Если подмерзли плодовые деревья

Лечение подмерзших плодовых деревьев, профилактика

Сучья и штамбы, частично пострадавшие от зимних неблагоприятных условий, еще зимой обвязывают мешковиной, белой бумагой и окучивают снегом, чтобы предохранить от высушивания и солнечных ожогов.

При отсутствии квалифицированных работников обрезку деревьев оставляют на более поздние сроки. Приступают к этой работе лишь в начале лета, когда окончательно выявится степень подмерзания растений. Однако к лечению больных деревьев приступают рано весной.

Сразу после освобождения оснований деревьев от снега в садах осматривают их штамбы с целью обнаружения подопревания или повреждения мышами. Если у корневой шейки поврежденных растений осталась хотя бы небольшая здоровая полоска коры, то рану сразу обвязывают полосками белой ткани и бумаги, а сверху – полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить иссушение.

В темноте и высокой влажности воздуха раны легче заживают. В течение лета обвязку проверяют 2 – 3 раза, чтобы там не развивалась плесень.

В случае, когда повреждение ствола имеет кольцеобразный характер, применяют прививку мостиком. При этом работа будет выполнена успешнее и проще, если рядом с поврежденным деревом имеются корневые поросли. Если их нет, то прививают прошлогодними приростами.

Для этих целей черенки заготавливают ежегодно осенью и хранят до начала периода вегетации под снегом, мостиком приступают, когда кора дерева начинает отделяться от древесины. Если ствол поврежденного дерева не превышает 3 – 4 см, то достаточно вставить 2 – 3 мостика, а на более крупные деревья ставят несколько (4 – 6) черенков.

В тех случаях, когда надземная часть ценного плодового дерева начинает высыхать через 1 – 2 года после подмерзания, а кора и древесина у основания ствола еще живы, необходимо попытаться восстановить растение.

Погибшую надземную часть дерева срезают на пень до живой ткани или у самой корневой шейки и применяют прививку прошлогодними побегами за кору. На каждый пень ставят по 4 – 5 черенков культурного сорта. Наиболее удобно прививать такие деревья «седлом»: половину черенка срезают косым срезом, а другую половину – под углом 90°.

Косой срез вставляют под кору подвоя, а уступ черенка упирают на срез пня. После вставки черенка на прививку накладывают повязку, а открытые места срезов замазывают теплым садовым варом.

Привязывание скелетных ветвей

Некоторые садоводы предпочитают привязывать скелетные ветви подмерзших деревьев к центральному стволу не скобами, а проволокой. При этом в крупные сучья ввинчивают шурупы, а вокруг центрального ствола в середине кроны устанавливают кольцо из проволоки, подкладывая под него кусочки досок.

Один конец проволоки прикрепляют к центральному кольцу, а второй – привязывают за ушко шурупа. При отсутствии шурупов под проволоку с нижней стороны скелетных ветвей подкладывают дощечки и слегка прибивают гвоздями.

Некоторые любители-садоводы в центральный ствол и в скелетные ветви с верхней стороны прибивают 70 – 80 мм гвозди, верхние концы которых загибают кольцеобразно и за них стягивают сучья к стволу проволокой.

Восстановление камбиальной ткани

Сохранение подмерзших растений во многом зависит от наличия благоприятных условий для восстановления жизнедеятельности камбиальной ткани. Только камбий способен формировать новые слои живой древесины и коры. Но он может функционировать нормально лишь при достаточной обеспеченности растений влагой и питательными веществами.

У поврежденных морозом деревьев часто нарушается передвижение воды и питательных веществ. В этом случае применяют комплекс мероприятий, улучшающий водный и питательный режим растений. Насаждения, пострадавшие от зимних неблагоприятных условий, прежде всего обильно поливают теплой водой.

Плодовые насаждения лучше поливать обильно (по 15 – 20 ведер на дерево), но редко (3 – 4 раза за лето). Принимают все меры, чтобы сохранить имеющуюся в почве влагу: междурядья содержат под черным паром, образующуюся после дождя корку разрушают, ведут тщательную борьбу с сорняками.

Почву мульчируют в приствольных кругах торфом или соломистым навозом. Если в саду имеется задернение, то чаще скашивают траву, измельчают ее и оставляют на месте шить обеспечение их влагой.

Однако при подмерзаний многолетних ветвей наблюдается побурение древесины и нарушение ее проводящей функции. Имеющиеся здесь нормальная физиологическая деятельность камбиального слоя тесно связана с фотосинтетической деятельностью зеленого покрова растений.

