Двойной выжим сцепления газон

Зачем нужны двойной выжим и перегазовка?

Поколение, выученные в советских автошколах или шоферов работавших на старом отечественном автопроме, подобный вопрос не поставит в тупик. Они прекрасно знают что такое двойной выжим, что такое перегазовка и как тормозить двигателем. Это основные вопросы, которые должен был освоить водитель на первых ступенях обучения.

В современном мире эти вопросы не актуальны, так как машин, работающих на таких принципах, становится все меньше и меньше. До сих пор они функционируют у деревенских фермеров, в наших общеобразовательных школах в качестве наглядного примера на уроках труда, училищах, техникумах и конечно в армии.

Однако, данные вопросы необходимо знать любому водителю, так как это была основа основ и в случае, не дай бог, катаклизмов вселенского масштаба и если земля превратится в безлюдную пустыню, аля «Безумный макс», то они будут актуальны. Почему? Потому что единственная техника, которая будет функционировать — старые зилки с газонами, полуторки, армейский броневики и прочие монстры эпохи холодной войны. Ультрасовременные машины с коробками типтроник, вариаторами и роботизированной трансмиссией канут в лету как сладкий сон, которому не суждено будет сбыться и товарищи, которые привыкли ездить в положении «D», либо переучатся, либо будут бегать пешком. Подойдем ближе к сути.

Что такое двойной выжим и перегазовка?

Что такое синхронизаторы?

Двойной выжим требуется не только, когда отсутствуют синхронизаторы, но и когда они неисправны или коробка откровенно мертва.

Сам процесс двойного выжима, это переключение на повышенную передачу путем двойного нажатия на педаль сцепления. Зачем это нужно? Поясняю. Это нужно для того, что бы обороты двигателя уровнялись с валами и шестернями, в противном случает вторые разлетятся или заклинят, кому как повезет. Как это происходит? Вы едите на первой скорости, раскручиваете двигатель до 3000 оборотов и планируете перейти на вторую, вам необходимо бросить газ, нажать на сцепление и перевести рычаг на нейтраль, опустить сцепление и ждать, пока упадут обороты двигателя до 2000 и вновь нажать сцепление, что переключится на вторую. Тем самым вы уравниваете обороты первичного и вторичного вала. Коробка в порядке и можно двигаться дальше.

Перегазовка — это обратный процесс, при котором вы стараетесь понизить передачу не умертвив КПП. Происходит это следующим образом. Вы приближаетесь к повороту, на котором вам не удастся пройти на четвертой передаче. Вы притормаживаете и если вы не понизите передачу, то рискуете заглохнуть, так как не хватит оборотов, чтоб раскрутить коробку двигателем. Вы плавно бросаете газ и выжимаете сцепление, снимете со скорости и переводите в нейтральное положение. Далее происходит следующее, вам необходимо набрать оборотов, так как у шестерни пониженной передачи передаточное число выше. Вам необходимо поработать педалью газа или как говорят сделать перегазовку, чтоб поднять обороты двигателя. Обороты поднялись, они синхронизировались с валом и можно нажать на сцепление и переключится на пониженную передачу и дальше продолжать на ней движение.

Главное в процессе соблюсти паузу перегазовки, при нейтральной передаче. Это как новичок, который садится впервые за руль авто и не понимает как можно поймать правильный момент сцепления при троганье, чтоб машина не клевала и не заглохла. Особых секретов тут нет, умение появляется с опытом.

Зачем это нужно, если современные машины с МКПП снабжены синхронизаторами? На это есть простой ответ. Представьте, что у вас пикап или небольшой грузовичок, типа Газель и Валдай и вы перевозите какой-либо груз. Дорога ведь не всегда ровная и прямая, встречаются спуски и подъемы или участки пересеченной местности с гравийной дорогой, а там ухабы, овраги, через которые она проходит. Ну так вот, что эти самые синхронизаторы не приказали долго жить после первого же подъема, нужно использовать перегазовку. Идете вы в подъем и понимаете, что на данной передаче авто не вытянет, не хватит оборотов, вы делаете перегазовку, переходя на пониженную и машине под уклоном не составляет труда переключится, не потеряв необходимой инерции.

Существует еще один момент, которые должен знать каждый водитель — торможение двигателем. Зачем же он ужен, если у меня есть четыре бравых колеса, которые все сделают. Нужен, особенно когда тормоза отказали, гололед или крутой спуск в горной местности. В этих случаях умение тормозить двигателем просто необходимо. Как же это происходит? Заподозрив, что ваши тормоза не справляются, переключитесь на пониженную передачу, обороты двигателя возрастут, а скорость на трансмиссии упадет, так как вы переключитесь на пониженную. Машина начнет замедляться. Далее таким же способом переключаетесь до момента, пока опасность минует и можете либо продолжать движение, либо использовать тормозную систему, чтобы остановиться. Но это на МКПП, а как тормозить с автоматом? Необходимо перевести коробку в овердрайв и постепенно снижать скорость, когда скорость упадет до 90 км/ч перевести на вторую и ждать кода скорость упадет до 50 км/ч потом переключит на L. Все просто. Однако, большинство современных автоматов не требуют таких телодвижений и сами подстраиваются под вашу манеру, если вы в определенный момент бросили газ, то из-за нехватки оборотов, она сама будет снижать передачу, тормозя всю конструкцию.

Источник статьи: http://autoburum.com/blog/371-zachem-nuzhny-dvojnoj-vyzhim-i-peregazovka

Двойной выжим сцепления. Почему каждый водитель должен о нём знать?

О двойной выжимке сцепления сейчас мало кто знает. Так как сейчас коробка переключения передач сильно отличается от Советских. Опытные водители знают о двойном выжиме. Ведь в старых машинах без этого метода никуда не уедешь.

Сейчас современным машинам вряд ли понадобится двойной выжим сцепления, но каждый водитель должен знать об этой способе. Ведь это «вряд ли» может наступить сегодня.

