Грядка с которой не стекает вода

Что делать, чтобы дождевая вода не скапливалась на участке

После обильных дождей участок превращается в болото? На дорожках образуются лужи? Это наносит ущерб не только внешнему виду. Страдают растения, подтапливается подвал, появляется плесень, разрушается фундамент.

Вот 5 способов убрать лишнюю воду с участка после ливней. Будем двигаться от простого к сложному.

Способ 1. Дренажная канава

Обычно после ливня затапливается самый низкий участок придомовой территории. Чтобы перенаправить оттуда потоки воды, выройте пологую и неглубокую канаву.

Не забудьте про угол наклона 1-2% — положите на дно пузырьковый уровень и добейтесь, чтобы пузырек касался первой или второй риски. Вода должна вытекать по канаве из вашего двора и либо оказываться в дождевом саду, либо коллекторном колодце.

Хотя главная задача канавы — перенаправлять потоки, через нее может впитываться какая-то часть воды. Для этого нужно замедлить течение, насыпав на дно русла гальку и высадив глубоко укореняющиеся растения на склонах. Добавьте валуны и мостики и получите привлекательный элемент ландшафтного дизайна. При правильном озеленении канава будет хорошо выглядеть даже тогда, когда она сухая.

Вам могут пригодиться

Способ 2. Дождевой сад

Если на участке есть низина, в которую во время ливня стекается много воды, устройте в ней дождевой сад. Это широкое углубление с пологими краями площадью 5-10 квадратных метров и глубиной полметра-метр.

Обычно в саду высаживают влаголюбивые растения. В центре можно разместить осоку, кочедыжник и растения с длинными волокнистыми корнями, которые хорошо переносят затопления. Вокруг них посадите растения, которые пригодны для нечастых потопов и не требуют ухода между наводнениями, например, красный кизил. По краям идут растения, которые предпочитают более сухие условия — хвойные и лиственные кустарники.

Дождевой сад не должен превращаться в пруд. Вода здесь накапливается, но потом постепенно уходит в грунт. Также его можно соединить с другими видами дренажа, вроде коллекторных колодцев.

Способ 3. Коллекторный колодец

Коллекторный колодец (дренажный, или сухой колодец) — это эффективный способ вернуть воду в почву. В самом простом виде он представляет собой обычную яму. Она заполняется гравием или каким-либо пористым материалом, который может удерживать воду, пока она впитывается в землю.

Также можно купить специальный пластиковый коллекторный колодец. Это бочка на 100-150 литров с отверстиями в дне и по бокам. Во время ливня вода по небольшим каналам стекает в бочку, а потом постепенно уходит в почву через отверстия. Для обеспечения дренажа стенки и дно ямы, в которой размещают бочку, должны быть проложены гравием или пористым материалом.

Такой сухой колодец должен быть достаточно большим, чтобы собрать первые 15-20 минут сильного ливня. Если одной бочки не хватает, рядом можно поставить другую. Если почва не может справиться со 100 литрами воды, коллекторный колодец можно соединить с французским дренажем.

Способ 4. Французский дренаж

Это вид дренажа, который имеет вход, но не требует выхода. Представляет собой перфорированную трубу. Многочисленные отверстия позволяют воде выходить по всей длине трубы и уходить в грунт.

Сама труба обычно делается из легкой, гибкой пластмассы и обшивается тканевым носком, чтобы грязь и песок не засорили её. Труба заглубляется в траншею, стенки и дно которой прокладываются гравием или полистирольным впитывающим материалом.

Закапывать траншею не обязательно. Сверху можно положить длинные и узкие решетки, чтобы вода поступала в дренаж по всей длине трубы.

Способ 5. Закрытая ливневая канализация

Если вышеперечисленные методы не помогают, установите подземную неперфорированную дренажную трубу. На входе такая труба имеет плоскую решетку, а дальше уходит под землю и перенаправляет воду к месту сброса — в общую поселковую канаву или в те же коллекторные колодцы. Это точно решит проблему водоотвода, но придется много копать.

Поскольку такой вид дренажа не предполагает наличие насоса, вода будет уходить, только если точка слива находится ниже точки входа. Поэтому, чтобы создать дренаж, вам придется выкопать траншею с уклоном не менее 1 сантиметра на 1 метр (используйте строительный уровень).

Глубина траншеи – 30-50 сантиметров. Чтобы труба работала в заморозки, траншею прокладывают геотекстилем и щебнем, а на дне делается подушка из песка толщиной 10-20 сантиметров.