Учитывая это, важно делать все, чтобы сохранить имеющиеся листья, поскольку поступление воды и минеральных элементов от корней к листьям нарушается.

Уход за плодовыми деревьями в подмерзших садах

В подмерзших садах бережно сохраняют все молодые побеги, появляющиеся на штамбах деревьев выше места прививки, а также корневые поросли. Последние нуждаются в прививке культурными сортами. В молодых садах одновременно с обновлением коры заменяют малоценные сорта с низкими вкусовыми и товарными качествами плодов более ценными.

Однако эту работу лучше проводить не в первый год вегетации после суровой зимы, а через год, когда восстановится полностью деятельность камбиальной ткани и выявятся наиболее жизнеспособные ветви. Лучшее время для перепрививки – начало весеннего или летнего сокодвижения.

Воздействие яркого солнечного света и усиленная циркуляция воздуха задерживают срастание черенков при перепрививке. Поэтому места прививок плотно обвязывают, замазывают садовым варом, а на привитые черенки надевают небольшие полиэтиленовые мешочки, предварительно смоченные изнутри чистой водой.

Повреждение штамбов и развилок

Наиболее опасны повреждения морозом штамбов и развилок скелетных ветвей как для молодых, так и для плодоносящих деревьев. В результате этого кора местами, чаще в развилках, отмирает, шелушится и древесина оголяется. Прочность прикрепления скелетных сучьев к стволу при этом ослабляется.

Важно такие раны на штамбах и основных ветвях своевременно очистить ножом до здоровой части и замазать теплым садовым варом. Кроны подмерзших деревьев теряют прочность древесины. Их скелетные сучья могут отрываться от ствола как при сильном ветре, так и при перегрузке ветвей плодами.

Для предотвращения таких опасных последствий применяют обычно деревянные подпоры с развилками на концах. Однако такие подпоры не всегда имеются под рукой, и они мешают обработке почвы под кроной. Для предупреждения поломок и отрывов крупных сучьев от ствола целесообразнее применять железные скобы длиной 30 – 40 см, сечением 10 – 15 мм. Один конец скобы вбивают в скелетную ветвь, второй – в центральный ствол.

Осенняя обвязка деревьев

Осенью стволы молодых деревьев обвязывают отплодоносившими стеблями малины, камышом или корневыми отпрысками вишни. Кроме того, в плодоносящих садах стволы и скелетные ветви деревьев поздно осенью белят известью с медным купоросом. На одно ведро известкового молока берут 500 г медного купороса.

Через 2 – 3 года у частично подмерзших деревьев наблюдается сильное загущение кроны. Хороших результатов в прореживании и осветлении можно получить при ручном выламывании зеленых жировых побегов. Однако у пострадавших от морозов растений с удалением лишних веток не следует спешить.

В первую очередь из них выбирают наиболее развитые, удобно расположенные и оставляют для формирования новой кроны взамен высыхающих. Слабые ветви путем сгибания вниз превращают в плодовые и только после этого до основания выламывают излишние и загущающие.

Ветви, которые не используются для формирования кроны, некоторые садоводы кольцуют путем вырезки коры шириной 4 – 5 мм для ускорения плодоношения.

Обработка подмерзшего дерева

Сильно подмерзшие ветви обрезают до здоровой части, а погибшие – вырезают до основания. Раны закрашивают садовым варом. В течение весны и первой половины лета от оснований скелетных ветвей появляются жировые побеги, из которых в следующем году формируют новую крону.

Нередко встречаются в садах такие деревья, у которых оставшиеся в живых ветви также сильно повреждены. Кора на них почерневшая, потерявшая свою жизнеспособность более чем на 2/3 окружности скелетных сучьев.

Живые ткани сохранились только небольшими полосками. В этом случае обрезку не откладывают до лета, пока растение полностью истощится, а срезают на обратный рост ранней весной, оставляя пень высотой 35 – 50 см.

Источник статьи: http://sad-moip.ru/lechenie-podmerzshih-derevev/

Практичные советы для дома и семьи

Самодельные устройства для дома, облегчающие ведение домашнего хозяйства. Труд на дачном участке. Самодельные придумки для домашних умельцев. Полезные советы домохозяйкам. Семья и школа. Домашнее животноводство, садоводство, огородничество и пчеловодство

Что делать если плодовое дерево подмёрзло

Дерево страдает как от сильных морозов в начале или середине зимы, так и от резких перепадов температуры воздуха после оттепелей в конце её. При этом повреждаются, прежде всего, цветковые почки (особенно у косточковых культур), отмирают плодовые образования – кольчатки, плодушки, букетные веточки и т.д. У молодых побегов часто можно видеть подмерзание невызревших верхушек при затягивании роста в конце вегетации.