Этот способ был придуман в связи со строением старых коробок. Современные коробки оснащены синхронизатором который выравнивает скорость валов и тогда спокойно можно переключать передачу. Однако старые коробки такой системы не имели и по этому приходилось пользоваться двойным выжимом сцепления.

Алгоритм переключения!

Этот алгоритм многим не знающим покажется странным, но это не так.

Переводим МКПП на нейтральную скорость. Затем нажимали сцепление, потом отпускали и снова нажав переключали скорость.

Без такого способа можно было переключить передачу, но появлялся бы скрип и треск в коробке.

Сейчас этот способ тоже можно использовать, ведь благодоря ему нагрузки на синхронизатор почти нет. Но если у вас старая машина, то пользуйтесь этим методом обязательно, для того, чтобы продлить жизнь коробке.

Так же читайте как переключить передачу без сцепления

С меня информация, а с вас подписка и лайк. Ведь подписываясь на канал вы помогаете в его развитии!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/avtoblog2004/dvoinoi-vyjim-scepleniia-pochemu-kajdyi-voditel-doljen-o-nem-znat-5ce4d33e3b662600b29dbafe

Что такое двойной выжим и перегазовка?

Многие современные водители даже не слышали о таком понятии, как «двойной выжим сцепления» при переключении передач в механических КПП. Тем не менее, знать о таком методе будет полезно всем водителям. Начать рассмотрение этого вопроса нужно с истории автомобилестроения. На старых автомобилях в КПП, вообще отсутствовали какие бы то ни было синхронизаторы.

Синхронизаторы представляют собой устройства, которые уравнивают окружную скорость и не дают заблокироваться шестерне, пока скорости шестерни первичного вала и вторичного не сравняются. Чтобы избежать поломок КПП и продлить срок ее службы применялся так называемый двойным выжимом сцепления (при переключении передач вверх), и перегазовка при переключении вниз. Другими словами, без таких ухищрений переключать передачи КПП без синхронизаторов было практически невозможно (скрежет был бы).

Рассмотрим подробнее эти способы переключения. Итак, двойной выжим, применяется при переключении передач с нижних на верхние. Для примера возьмем переключение с первой передачи на вторую.

Методика двойного выжима сцепления:

— разгоняем на первой передаче (до 3000 об./мин);

— нажимаем педаль сцепления и отпускание педаль газа;

— полностью отпускаем сцепление;

— делаем небольшую паузу, во время которой и происходит синхронизация (обороты двигателя упадут примерно до 2000) т.е. если бы выехали на второй передаче;

— снова выжимаем педаль сцепления;

— включаем передачу (в данном примере – вторую);

— отпускаем педаль сцепления;

— увеличиваем обороты двигателя, нажимая педаль газа.

По такому же алгоритму переключаются со второй скорости на третью и т.д.

Теперь о перегазовке. Применяют ее при переключении с верхних передач на нижние. Для примера рассмотрим переключение со второй передачи на первую.

— отпускаем педаль газа, и тормозим двигателем на второй передаче. При необходимости притормаживаем, нажимая педаль тормоза;

— выжимаем педаль сцепления и полностью отпускаем педаль газа;

— полностью отпускаем педаль сцепления;

— немного добавляем оборотов двигателю, нажимая на педаль газа, в этот момент происходит синхронизация (поднимаются обороты двигателя, если бы вы ехали на первой передаче);

— полностью выжимаем педаль сцепления;

— включаем первую передачу;

— отпускаем педаль сцепления;

— двигаемся на первой передаче.

Главные моменты здесь – соблюдение паузы или перегазовки, при включенной нейтральной передаче. Основная сложность заключается в правильном выборе продолжительности паузы и правильной перегазовке, но с опытом все оказывается намного проще, чем, кажется в начале. С появлением навыка все будет происходить, как говорится «на автомате».

Конечно, современные КПП, оснащенные синхронизаторами (которые как раз и призваны избавить водителей от всех этих «двойных выжимов»), не требуют применения вышеописанных методов переключения передач, тем не менее, если вы их освоите, то сможете заметно продлить жизнь КПП. Во всяком случае, такой навык лишним не будет, особенно при переключен с верхних передач вниз. Хочу отметить, что перегазовка вниз поможет продлить жизнь синхронизаторам (уменьшится на них нагрузка), а так же если машина не тянет в горку, поможет без потерь тяги переключиться, вниз увеличив крутящий момент.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ad061a7a936f4899b1a2fbc/-chto-takoe-dvoinoi-vyjim-i-peregazovka-5ad6035bbcf1bcace431cc99

Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Вот отсюда и пошло название «двойной выжим»: перед тем, как включить пониженную, вы жмёте на сцепление второй раз.

Многие современные водители даже не слышали о таком понятии, как «двойной выжим » при переключении передач в механических . Тем не менее, знать о таком методе будет полезно всем водителям. Начать рассмотрение этого вопроса нужно с истории автомобилестроения. На старых автомобилях в КПП, вообще отсутствовали какие бы то ни было синхронизаторы.

представляют собой устройства, которые уравнивают окружную скорость и не дают заблокироваться шестерне, пока скорости шестерни первичного вала и вторичного не сравняются. Чтобы избежать поломок КПП и продлить срок ее службы применялся так называемый двойным выжимом сцепления (при переключении передач вверх), и перегазовка при переключении вниз. Другими словами, без таких ухищрений переключать передачи КПП без синхронизаторов было практически невозможно (скрежет был бы).

Рассмотрим подробнее эти способы переключения. Итак, двойной выжим, применяется при переключении передач с нижних на верхние. Для примера возьмем переключение с первой передачи на вторую.

