куда стекается туман со всей округи).

При этом склон лучше для выращивания плодового сада, чем ровный участок; но высаживают плодовые на его серединной части, так как внизу воздух может быть слишком влажным и холодным, а на вершине склона слишком ветрено и сухо.

Микроклимат участка можно улучшить, если обнести участок высоким и глухим забором, и тем самым защитить его от сильного ветра. Также, выбирая место посадки, нужно использовать расположение построек, которые могут не только защитить от ветра и лишнего снега, но и прибавят зимой несколько градусов к температуре воздуха.

Саженцы яблони и груши нельзя высаживать на место старых яблонь и груш из-за утомления почвы. Корни и отмирающие остатки старых деревьев выделяют токсины и отравляют почву.

Корни яблони и груши, особенно отмирающие, выделяют флоризин и другие вещества, которые угнетают молодые саженцы. Размер такой зоны обычно ограничен периметром кроны. Никогда не сажайте яблоню на то место, где росла старая яблоня. В крайнем случае, можно посадить косточковые культуры.

Еще один важный момент: многие плодовые культуры самобесплодны, поэтому для хорошего опыления всегда следует высаживать несколько разных сортов каждой культуры. В этом случае гарантированно повышается урожайность даже самоплодных культур.

Рекомендуемые места посадки для плодовых культур

Культура	Место посадки на участке
Яблоня	Самое освещенное место, затенение крайне нежелательно. УГВ более 2 метров, на участке. Расстояние между яблонями-крупномерами: в идеале 6-15 метров, на практике – не мене 5 метров (колоновидные формы 1,5 -2 метра), между рядами – 5-6 метров. Допустимая толщина снега – до 150 см.
Груша	С южной или юго-западной стороны дома или крупной хозпостройки для защиты от севернго ветра и лишнего снега. Расстояние между растениями — как у яблони. Нормально переносит снежный покров. Влаголюбива.
Слива	У южной, юго-западной или юго-восточной стены дома, там, где зимой не накапливается более 40 см снега. Расстояние между растениями 2,5-3,0 метра, между рядами – 2,5-3,0/3,0
Вишня	Одна из наиболее светолюбивых культур, не выносит полутени, но в то же время нуждается в защите от сильного ветра и в хорошей аэрации. Как и слива, не переносит глубокий снежный покров. Расстояние между растениями – 2,5-3,0 метра, между рядами – 2,5-3,0/3,0

Плодовые кустарники требовательны, в основном, к снегу. Глубокий снежный покров зимой нужен:

• малине;
• крыжовнику;
• смородине;
• облепихе – до 150 см;
• также в глубоком снежном покрове нуждается земляника.

Способ посадки

Копая посадочную яму, в одну сторону отбрасываем плодородный слой земли, нижний слой – в другую сторону. На дно добавляют перегной и минеральные удобрения: 500 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры, 70 г селитры.

Вот как правильно вносить удобрения:

1. Хорошо смешиваем минеральные удобрения с землей, помещаем на дно лунки.
2. Насыпаем небольшой слой перегноя.
3. Насыпаем землю из плодородного слоя.

Удобрения при посадке вносите очень осторожно, они могут обжигать корни. Поэтому, или отделяйте слоем нейтральной почвы, или не вносите совсем. Внесёте, когда деревца оживут, в проколы.

На дне посадочной ямки должен образоваться холмик из удобрения и земли. Ставим на него саженец, хорошо расправляем корни, засыпаем землей из плодородного слоя, следим, чтобы не засыпать корневую шейку.

Верхнюю отметку можно проверить по доске, положив ее на яму сверху: корневая шейка дерева должна находиться на уровне доски.

Уплотняем землю в лунке ногой, потом берем саженец за стволик и встряхивающими движениями осторожно несколько раз приподнимаем, чтобы добиться более полного контакта корней с почвой. Еще раз уплотняем землю в ямке. Делаем вокруг деревца неглубокую лунку, поливаем водой, мульчируем опилками или перегноем, или листьями (обязательно декоративных, а не плодовых растений).

После посадки саженец необходимо обрезать как минимум на 1/3. Не жалейте и не бойтесь, не обрезать будет неправильно. Саженцы лишились части корней при выкапывании в питомнике, многие из оставшихся корешков отмерли во время хранения, оставшаяся слабая корневая система не может справиться с тем, чтобы обеспечить наземную часть растения питательными веществами. Обрежьте саженец, и он будет нормально, не болея, расти и развиваться.

Особенности посадки основных плодовых культур

Для каждой плодовой культуры существуют свои тонкости посадки. Так, для яблони не нужно рыть огромную посадочную яму, ее размеры должны соответствовать размерам саженца. Маленькому саженцу «годовасику» с компактной корневой системой достаточно ямки глубиной 30-40 см.

Грушу, наоборот, сажают в очень большую посадочную яму, 80х80х80 см. Схема посадки: 5х2 м или 5х2,5 м, а перед посадкой саженец на сутки помещают в болтушку (½ ведра глины, ½ ведра воды, 50 г суперфосфата). Это связано со слабой корневой системой растения, со слабо развитой способностью корней к регенерации, отрастанию.

Главная задача, которую преследует садовод, высаживая трудную культуру сливу – избежать последующего выпревания. Поэтому, если на участке точно нет бесснежного места, можно попробовать посадить саженец на земляной бугор высотой около полуметра, с размерами 1,5х1 метр. Для гарантированного промерзания земли, которое исключает выпревание, периферическую часть бугра засыпают песком. К плодородию почвы слива не требовательна, достаточно будет при посадке добавить немого перегноя.

Подробно об агротехнике всех основных плодовых культур рассказывают ученые Института садоводства Сибири им.Лисавенко в специальном лектории нашей академии FORUMHOUSE. Там вы найдете полную и компетентную информацию. Также на нашем портале собрано множество информации об особенностях посадки плодовых культур на сложных грунтах. Посмотрите наше видео о том, как подготовить к посадке саженцы яблони.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/8140-kak-posadit-plodovyj-sad-vesnoj