Небольшие подмерзания обрастающих ветвей в той или иной степени случаются довольно часто, это не особенно сказывается на жизнеспособности дерева. Другое дело, когда из-за сильных морозов, происходит массовое повреждение обрастающей древесины, и, кроме этого, подмерзающими могут оказаться основания скелетных ветвей и штамба.

Если повреждения затрагивают ткани коры и камбий, наблюдается отмирание значительных участков коры у развилок ветвей и штамба, в итоге скелетные ветви усыхают, а иногда гибнет и все дерево. Правда, кора и камбий, в отличие от древесины, в середине зимы, когда деревья находятся в состоянии покоя, способны выдерживать сильные морозы и подмерзают очень редко.

Как определить, что дерево подмёрзло

Результаты действия мороза становятся видны в начале вегетации. Повреждённые цветковые почки не распускаются и осыпаются. Подмерзшие ветви, если даже и остались живыми, имеют угнетённый вид, листья на них мельчают, развиваются очень медленно и неодновременно. Часто, особенно у косточковых, такие ветви отмирают на второй-третий год после суровой зимы.

Определить степень подмерзания цветковых почек можно по окраске зачатков цветков на срезах в конце зимы после окончания морозов. Для этого острым ножом или бритвой делают продольный разрез почки. Погибшие зачатки цветков имеют бурый цвет, живые остаются зелёными. О подмерзании древесины также судят по интенсивности побурения тканей на срезах веток – от светлой (жизнеспособной) до тёмно-коричневой (такая окраска древесины говорит о её полной гибели).

В молодом возрасте дерево может выдержать даже полную гибель древесины от морозов, поскольку весной камбий образует новые слои древесины. Однако прочность таких ветвей резко снижается, они легко обламываются, чтобы узнать, насколько такое дерево жизнеспособно, лучше подождать с обрезкой до следующей весны.

Что делать с подмерзшим деревом

Возвратить к жизни, погибшие цветковые почки невозможно, хорошего урожая в этом случае ожидать не приходится, но помочь повреждённым деревьям преодолеть последствия суровой зимы можно и нужно. Для этого, прежде всего надо улучшить уход за плодовыми деревьями: содержать почву приствольных кругов в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, поливать в засушливый период, регулярно подкармливать деревья минеральными и органическими удобрениями.

Особенно важно внести азотные удобрения в начале вегетации. Для этого нужно в конце апреля – начале мая полить их раствором мочевины или аммиачной селитры (спичечный коробок на ведро воды) из расчёта 3-4 ведра на взрослое дерево и 1 ведро на молодое. Из органических удобрений можно внести куриный помет (300 г помета размешивают в 20 л воды). Под одно дерево вносят ведро такого раствора. Также весьма эффективно способствуют росту и развитию деревьев, их плодоношению вносимые весной в почву микробиологические препараты.

После распускания листьев полезно провести внекорневую подкормку, опрыснув деревья слабым раствором мочевины (20 г на 10 л воды).

Погибшие части ветвей надо аккуратно вырезать, а срезы обязательно замазать садовым варом или масляной краской. Подмерзшие, но живые ветви сильно обрезать не следуют, чтобы не наносить крупных дополнительных ран дереву – укорачивают только обрастающие веточки, стараясь при этом оставлять точки роста. Все эти операции делают уже во время вегетации, когда проявятся повреждения, но не позднее середины июня.

Обрезку очень повреждённых малозимостойких сортов вообще лучше отложить до следующей весны, когда уже ясно будут видны зоны, требующие восстановления.

Поскольку из-за хрупкости подмерзшей древесины возможны отломы крупных ветвей, необходимо заранее поставить под них подпорки или укрепить их проволочными стяжками.

Особое внимание в течение сезона надо уделять борьбе с болезнями и вредителями. Замечено, что ослабленные деревья наиболее восприимчивы к инфекциям. Очень хорошо в момент начала набухания почек провести тщательную обработку деревьев 1-процентным раствором медного купороса. При этом уничтожаются не только споры грибков, но и яйца многих вредителей.

Источник статьи: http://ahmojdom.ru/derevo-podmyorzlo/

Что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли

Морозы часто повреждают деревья в саду. Как ухаживать за подмерзшими растениями, чтобы минимизировать ущерб.