Методика двойного выжима сцепления:

Разгоняем на первой передаче (до 3000 об./мин);

Нажимаем педаль сцепления и отпускание педаль газа;

Полностью отпускаем сцепление;

Делаем небольшую паузу, во время которой и происходит синхронизация (обороты двигателя упадут примерно до 2000) т.е. если бы выехали на второй передаче;

Снова выжимаем педаль сцепления;

Включаем передачу (в данном примере – вторую);

Отпускаем педаль сцепления;

Увеличиваем обороты двигателя, нажимая педаль газа.

По такому же алгоритму переключаются со второй скорости на третью и т.д.

Перегазовка:

Теперь о перегазовке. Применяют ее при переключении с верхних передач на нижние. Для примера рассмотрим переключение со второй передачи на первую

Отпускаем педаль газа, и тормозим двигателем на второй передаче. При необходимости притормаживаем, нажимая педаль тормоза;

Выжимаем педаль сцепления и полностью отпускаем педаль газа;

Полностью отпускаем педаль сцепления;

Немного добавляем оборотов двигателю, нажимая на педаль газа, в этот момент происходит синхронизация (поднимаются обороты двигателя, если бы вы ехали на первой передаче);

Полностью выжимаем педаль сцепления;

Включаем первую передачу;

Отпускаем педаль сцепления;

Двигаемся на первой передаче.

Главные моменты здесь – соблюдение паузы или перегазовки, при включенной нейтральной передаче. Основная сложность заключается в правильном выборе продолжительности паузы и правильной перегазовке, но с опытом все оказывается намного проще, чем, кажется в начале. С появлением навыка все будет происходить, как говорится «на автомате».

Конечно, современные КПП, оснащенные синхронизаторами (которые как раз и призваны избавить водителей от всех этих «двойных выжимов»), не требуют применения вышеописанных методов переключения передач, тем не менее, если вы их освоите, то сможете заметно продлить жизнь КПП. Во всяком случае, такой навык лишним не будет, особенно при переключен с верхних передач вниз. Хочу отметить, что перегазовка вниз поможет продлить жизнь синхронизаторам (уменьшится на них нагрузка), а так же если машина не тянет в горку, поможет без потерь тяги переключиться, вниз увеличив крутящий момент.

до новых встреч!

Крайне важно на первых порах научиться чувствовать автомобиль, а не просто совершать какие-то зазубренные действия и ногами. Поняв это, вы вскоре научитесь начинать движение , плавно. Есть одно упражнение, выполняя которое, вы сможете проверить, насколько плавно опускаете сцепление. Для его выполнения вам нужно наполнить пластиковый стаканчик водой. Непосредственно по уровню воды, который останется после выполнения вами упражнений, и можно будет определить степень плавности опускания вами сцепления.

У некоторых в вопросе выжимания сцепления порой возникает ошибочное мнение о том, что пятка должна упираться в пол. На самом же деле это не так. Вам нужно выбрать положение, при котором пятка у вас будет на весу. Чуть согните ногу в колене, работайте ногой, а не ступней. То есть нажимайте на педаль сцепления полностью на весу, отпускайте до некоторой точки, и только тогда ставьте пятку на пол. Последующая осуществляется ступней.

Собственный ход сцепления — около 2-3 см относительно общего хода педали сцепления. Вот почему водители со стажем стараются не выжимать педаль до конца. Как правило, в автошколах сначала учат трогаться и ездить без газа. Затем — учиться осуществлять эти же операции, но уже с газом. Благодаря этому в итоге можно научиться отпускать сцепление плавно, газуя.

Самое главное в процессе начала движения — почувствовать момент «схватывания» сцепления. Проследить визуально этот момент можно и по тахометру. После этого плавно нажмите педаль газа, машина тронется с места, затем постепенно отпускайте сцепление. Больше тренируйтесь, со временем научитесь все правильно. Опыт играет здесь огромную роль. Не стоит нервничать, иначе ваши действия будут резкими, что не придаст плавности ходу автомобиля.

Резкое педали сцепления – наиболее распространенная проблема освоения азов вождения у новичков. Неумение плавно и аккуратно трогаться с места присуще не только девушкам, но и молодым людям, впервые севшим за руль автомобиля.

Причинами резкого сброса педали сцепления, как правило, являются «непонимание» автомобиля и излишнее волнение. Если с последней причиной все ясно, то первую необходимо пояснить. Чтобы автомобиль не казался неудобным в управлении и громоздким, его нужно «прочувствовать».

Существуют практические упражнения на освоение плавного выжимания и отпускания педали. Для приобретения первых навыков выберите площадку, свободную и людей. Достаточно участка размером 30Х30 м. Перегон машины к этой площадке должен осуществлять водитель.

Первое упражнение направлено на удержание оборотов двигателя. Поместите правую ногу над акселератором. Выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Отпустите ручку ручного тормоза, продолжая держать сцепление выжатым. Так вы подготовили автомобиль к упражнению.

Начните отпускать педаль сцепления очень медленно, при этом следите за поведением автомобиля: двигатель будет нагружаться, его обороты начнут падать. Ваша левая нога должна запомнить данное положение срабатывания сцепления.

Как только вы почувствуете, что мотор среагировал снижением оборотов, прекратите в данном упражнении отпускать сцепление. Сделайте небольшую задержку и выжмите педаль, затем выключите передачу. Если двигатель, сбавив обороты, не заглох, цель упражнения достигнута. Если же заглох, проделайте упражнение снова.

Следующее упражнение направлено на плавность выжимания педали. Для его проведения необходимо взять пластиковый стаканчик, доверху наполненный водой. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы судить о том, как плавно вы трогаетесь с места по уровню воды, оставшейся в стакане в конце упражнения. Если стакан по-прежнему полон, вы все сделали правильно. Если же нет – вам необходимо попрактиковаться в предыдущем упражнении.

• как отпускать сцепление в 2018

Замена сцепления – это достаточно сложный процесс, для успешного выполнения которого необходимо обладать навыками автомеханика. А вот грамотно выбрать по силам любому автолюбителю.