Во избежание засора трубы на входе устанавливают решетку, а в месте соединения трубы с коллекторным колодцем — пескоуловитель. Если труба изгибается, или несколько труб соединяются в одну, в этих местах надо сделать смотровой люк, чтобы можно было устранить засор.

Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/chto-sdelat-chtobi-dojdevaya-voda-ne-skaplivalas-na-ychastke-21007/

Как осушить сырой участок, не вложив ни копейки. Уникальный дренаж

Поделюсь собственным чрезвычайно успешным опытом.

Много лет назад мы купили небольшой участок земли в садоводческом товариществе. Дело было в марте, еще лежал снег, и при осмотре мы ничего «такого» не заметили, а продавец некоторыми , мягко говоря, неудобствами, поделиться, видно, позабыл.

Мы, довольные тем, что попался пусть маленький, но расположенный в непосредственной близости от города участок, тем не менее, задавали продавцу разные вопросы. Не задали только один. … Зато через полтора месяца мы получили ответ на незаданный вопрос. В то время, когда все нормальные дачники радостно перекапывали землю и занимались посадками, у нас более половины площади было в противной слякоти, из-под которой виднелись гряды прошлогодней невыкопанной прежними хозяевами картошки.

Сырая часть пришлась как раз на центр удлиненного участка и постепенно сходила на «нет» к краям. И только тогда мы разглядели, что земля на нашей дачке была по центру прогибистой. Как и у некоторых соседей. Воде из такой низины уходить было некуда. Колодец был доверху наполнен водой.

И стали мы ломать голову, как сделать землю пригодной для возделывания. Наши соседи с обеих сторон большими машинами завозили землю на свои участки. Потому что сажать пора, но некуда – сыро. Они пытались таким образом приподнять уровень земли. Насыпать землю мы не хотели, поскольку, по словам соседей, они почти каждый год привозят и насыпают землю, но вскоре «она куда-то девается», проседает. Решили мы построить дренаж по всей длине участка и вывести его к прудику, благо, что он имелся в 50-ти метрах от нас. Изучили массу литературы. Интернета тогда не было. И всегда упиралось все в покупные материалы – трубы, щебень, доски, арматура и всякое другое, что обеспечивает отток воды и закрепляет стенки траншей от обрушения. А мы были семья молодая, да еще и 90-е годы, не планировали дополнительные расходы.

И тут мне попалась на глаза небольшая заметочка, как деды раньше в таких случаях поступали. Просто и бесплатно. И своими руками.

И мы принялись за дело. По-дедовски. Прокопали по всей длине участка канаву приблизительно глубиной см 70 — 80 , и шириной см.60 . Вывели ее за пределы участка в сторону пруда, пришлось при этом прокопать и поперек дороги, что между участками. И – к прудику. Это было самое трудное. А затем – нарубили в ближайшей заросшей посадке много хвороста . Мелкие ветки обрубили и сожгли, а толщиной 4-8 см . примерно, уложили в траншею, сверху прикрыли кусками старого шифера и чем придется, кусками железа, например, сверху присыпали землей слоем 7-10 см . Что получилось? Жесткий, но гибкий хворост, упираясь в стенки траншеи, не давал земле осыпаться, вместе с тем создавал достаточно дренирующее пространство. Очень мудро. И очень просто.

В той заметочке, правда, рекомендовано было закрыть ветки сверху дерном .

В небольшой участок дренажной канавы, который вел к прудику, вложили трубу. Через некоторое время мы могли наблюдать, как «наша» мутная вода стекала из этой трубы в прудик. Ура, «заработало»!

Порадовались и приготовились лет через несколько обновить хворост. Но ничего больше не потребовалось! Прошло около тридцати лет. Участок осушился в то же лето. На следующий год мы уже засадили весь участок, наш дренажик еще подтягивал воду и с соседских участков, у них стало суше, правда, наш колодец и соседский почти пересохли. А в течение следующих нескольких лет мы понемножку, именно понемножку, по-пути, по мешочку-другому привозили земельку, перегной, песок, либо перепревшие опилки как—то попались, не спеша, и подсыпали, просто выравнивали, удобряли участок.

Мой рассказ об осушении на моем участке

Летние месяцы 2016 – 2017 г.г., как вы знаете, были очень сырыми. И в нашей низине это было очень заметно. Утонули наши соседи, картошку сажали только в середине лета. У нас было, в основном, благополучно.

