Фотоотчет Ремонт петель дверей на Фольксваген Гольф 3, Поло (Метод от Corporation)
Со временем дверные петли на Фольксваген Гольф 3 изнашиваются и проседают, образуется люфт, который приводит к стуку двери, повышенному износу скобы дверного замка и самого дверного замка. Особенно остно эта проблема касается версий в 3-дверном кузове и с виброшумоизоляцией дверей, а также электрическимми стеклоподъемниками.
На форуме было предложено несколько вариантов самостоятельного решения проблемы, но, к сожалению, назвать их технически грамотными нельзя. Вариант покупки новых оригинальных петель не рассматриваю из-за слишком высокой цены. Покупка БУ петель — тоже не интересный вариант для творческой натуры.
Для реализации ремонта вам понадобится токарный станок или подвязки у какого-нибудь хорошего токаря, а также термокамера и ремонтная площадка.
Прежде, чем приступить к демонтажу, следует защитить торцевую часть двери и крыла монтажным скотчем. Не будет лишним защитить и нижнюю кромку двери. Приготовьте мягкую ткань, на что опустите снятую дверь. Я использовал старый матрац и ватные штаны.
Отключаем электропроводку двери. Если у вас не штатная музыка или другой «колхоз», потребуется демонтаж дверной карты.
Не забываем отсоединить ограничительный упор двери:
Делать это лучше с полуприкрытой дверью. Тогда упор легко войдет внутрь двери и не будет мешаться.
Доступ к петлям без снятия крыльев достаточно проблематичный.
Тем не менее, можно обойтись и без снятия крыла, сделав точные метки взаимного расположения частей петель и кузова, а также обзаведясь профессиональным инструментом. Обязательно понадобится накидной 12-гранный ключ номер 10, который придется переставлять в шлицах биты (если вы не снимаете крыло).
При монтаже правой двери нам удалось обойтись без съема крыла, метки хорошо совпали и дверь встала ровно и без проблем закрывалась. С левой дверью так не получилось и мы были вынуждены демонтировать крыло, так как в противном случае затраты времени могли оказаться на порядок больше.
Итак, если вы всеже не хотите снимать крылья, делайте достаточное количество установочных меток.
И только после этого снимайте дверь вместе с помошником. Для этого необходимо открутить два винта, вкрученных в дверь.
Дверь снята и установлена на мягкую подстилку во избежании повреждения.
Далее демонтируем петлю с кузова и идем к токарю.
Верхняя половинка петли имеет износ, также как и старая ось. Износ этот имеет эллипсную форму, поэтому отверстие в верхней части петли необходимо увеличить на 0,1-0,3 мм и развернуть разверткой ближайшего диаметра. Отверстие в нижней половинке петли (статичной) также может быть повреждено, поэтому его также следует развернуть.
Далее необходимо выточить из стали СТ-45 ось с ободком толщиной 1,5 мм. Диаметры верхней и нижней части могут н совпадать, они подбираются индивидуально под каждую часть петли. Для верхней части создается скользящая посадка, для нижней — посадка с натягом 0,04-0,05 мм. В нижней части оси напротив стопорного винта можно сделать небольшую проточку с помощью болгарки или напильника, которая предотвратит вращение оси в статичной часте петли. На концах оси выполняется резьба М10. Для нижней части можно использовать резьбу М10х1,5, (под стандартные гайки из магазина метизов), а для верхней лучше взять М10х1,0 (и применить тонкую гайку штока задних аммортизаторов). Толстая гайка вверху будет мешать регулировке петли.
Также изготавливаются шайбы, которые подкладываются между петлей и верхней гайкой.
Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения. Без этой операции ваши петли отходят не долго.
После проверки легкости хода частей петли производится запрессовка. Ее можно произвести в тисках, подложив гайку большого размера, либо на наковальне с помощью молотка. Но первый способ предпочтительнее. При запрессовке не забывайте правильно ориентировать проточку под стопорный винт. После полной посадки оси обрабатываем резьбу стопорного винта анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем. После этого также обрабатываем резьбу нижней гайки и затягиваем гайку. Подобная затяжка обеспечивает очень надежное соединени, превосходящее заводское. Одеваем пластиковый колпачок на торец фиксирующего винта.
Далее смазываем ось смазкой (например, Shell Retinax) и одеваем подвижную часть петли. Одеваем шайбу и тонкую гайку. Поджимаем шайбу гайкой, создавая небольшое трение. После этого раскерниваем оси для предотвращения отворачивания гайки.
Устанавливаем петли, совмещаем метки, ставим дверь, делаем подключение электропроводки и фиксатора двери, производим регулировку. При правильной регулировке петель дверь не должна «приподниматься» при заходе в замок.