Обратите внимание на массу сцепления. Данный параметр является одним из самых важных. Почти все производители стараются соблюдать и контролировать данную величину. Поэтому при покупке проверяйте массу на ощупь. Также определитесь с величиной крутящего момента, потому что несоблюдение данной величины может привести к повреждениям трансмиссии, а также сделать очень тугой педаль сцепления.

Обратите внимание на массу сцепления, данный параметр является одним из самых важных. Почти все производители стараются соблюдать и контролировать данную величину. Поэтому при покупке проверяйте массу на ощупь. Также определитесь с величиной крутящего момента, потому что несоблюдение данной величины может привести к повреждениям трансмиссии, а также сделать очень тугой педаль сцепления.

Внимательно осмотрите поверхность накладок ведомого диска, которая должна быть однородной и не иметь признаков повреждений и шероховатости. Также недопустимым является наличие масляных пятен. Изучите качество клепки, а также пружин в демпфере, которые не должны иметь признаков люфта.

Не последним критерием отбора является стоимость изделия. Помните, что дорогое оборудование не всегда является качественным. Обратите внимание на производителей, которые уже давно находятся на данном рынке. К ним относятся Valeo, Luk, Sachs и Kraft. Однако зачастую известные бренды оказываются под ударом многочисленных подделок. Поэтому перед походом в магазин обязательно проанализируйте информацию, которую можно найти в интернете или узнать у знакомых автолюбителей.

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением

. Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно работать
сцеплением
, вам обеспечено грамотное вождение.

Основная роль состоит в том, что при его нажатии перестают взаимодействовать двигатель с коробкой передач. В момент торможения эта манипуляция, грубо говоря, отключает двигатель от колес. Неправильная работа с педалью сцепления может привести к его перегреванию.

Для начала движения необходимо выжать и включить первую передачу. После нажимайте педаль газа и одновременно отжимайте педаль сцепления. Все эти манипуляции должны происходить одномоментно. Если газ вы отпускаете медленно, то и нога на никуда не торопится. Если вы хотите стартануть быстро, то все педали отжимаются быстро. Но во всех случаях педаль сцепления не бросается. Как только поедет, немного задержите ногу на самом конце сцепления и полностью отпустите, только проехав несколько метров.

Для последующего переключения передач, вам необходимо отпустить педаль газа, нажать сцепление и включить необходимую передачу. После этого сцепление просто отпустите и нажмите газ. Если вы нажмете газ, не отпустив педаль сцепления, машина может неприятно дернуться. Это большая ошибка.

В момент торможения необходимо сцепление одновременно. После полной остановки педали не бросайте, а включите нейтральную . Если вы отпустите сцепление раньше, машина заглохнет. Для быстрого торможения во время езды не ставьте левую ногу на пол. Она должна упираться на пятку и лежать на педали.

При медленном движении в пробках многие держат сцепление постоянно , чтобы не включать туда-сюда скорости. Но в таком режиме происходит перегрев, и вы можете почувствовать резкий горелый запах в салоне. В единичном случае это не страшно. Но при постоянном пренебрежительном отношении срок службы троса заметно сокращается. А на некоторых иномарках стоит дорого. Первыми признаками можно считать включение передачи не с первого раза и характерное рычание при отпускании сцепления во время движения.

• как правильно нажимать на педали

Если во время движения автомобиля возникает запах гари, если разгон заметно ухудшился, если при преодолении подъема скорость начинает падать – все это симптомы пробуксовывания сцепления. Чтобы определить неисправность точнее, затяните ручной тормоз при работающем двигателе и включите передачу. При исправном сцеплении двигатель заглохнет, при пробуксовывающем – продолжит работать.

Часто распространенные причины этого неприятного явления – нарушение свободного хода педали сцепления, замасливание фрикционных накладок в механизме, износ нажимных пружин или неисправность в гидравлическом приводе выключения.Для устранения пробуксовки в первую очередь измеряют свободный ход педали сцепления. Именно он обеспечивает работу механизма при пробуксовке. Измеренное значение сравнивают с положенным по инструкции к автомобилю. При наличии расхождений регулируют в соответствии с рекомендациями, изложенными в той же инструкции.Если свободный ход педали соответствует норме, проверяют замасленность фрикционных накладок. С большей степенью вероятности это может происходить из-за повышенного уровня масла в коробке передач или засорения дренажного отверстия маховика, а также из-за небрежной смазки упорного подшипника первичного вала коробки передач. Замасленные накладки промывают бензином (керосином), насухо протирают и зачищают мелкой шкуркой. Сильно замасленный диск меняют вместе с фрикционными накладками и устраняют причины замасливания.При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление

также может пробуксовывать, так как свободный ход педали сцепления уменьшается. При небольшом износе накладок регулируют свободный ход, при значительном – заменяют ведомый диск вместе с изношенными накладками. Также фрикционные накладки подлежат обязательной замене при обнаружении трещин на их поверхностях, при их неравномерном износе и прогорании.Потеря упругости нажимных пружин – естественный процесс, проявляющийся в результате их длительной работы. При этом они не создают достаточного давления на ведомый диск, и
сцепление
начинает буксовать. Для проверки состояния этих пружин требуются специальные приспособления и приборы, поэтому рекомендуется делать это в сервисном центре.Еще одной причиной буксования сцепления может быть разбухание резиновых деталей или засорение компенсационного отверстия в гидроприводе его выключения. Этими деталями могут быть: резиновые уплотняющие кольца и резиновый кольцевой плавающий клапан поршня главного цилиндра, резиновые уплотнения рабочего цилиндра. Причинами их разбухания бывает применение некачественной или несоответствующей тормозной жидкости, а также попадание в нее бензина, керосина или минерального масла.

Чтобы спрогнозировать поведение автомобиля на дороге, водителю необходимо учитывать коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием, проще говоря – скользкость дороги. Этот фактор зависит как от погодных условий, так и от вида дорожного покрытия.