Вот такой замечательный опыт. Очень рекомендую обдумать этот способ тем, у кого возникла такая же проблема, как у нас когда-то. А колодец свой мы закопали…

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/rodnyesotki/kak-osushit-syroi-uchastok-ne-vlojiv-ni-kopeiki-unikalnyi-drenaj-5aaa47c6d7bf21e0eca28694

Капиллярная грядка (Wicking)

Капиллярная грядка Wicking (в переводе с английского Wicking — капиллярный, впитывающий) — отдельное сооружение со встроенным водохранилищем, которое поставляет воду растениям путем капиллярного всасывания корнями.

Что из себя представляет капиллярная грядка?

Это — отдельное сооружение (грядка, контейнер) с системой капиллярного водоснабжения растений влагой и питательными веществами.

Принцип работы этой грядки тот же самый, который можно увидеть, если опустить кусочек тонкой бумаги в стакан воды. Через некоторое время вода поднимется вверх по бумаге.
Это явление называется капиллярное всасывание. Его можно наблюдать во многих материалах: хлопок, шерсть, гeo-текстиль, почва, гравий и даже древесина в некоторой степени. У каждого материала различные капиллярные свойства, которые можно проверить, помещая тот или иной материал в стакан воды и наблюдая.

(Материал, помещенный частично в воду, будем называть «фитиль». В некоторых публикациях именно так называют капиллярные грядки — грядки-фитиль).

Когда один конец фитиля насыщается, а другой конец сух, это создает разницу влажности, которая обеспечивает подъем воды по фитилю, пока фитиль весь не пропитается или не закончится вода.

Капиллярные грядки — это водохранилища с питательной средой

В качестве верхнего плодородного слоя используют огородную почву, обогащенный питательными элементами: торф, компост.
В качестве промежуточного слоя — крупный песок, гравий.

Нижний контейнер является водохранилищем. Всё вместе это работает как фитиль, поднимая воду из нижних слоев вверх к растениям.

Это — легкий и простой способ насытить почву грядки влагой. Отпадает необходимость регулярных поливов со шлангом в руке или дорогостоящих конструкций капельного полива. Гравий — наиболее распространенный материал, использующийся при изготовлении подобных грядок. Но можно использовать и другие компоненты, которые будут отвечать заданным целям.

Конструкция

1. ГЕО-текстиль или агроволокно (агроспан или другой нетканый материал), укладывается на дно и прикрепляется к коробу грядки. Его задача защитить полиэтилен от острых камней или торчащих корней.
2. Далее покрытие из толстого полиэтилена (если есть возможность, можно использовать специальную пленку для строительства бассейнов, но это дороже и не всегда оправдано технически).
3. Снова укладывается гео-текстиль или другое нетканое полотно на основание грядки, чтобы защитить полиэтилен от проколов гравием.
4. Длинный гофрированный шланг или ПВХ труба (от сантехники) с прорезанными отверстиями в качестве дренажной трубы водохранилища для наполнения его водой. Достаточно длинную трубу (если она гофрированная) можно согнуть кверху в конце грядки и использовать ее в качестве воронки для налива воды. Если труба не длинная, то нужно установить дополнительно вертикальную трубу для подачи воды и соединить дренажную трубу водохранилища соединительным коленом.
5. Насыпается слой в 300 мм или немного меньше гравия или другого подходящего материала для дренажа. Гравия должно быть достаточно, чтобы покрыть дренажную трубу.
6. Стелется нетканое полотно (Геотекстиль), чтобы отделить почву от гравия и сохранить поры в грядке.
7. Добавляется плодородная почва.