Весной садоводов волнует вопрос: что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли, как спасать поврежденные морозом ветки и корни.

При резком похолодании деревья в саду страдают от мороза

Вред от мороза

Даже если весной цветение обильное, внутри цветков можно увидеть черные замерзшие тычинки, пестики. Лепестки у цветков опадают, не образуя завязей плодов.

Возможно, что у подмерзших растений даже завяжутся плоды, однако, они все равно осыпаются. Это означает, что ткани под цветковыми почками подмерзли.

Корни страдают значительно реже, чем остальные части. Обмерзание корневой системы может произойти при температурах воздуха от минус 15 градусов.

Когда морозы опасны для деревьев

Самыми опасными для сада обычно бывают первые холода.

Деревья в первые зимние месяцы находятся в спячке, так что низкие температуры им не страшны. В зоне риска могут находиться только слабые растения.

Холода во второй половине зимы опасны для большинства деревьев, особенно опасны низкие температуры после оттепелей.

Корни, в отличие от других частей деревьев, подмерзают реже. В разных регионах России критическими считаются холода от минус 15 до минус 30 градусов. Для карликовых деревьев критическая температура находится в пределах от минус 12 до минус 25 градусов.

Декабрьские и январские похолодания с минимальным слоем снега в 1-5 см могут быть опасны для корней молодых деревьев, посаженных осенью.

В декабре могут подмерзнуть верхушки однолетних побегов или плодовые почки, которые не успели подготовиться к зиме.

Этому может способствовать:

• поздно собранный урожай;
• азотные подкормки в конце лета;
• недостаток осенних поливов.

Как определить подмерзшие деревья и кустарники

• подмерзшие побеги имеют более темный цвет;
• кора, поврежденная зимними морозами, отмирает, меняет окраску на темно-бурую или коричневую;
• коричневой становится и подмерзшая сердцевина ствола и ветвей.

Морозобоины

От резких перепадов температур на стволе деревьев может лопнуть кора

Днем кора нагревается солнцем и расширяется, а ночью, когда кора сжимается, верхние слои разрываются и появляются морозобоины.

Такие повреждения необходимо зачистить до начала весеннего движения соков. Потом морозобоины дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом.

Старые морозобоины на стволе яблони

От морозобоин стволы с ветками защитить можно с помощью побелки. Белите известью с коровяком или глиной осенью, в апреле такая побелка уже не принесет никакого эффекта.

Больше всего от зимних морозов страдают деревья, которые в жаркий период не были обеспечены достаточным поливом.

Как определить степень подмерзания

При резком похолодании ветки кустов могут покрыться слоем льда

С подмерзшего дерева срезают 3-4 летнюю ветку и ставят ее в воду на 4 дня.

Ветка с дерева, не поврежденного морозом, на срезе будет светло-зеленого цвета. У ветки начнут набухать почки и отрастать побеги.

У сильно пострадавшего от низкой температуры дерева древесина коричневая, у груши – черная, побеги у ветки, стоящей в воде, не появляются.

Как определить, подмерзли ли корни

Уход за подмерзшими деревьями

В конце апреля — начале мая подмерзшие деревья и кустарники обрезают. Обрезку начинают тогда, когда хорошо станут видны поврежденные части.

На подмерзших деревьях надо произвести обрезку поврежденных веток

Обрезайте аккуратно, не делая больших ран. Места срезов плохо зарастают, появляется вероятность заболевания деревьев черным раком. Срезы обязательно обработайте садовым варом. Растения после обрезки часто и обильно полейте водой без минеральных удобрений.

Приствольные круги деревьев, пострадавших от холода, мульчируют перегноем, это будет способствовать сохранению влаги и размножению дождевых червей. Почву вокруг таких деревьев часто рыхлят с прополкой.

Особое внимание надо уделить деревьям, пострадавшим зимой от морозов

Подмерзшим деревьям требуется особый уход для того, чтобы они смогли восстановиться. Если дерево или кустарник, поврежденный морозом, зацветает, то на нем оставляют не более четверти плодов, остальные плоды надо убрать.

В октябре-ноябре обязательно проводят влагозарядковый полив, промачивая почву на 40 см.

Под кроны поврежденных деревьев вносят органические удобрения.

Если зимние морозы нанесли непоправимый вред вашим садовым деревьям и кустарникам, то лучшим вариантом станет выкорчевывание дерева и посадка нового саженца.

Источник статьи: http://wolgodacha.ru/poleznye-sovety/derevya-i-kustarniki-podmerzli