Запомните факторы, уменьшающие коэффициент сцепления шин с дорогой. Это мокрое покрытие (лужи), масляные и нефтяные пятна, песчаные и снежные заносы, гололед. Также к ним относятся и погодные факторы, повышающие скользкость любого дорожного покрытия. Одним из самых опасных является езда по большим лужам, при которой может возникнуть эффект аквапланирования, снижающий сцепление колес с дорогой до нуля.

Всегда учитывайте, что гололед – явление выборочное. Другими словами, он проявляется чаще на отдельных участках трассы, перемежаясь с незамерзшими местами. Будьте готовы к тому, что обледенение встретится в тени деревьев, зданий, на мостах и путепроводах, на полосах с менее интенсивным движением. Всегда проверяйте дорогу на предмет обледенения при температуре воздуха около нуля градусов.

Обращайте внимание на участки пересечений асфальтового покрытия с грунтовыми дорогами. В период полевых работ, распутицы или после продолжительных дождей в этих местах колесами натаскивается грязь. Кроме того, в жаркую погоду асфальт выделяет вяжущее вещество, значительно снижающее сцепление с дорогой. Будьте осторожны и при движении по листьям, особенно мокрым.

Чтобы проверить коэффициент сцепления шин с дорогой в движении на небольшой скорости слегка нажмите на тормоз или резко утопите педаль газа. Причем, чтобы более точно установить степень скользкости дороги, это необходимо сделать несколько раз, с каждым разом все резче. Чем раньше колеса начнут пробуксовывать, тем меньше коэффициент сцепления.

На скользкой дороге предусмотрительно снижайте скорость. Проблемные участки, по возможности, объезжайте. Старайтесь, чтобы машина не двигалась одними колесами по участку с хорошим сцеплением, а другими – по скользкому покрытию. При малейшем признаке торможения автомобиль может закрутить.

Также запомните, что коэффициент сцепления колес с дорогой снижается пропорционально увеличению скорости движения. Так при скорости 150 км/час сцепление шин будет в несколько раз меньше, чем при скорости 30-50 км/час. Отсюда вывод – в самом начале торможения на высокой скорости сцепление шин с дорогой всегда меньше, чем в конце. Именно этот факт является причиной нелинейной зависимости тормозного пути от скорости.

Следите за состоянием и износом протектора на колесах своего автомобиля. Рисунок протектора, а именно истирание его выступов значительно уменьшает коэффициент сцепления шин с дорогой. Наименьшим значением коэффициента сцепления будут обладать покрышки с полностью изношенным протектором – на треть меньше, по сравнению с новыми.

Следите за исправностью подвески и давлением воздуха в шинах. Эти факторы тоже влияют на сцепление шин с дорогой.

Некоторым людям знакомо такое неприятное явление, как отек ног выше ступней (в области лодыжек). В большинстве случаев такие отеки не представляют опасности для здоровья. Однако они также могут быть симптомом ряда серьезных заболеваний, поэтому необходимо обратиться к врачу.

Двойное сцепление: устройство и принцип работы

Наряду с новыми трендами освоения «зеленых» технологий автомобильная промышленность в наше время переживает не менее интересные изменения в плане подходов к разработке традиционных конструкционных частей машины. Это касается не только устройства ДВС и включения более надежных материалов, но и механики управления. Так, еще несколько лет назад двойное сцепление считалось чем-то экспериментальным и недоступным рядовому автолюбителю, но сегодня это новшество легко найти и в семействах многих автогигантов, производство которых рассчитано на массового потребителя.

Устройство механизма «мокрого» типа

Можно сказать, конструкция представляет собой дублированный пакет фрикционных механизмов традиционной МКП, которые подключаются к двойному валу, но в разных схемах. Часть дисков сопрягается с корпусом, а другая часть – со ступицами, агрегатированными с двигателем. Каждая группа шестерней вступает во взаимодействие с одним из двух валов – внешним или внутренним. Роботизированная или автоматическая коробка передач с двойным сцеплением таким образом разделяет подключение четных и нечетных передач по типу используемого фрикционного пакета. При этом механическая работа также осуществляется через гидроцилиндры, но под управлением электрогидравлического модуля. Принципиальным же отличием именно сцепления «мокрого» типа является то, что шестерни постоянно находятся в охлаждающей и смазывающей жидкости.

Особенности устройства

Некоторые ошибочно сравнивают коробки передач с двойным сцеплением с механическими КПП, оснащёнными сервоприводом. Но в действительности ситуация обстоит несколько иначе. Это не совсем верная позиция, поскольку тут люди отталкиваются преимущественно от работы обычной роботизированной коробки не с двойным, а одинарным сцеплением.

Факт наличия двойного сцепления существенно меняет не только устройство КПП, но и устройство диска сцепления. Стоит напомнить, что в нашей ситуации применяется одновременно пара таких дисков.

Если сопоставить рассматриваемую КПП с механической коробкой, то получится, что у механики имеется один ведущий вал, на котором размещены все ключевые шестерни механизма. Плюс используется один диск и так называемая корзина. Подобное расположение можно считать классическим, в то время как у двойного сцепления конструкция выглядит совершенно иначе.

Начнём с того, что тут применяют сложные составные валы. Можно охарактеризовать ситуация как вал в валу. Если говорить достаточно грубо, то выглядит всё примерно следующим образом. В металлической трубе находится прут из металла, выходящий за пределы самой трубы, и осуществляет вращение внутри элемента. Это позволяет пруту (валу КПП) и самой трубе вращаться. Это и есть тот самый составной элемент коробки с двойным типом сцепления.

На одну из частей вала устанавливается комплект из шестерней, которые являются нечётными. То есть сюда идёт 1,3 и 5 шестерни, отвечающие за соответствующие передачи. На второй части идут уже чётные шестерни, то есть отвечающие за включение 2, 4 и 6 передач. Условно КПП с двойным сцеплением можно описать как конструкцию, где сочетается одновременная работа двух механических трансмиссий.