Преимущества грядки с капиллярным водоснабжением

• Они водоэффективны! Растения в грядке получают влагу непосредственно к корням путем капиллярного поступления воды снизу (из водохранилища) — вверх (к плодородной почве и корням). Как следствие влаги всегда достаточно. Верхняя поверхность грядки, как правило, замульчирована или разрыхлена. Мульча или рыхление разрушает капиллярные канальцы почвы и препятствует испарению. А значит влаги всегда достаточно.
• Грядки-wicking самоорошаются! Т.е. вода в них циркулирует долго по кругу: вверх к корням растений и обратно, стекая вниз в водохранилище. Их не надо наполнять водой каждый день. Полностью наполненная водой такая грядка может функционировать приблизительно в течение недели.
• Капиллярные грядки могут быть размещены близко к дому, не рискуя повредить стены или протечь в подвал, так как делаются герметично. Это свойство wicking-грядки делает ее серьезной альтернативой другим огородным системам.
• Не происходит уплотнения почвы и ее засоления. Когда мы поливаем растения сверху и особенно жесткой водой, на поверхности грядки неминуемо образуется корка и осадок различных минералов (солей). Это не полезно для растений. В грядках-wicking почва всегда рыхлая и структурированная, корням растений хватает питательных веществ и воздуха, они хорошо развиваются и не болеют.
• В случае большого дождя или ливня капиллярные грядки выполняют функцию дренажа. Лишняя вода стекает вниз в водохранилище и почва быстро просыхает, и снова становится рыхлой и воздушной. А если водохранилище переполняется — лишняя вода стекает из грядки через специальное переливное отверстие.
• Так как грядки подняты, они более быстро нагреваются весной.
• Их можно легко укрыть на случай похолодания или заморозков. К ним можно легко приспособить разные конструкции для укрытия (сделать парник).
• Капиллярные грядки очень хороши для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью, их проще обслуживать, поливать, ухаживать за растениями.
• Если продумать установку дополнительного бака, можно автоматизировать процесс полива.
• Грядки можно делать наземные, используя для строительства короба разные материалы: дерево, бетон, пластик, шифер, нетканый материал и многое другое. Можно использовать, прежде всего то, что доступно и легче монтировать.
• Можно сделать грядки в земле, вырыв траншею. В этом случае они устраиваются наподобие бассейна или пруда.
• Можно сделать мини-грядку, используя пластиковые ведра или другие мини-контейнеры. Если вы поймете принцип построения грядки-wicking, вы сможете сделать разные конструкции грядок, в зависимости от ваших предпочтений и условий сада-огорода.

Недостатки капиллярных грядок

У них действительно есть некоторые недостатки:

• Их изготовление трудозатратнее и стоит дороже, чем строительство обычных грядок на земле или стандартных грядок-коробов.
• Они промерзнут зимой раньше, чем обычные грядки на земле.
• Есть также дополнительные нюансы использования грядок в холодном климате, которые не требуются для обычных грядок.

Типы капиллярных грядок

• Грядки можно делать наземные, используя для строительства короба разные материалы: дерево, бетон, пластик, шифер, нетканый материал и многое другое. Можно использовать, прежде всего то, что доступно и легче монтировать.
• Можно сделать грядки в земле, вырыв траншею. В этом случае они устраиваются наподобие бассейна или пруда.
• Можно сделать мини-грядку, используя пластиковые ведра или другие мини-контейнеры. Если вы поймете принцип построения грядки-wicking, вы сможете сделать разные конструкции грядок, в зависимости от ваших предпочтений и условий сада-огорода.

Советы

Чтобы решить проблему промерзания грядки в северном климате, можно предусмотреть дополнительное отверстие для стока воды в основании грядки так, чтобы можно было освободить грядку от оставшейся воды перед зимой.

Весной можно ее пролить горячей водой, а потом закрыть укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. Когда грядка прогреется (примерно в течение недели), можно заполнять ее водой через дренажные трубы и приступать к посадкам.

Через трубу, в которую заливаем воду, можно также вставить щуп для наблюдения за уровнем воды в резервуаре.

Капиллярные грядки в земле

Устройство такой грядки в земле, пожалуй, самое дешевое, чем другие конструкции. Необходимо лишь подготовить углубление в грунте для устройства водохранилища. Но, всё-же, чтобы слои грядки содержащие гравий или другой подобный материал не рассыпались, лучше на поверхности земли устроить короб, например из досок.

Чтобы излишки воды могли свободно выливаться за пределы грядки, нужно установить гидрослив, или приподнять грядку над уровнем земли – тут включайте фантазию. Это позволит воде, в случае перелива или дождливой погоды беспрепятственно покидать грядку не заболачивая её.

Материалы

Для наполнения плодородного слоя обычно используется почвенная смесь, которая является комбинацией суглинка, компоста и торфа.

Для заполнения резервуара используется гравий. В 1 м 3 будет достаточно пространства между гравием, чтобы держать 333 литра воды.

Таким образом, капиллярные грядки (wicking) — эффективное, водо-сберегающее сооружение, которое может быть создано и приспособлено согласно вашему бюджету, материалам, пространству и плану сада, позволяющее вырастить достойный урожай, экономя силы и время.

Источник статьи: http://greendacha.com/stroimdachu/parniki-i-teplitsy/kapillyarnaya-gryadka