На этом операция оканчивается.
Однако я рекомендую выполнить еще два шага.
1. Замена дверных скоб на новые.
2. Подложить под новую скобу пластинку из алюминия толщиной 4-5 мм. Что это дает? Со временем в замке происходит износ пластиковой детали, соприкасающейся с дверной скобой, следователно, дверь получает некоторую свободу в вертикальной плоскости относительно скобы. Это приводит к появлению нежелательных стуков, повышенному износу петель и самого замка. Поскольку замена замка на новый довольно дорога, подкладывая пластинку, мы смещаем рабочую часть скобы внутрь на 4-5 мм и она начинает работать по новому месту, которое не изношено в замке, чем обеспечивается практически первоначальное качество работы замка. Кроме того, резиновый отбойник, интегрированный в замок, тоже начинает работать «свежей» частью, что также улучшает качество работы узла.
В качестве заключения хотел бы добавить, что подобная конструкция осей позволяет вам «регулировать» люфт двери в процессе износа, доворачивая верхнюю гайку и подкернивая ее. Также не забывайте про термическую обработку деталей! Это залог их долгой службы. Периодически производите смазку петель.
При заказе токарю четко скажите, что точность исполнения работы должна быть высокой, а шероховатости поверхностей — низкие. Лучше, если будет произведена полировка поверхностей.
Затраты на услуги токаря мне обошлись в 1000 руб в порядке общей очереди. Не слишком дешево, но меньше, в 4 раза, чем покупка оригинальных петель. Надеюсь, что послужат петли хорошо.
Источник статьи: http://vwts.ru/forum/topic/167323/
Гольф 3 дверной навес
a.makhinov » 01 авг 2011, 17:02
Re: Как лечить провисание дверей
BLAKMAR » 01 авг 2011, 17:26
Re: Как лечить провисание дверей
a.makhinov » 01 авг 2011, 17:55
Re: Как лечить провисание дверей
tigralion » 31 авг 2011, 18:32
Для устранения провисания передних дверей на Golf4, Bora
ДВЕРЬ СНИМАТЬ НЕ НАДО .
ИЗГОТАВЛИВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НЕ НАДО .
ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПОМОЩНИКА .
Делается все так:
1. Приоткрываем дверь и проклеиваем малярным скотчем крыло и дверь в районе нижней петли (чтобы случайно не повредить краску). Советую так-же проклеить порог под петлей (может случайно упасть бита и отколоть кусочек краски);
2. Открываем дверь до упора. Берем короткую биту М10 и со стороны улицы, через щель между дверью и крылом вставляем в болт нижней петли.
ВНИМАНИЕ. Дверь с поставленной в болт битой не закрывать.
3. Со стороны дверного проема, аккуратно, сверху петли накидываем на биту рожковый ключ на 10. Я использовал накидной (это сложнее, так как надо вначале накинуть ключ на биту а потом ключ с битой просунуть сверху петли и битой попасть в болт). Теперь надеваем на ключ трубу и отпускаем болт на один-два оборота.
Считайте, что все самое сложное позади. 
4. Снимаем ручку открытия капота и пластиковую панель как описано в фото-отчете;
5. Проклеиваем малярный скотч на кузов сверху петли и карандашом делаем на нем засечку (помечаем старое положение петли);
6. Со стороны салона вставляем длинную биту М10 во внутренний болт петли и слегка его откручиваем;
7. Теперь нижняя петля вместе с дверью легко двигается относительно корпуса вперед и назад. (Одной рукой двигаем дверь, другой затягиваем или отпускаем внутренний болт. Чуть затянули болт и петля зафиксировалась. Чуть отпустили болт и можно двигать петлю с дверью в нужном направлении) Я подвинул петлю в сторону заднего колеса на 3-4мм относительно сделанной засечки. Закрыл, открыл дверь, проверил, что дверь «стала на место»;
8. Затягиваем внутренний болт петли, потом внешний и собираем весь снятый пластик;
9. Осталось последнее — отрегулировать ушко дверного замка, чтобы дверь закрывалась легко и мягко. Для этого наклеиваем малярный скотч на кузов рядом с ухом и карандашом помечаем его теперешнее положение (на самом ухе есть засечки). Внимательно изучаем как установлено ухо на пассажирской двери относительно замка (если пассажирская дверь не просажена и закрывается легко). Торксом М8 отпускаем два болта крепления уха и выставляем новое положение, фиксируем его слегка поджимая болты и помечаем карандашом. Такую операцию повторяем до тех пор пока дверь не станет легко закрываться. Затягиваем болты.
На все у меня ушло не больше часа.
Всем удачи. 
Источник статьи: http://forum.vwgolf-club.ru/viewtopic.php?p=242152