Вот и суть устройства, где условно две механики в едином механизме осуществляют свою работу попеременно. Пока одна коробка отвечает за разгон автомобиля, другая уже находится в работе и выполняет зацепление со следующей скоростью. То есть сначала машина едет на первой передаче, за которую отвечает один вал, параллельно второй вал готовится к переходу на 2 передачу, и так далее.

По сути, в таких коробках 1 и 2 передачи активируются одновременно, когда машина стартует. Переключение с одного вала на другой предусматривает возможность быстрого перехода с одной передачи на другую с минимальными потерями крутящего момента, без провалов и рывков. Это и называется попеременной работой.

Также в конструкции коробки предусмотрено использование компонентов от роботизированной системы. К ним относится электрический привод и сервопривод. Именно они отвечают за то, чтобы передачи переключались и осуществлялись иные необходимые процессы, такие как работа дисков сцепления. Тут отсутствует ремень или гидротрансформатор, как в вариаторных и автоматических коробках передач. Поэтому часто подобные КПП сравнивают именно с механическими по причине наличия между ними определённого сходства.

Устройство механизма «сухого» типа

В данной системе предусматривается выделение ведущего фрикционного диска, который сопрягается с двухмассовым маховиком. Кроме того, в рабочую группу входят еще два диска на первичных валах КП, пара нажимных дисков, а также пары подшипников и диафрагменных пружин. Особенность устройства двойного сцепления этого типа заключается в том, что фрикционные пакеты работают независимо друг от друга, то есть не действуют механически на свои поверхности. Такое разделение повышает эксплуатационный ресурс механизма и исключает необходимость частого применения охлаждающих и смазочных материалов.

Принцип работы

Как только начинается движение на первой передаче, управляющая автоматика подготавливает вторую ступень. В момент, когда водитель переключит передачу, произойдет независимое размыкание и сцепление соответственно первой и второй передач. Тут же бортовой компьютер готовит следующую ступень для подключения по мере наращивания скорости. К слову, принцип работы двойного сцепления в современных моделях имеет признаки интеллектуального управления, которое как раз выражается в автоматической подстройке механики под текущие условия движения.

Например, при подготовке передач компьютер может учитывать несколько параметров, среди которых — скорости вращения колес и трансмиссионных валов, позиция акселератора (на торможение или понижение), положение рукоятки КП и т. д. В процессе переключения полного размыкания с муфтой не происходит, поэтому не теряется и текущий крутящий момент, чего в принципе не может быть в работе обычного сцепления.

Перегазовка

Перегазовка – это когда происходит повышение оборотов двигателя на нейтрали. Это обратный процесс понижения передачи.

Речь идет о повышении тяги мотора.

Когда совершается быстрый старт или быстрый маневр, происходит перегазовка. Как говорят опытные люди, это снижает инерцию двигателя.

Когда вы находитесь на нейтралке, тут главное уже вовремя сделать паузу. Нужно поймать правильный момент сцепления при троганьи.

• Плавно снижать обороты и начинать торможение двигателем.
• Выжать сцепление и отпустить педаль газа.
• Включаем нейтралку.
• Педаль сцепления должна быть до конца отпущена.
• Повысить обороты двигателя (1 перед.).
• Выжимаем сцепление.
• Включаем первую передачу.
• Плавно отпускаем фрикционную муфту.

Для чего нужна перегазовка (при торможении)?

• Войти в поворот.
• Чтобы предотвратить резкое смещение автомобиля.
• Для плавного торможения.
• Выполняется при резком маневре.
• Избежать аварийную ситуацию.

Обычно применяется при обгоне, на подъеме, при входе в крутой поворот.

Есть еще один термин — скоростная перегазовка. Чаще всего используется при очень экстремальных ситуациях. Например, в снежные бури, когда дорогу обсыпало, очень крутых подъемах, на дорогах с сыпучим покрытием;

Плюсы двойного сцепления

Новый этап практики разработки и внедрения конструкций с двумя группами механизмов сцепления обусловлен сразу несколькими положительными аспектами:

• Экономия топлива. Как показывают исследования, даже по сравнению с обычной 5-ступенчатой АКПП такие механизмы позволяют снижать расход сжигаемого топлива на 10 %.
• Плавный ход. Ввиду отсутствия полного размыкания двигателя с ведущими колесами удается избегать рывков и вибраций, что также добавляет привлекательности таким механизмам в глазах потребителя.
• Повышенная динамика. Надо отметить, что первоначально принцип работы сцепления с разобщенными группами фрикционных элементов применялся на гоночных автомобилях, в том числе и по причине более высокой скорости. Но для чего нужен двойной выжим сцепления рядовому автолюбителю? На обычной легковой машине водитель может получить не просто увеличенный потенциал динамических возможностей, но и более надежное управление. Это особенно касается моделей с мощными двигателями до 200-300 л.с., которые становятся более управляемыми.
• Возможность ручного и автоматического переключения. Как правило, пользователь может использовать разные режимы управления, в том числе и полуавтоматический.

Как переключать передачи с двойным выжимом сцепления

Большинство опытных водителей знакомы с методом двойного выключения сцепления, но ему есть место и в современном автоспорте. И не путайте этот метод с техникой работы с газом и тормозом одной ногой.

Чтобы сменить передачу, используя этот метод, выжмите педаль сцепления, перейдите на нейтральную передачу, отпустите педаль, увеличьте обороты двигателя до необходимого значения, снова нажмите на педаль сцепления и включите следующую передачу.

Возникает резонный вопрос о том, зачем это нужно. Как работает этот метод? Чем он лучше смены передачи с однократным нажатием на педаль сцепления, ведь коробки передач современных автомобилей оборудованы синхронизаторами? Нужно ли использовать этот старый метод в наши дни?

Это операция требуется, например, при переходе с первой на вторую передачу.

1. Выжимаете педаль сцепления и переключаетесь на нейтральную передачу;
2. Отпускаете сцепление, оставаясь на нейтральной передаче;
3. Устанавливаете обороты двигателя в зависимости от выбранной передачи, так как обычно обороты при переходе на нейтральную передачу падают;
4. Выжимаете педаль сцепления и включаете вторую передачу.

Так как обороты двигателя автоматически понизятся, двойной выжим сцепления при переключении передачи вверх обычно не требуется. Хотя на автомобилях с облегченными маховиками этот метод помогает, так как обороты двигателя падают очень быстро, их необходимо повысить перед переходом на следующую передачу. Все зависит от двигателя и его оборотов во время перехода на следующую передачу.

При переходе на пониженную передачу двойной выжим сцепления становится очень полезным. При переходе на пониженную передачу процедура не отличается от вышеописанной, но вам необходимо повысить обороты двигателя. Некоторые водители для этого нажимают на газ пяткой, а носком работают с педалью тормоза, переходя на пониженную передачу, входя в поворот.

Попробуйте сделать это с однократным нажатием на сцепление, сначала подстроив обороты двигателя под выбранную передачу с отпущенным сцеплением. Когда отработаете этот навык, начинайте тренировать технику двойного выжима сцепления с переходом на нейтральную передачу.

Переключение передач таким способом после освоения техники занимает лишь немного больше времени, чем обычное переключение, но обеспечивает плавную и прогрессивную подачу мощности, необходимую во время гонок или при езде по льду и скользкой дороге. В других методиках переключения передач рекомендуется ставить ногу на пол во время передачи (переключение с перегазовкой).

Выключение передачи без использования сцепления и нажатие на сцепление при выборе следующей передачи (ленивое переключение) удобны, если ваше сцепление уже изношено, а на высших передачах, если вы сможете точно выставить обороты двигателя, вы можете переключиться на следующую передачу, вообще не нажимая на педаль сцепления.

И, наконец, используемый большинством водителей метод: нажатие на педаль сцепления, смена передачи и использование синхронизаторов в коробке для подстройки оборотов двигателя к скорости автомобиля (бабушкино переключение).

Многие люди спорят, заявляя, что на современных машинах с синхронизаторами использование двойного выжима сцепления не требуется, другие же говорят, что так делают на треке настоящие гонщики. Некоторые соглашаются, что использование такой техники имеется смысл при переходе на пониженную передачу. Как и для других водительских приемов, в данном случае также все зависит от предпочтений водителя, типа автомобиля и дорожных условий.

Зачем нужна плавность на гоночной трассе? При прохождении поворота на скорости более 150 км/ч резкое переключение передачи может разбалансировать ваш автомобиль. При использовании этой техники обороты двигателя повышаются и понижаются в узком диапазоне, позволяющем вам не терять сцепления с дорогой или обеспечивая тягу при прохождении апекса поворота уже на следующей передаче.

В драг-рейсинге, где вы просто разгоняете автомобиль до максимальной скорости, используют переключение с перегазовкой, но риск получить пробуксовку и потерю сцепления с дорогой при использовании этого грубого способа очень велик.

Когда нужно менять сцепление в КПП Преселективная коробка передач DSG — принцип работы двойного сцепления АКПП Пежо, устройство коробки автомат AL4 Плавают обороты на холостом ходу — машина дергается Как проверить коробку автомат (АКПП) — советы и рекомендации Чем опасен нерегулируемый перекрёсток для пешехода Прыгают обороты двигателя на холостом ходу

Крайне важно на первых порах научиться чувствовать автомобиль, а не просто совершать какие-то зазубренные действия и ногами. Поняв это, вы вскоре научитесь начинать движение , плавно. Есть одно упражнение, выполняя которое, вы сможете проверить, насколько плавно опускаете сцепление. Для его выполнения вам нужно наполнить пластиковый стаканчик водой. Непосредственно по уровню воды, который останется после выполнения вами упражнений, и можно будет определить степень плавности опускания вами сцепления.

У некоторых в вопросе выжимания сцепления порой возникает ошибочное мнение о том, что пятка должна упираться в пол. На самом же деле это не так. Вам нужно выбрать положение, при котором пятка у вас будет на весу. Чуть согните ногу в колене, работайте ногой, а не ступней. То есть нажимайте на педаль сцепления полностью на весу, отпускайте до некоторой точки, и только тогда ставьте пятку на пол. Последующая осуществляется ступней.

Собственный ход сцепления — около 2-3 см относительно общего хода педали сцепления. Вот почему водители со стажем стараются не выжимать педаль до конца. Как правило, в автошколах сначала учат трогаться и ездить без газа. Затем — учиться осуществлять эти же операции, но уже с газом. Благодаря этому в итоге можно научиться отпускать сцепление плавно, газуя.

Самое главное в процессе начала движения — почувствовать момент «схватывания» сцепления. Проследить визуально этот момент можно и по тахометру. После этого плавно нажмите педаль газа, машина тронется с места, затем постепенно отпускайте сцепление. Больше тренируйтесь, со временем научитесь все правильно. Опыт играет здесь огромную роль. Не стоит нервничать, иначе ваши действия будут резкими, что не придаст плавности ходу автомобиля.

Резкое педали сцепления – наиболее распространенная проблема освоения азов вождения у новичков. Неумение плавно и аккуратно трогаться с места присуще не только девушкам, но и молодым людям, впервые севшим за руль автомобиля.

• — автомобиль;
• — свободная площадка;
• — стаканчик;
• — вода.

Причинами резкого сброса педали сцепления, как правило, являются «непонимание» автомобиля и излишнее волнение. Если с последней причиной все ясно, то первую необходимо пояснить. Чтобы автомобиль не казался неудобным в управлении и громоздким, его нужно «прочувствовать».

Существуют практические упражнения на освоение плавного выжимания и отпускания педали. Для приобретения первых навыков выберите площадку, свободную и людей. Достаточно участка размером 30Х30 м. Перегон машины к этой площадке должен осуществлять водитель.

Первое упражнение направлено на удержание оборотов двигателя. Поместите правую ногу над акселератором. Выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Отпустите ручку ручного тормоза, продолжая держать сцепление выжатым. Так вы подготовили автомобиль к упражнению.

Начните отпускать педаль сцепления очень медленно, при этом следите за поведением автомобиля: двигатель будет нагружаться, его обороты начнут падать. Ваша левая нога должна запомнить данное положение срабатывания сцепления.

Как только вы почувствуете, что мотор среагировал снижением оборотов, прекратите в данном упражнении отпускать сцепление. Сделайте небольшую задержку и выжмите педаль, затем выключите передачу. Если двигатель, сбавив обороты, не заглох, цель упражнения достигнута. Если же заглох, проделайте упражнение снова.

Следующее упражнение направлено на плавность выжимания педали. Для его проведения необходимо взять пластиковый стаканчик, доверху наполненный водой. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы судить о том, как плавно вы трогаетесь с места по уровню воды, оставшейся в стакане в конце упражнения. Если стакан по-прежнему полон, вы все сделали правильно. Если же нет – вам необходимо попрактиковаться в предыдущем упражнении.

• как отпускать сцепление в 2018

Замена сцепления – это достаточно сложный процесс, для успешного выполнения которого необходимо обладать навыками автомеханика. А вот грамотно выбрать по силам любому автолюбителю.

Обратите внимание на массу сцепления. Данный параметр является одним из самых важных. Почти все производители стараются соблюдать и контролировать данную величину. Поэтому при покупке проверяйте массу на ощупь. Также определитесь с величиной крутящего момента, потому что несоблюдение данной величины может привести к повреждениям трансмиссии, а также сделать очень тугой педаль сцепления.

Обратите внимание на массу сцепления, данный параметр является одним из самых важных. Почти все производители стараются соблюдать и контролировать данную величину. Поэтому при покупке проверяйте массу на ощупь. Также определитесь с величиной крутящего момента, потому что несоблюдение данной величины может привести к повреждениям трансмиссии, а также сделать очень тугой педаль сцепления.

Внимательно осмотрите поверхность накладок ведомого диска, которая должна быть однородной и не иметь признаков повреждений и шероховатости. Также недопустимым является наличие масляных пятен. Изучите качество клепки, а также пружин в демпфере, которые не должны иметь признаков люфта.

Не последним критерием отбора является стоимость изделия. Помните, что дорогое оборудование не всегда является качественным. Обратите внимание на производителей, которые уже давно находятся на данном рынке. К ним относятся Valeo, Luk, Sachs и Kraft. Однако зачастую известные бренды оказываются под ударом многочисленных подделок. Поэтому перед походом в магазин обязательно проанализируйте информацию, которую можно найти в интернете или узнать у знакомых автолюбителей.

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением

. Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно работать
сцеплением
, вам обеспечено грамотное вождение.

Основная роль состоит в том, что при его нажатии перестают взаимодействовать двигатель с коробкой передач. В момент торможения эта манипуляция, грубо говоря, отключает двигатель от колес. Неправильная работа с педалью сцепления может привести к его перегреванию.

Для начала движения необходимо выжать и включить первую передачу. После нажимайте педаль газа и одновременно отжимайте педаль сцепления. Все эти манипуляции должны происходить одномоментно. Если газ вы отпускаете медленно, то и нога на никуда не торопится. Если вы хотите стартануть быстро, то все педали отжимаются быстро. Но во всех случаях педаль сцепления не бросается. Как только поедет, немного задержите ногу на самом конце сцепления и полностью отпустите, только проехав несколько метров.

Для последующего переключения передач, вам необходимо отпустить педаль газа, нажать сцепление и включить необходимую передачу. После этого сцепление просто отпустите и нажмите газ. Если вы нажмете газ, не отпустив педаль сцепления, машина может неприятно дернуться. Это большая ошибка.

В момент торможения необходимо сцепление одновременно. После полной остановки педали не бросайте, а включите нейтральную . Если вы отпустите сцепление раньше, машина заглохнет. Для быстрого торможения во время езды не ставьте левую ногу на пол. Она должна упираться на пятку и лежать на педали.

При медленном движении в пробках многие держат сцепление постоянно , чтобы не включать туда-сюда скорости. Но в таком режиме происходит перегрев, и вы можете почувствовать резкий горелый запах в салоне. В единичном случае это не страшно. Но при постоянном пренебрежительном отношении срок службы троса заметно сокращается. А на некоторых иномарках стоит дорого. Первыми признаками можно считать включение передачи не с первого раза и характерное рычание при отпускании сцепления во время движения.

• как правильно нажимать на педали

Если во время движения автомобиля возникает запах гари, если разгон заметно ухудшился, если при преодолении подъема скорость начинает падать – все это симптомы пробуксовывания сцепления. Чтобы определить неисправность точнее, затяните ручной тормоз при работающем двигателе и включите передачу. При исправном сцеплении двигатель заглохнет, при пробуксовывающем – продолжит работать.

Часто распространенные причины этого неприятного явления – нарушение свободного хода педали сцепления, замасливание фрикционных накладок в механизме, износ нажимных пружин или неисправность в гидравлическом приводе выключения.Для устранения пробуксовки в первую очередь измеряют свободный ход педали сцепления. Именно он обеспечивает работу механизма при пробуксовке. Измеренное значение сравнивают с положенным по инструкции к автомобилю. При наличии расхождений регулируют в соответствии с рекомендациями, изложенными в той же инструкции.Если свободный ход педали соответствует норме, проверяют замасленность фрикционных накладок. С большей степенью вероятности это может происходить из-за повышенного уровня масла в коробке передач или засорения дренажного отверстия маховика, а также из-за небрежной смазки упорного подшипника первичного вала коробки передач. Замасленные накладки промывают бензином (керосином), насухо протирают и зачищают мелкой шкуркой. Сильно замасленный диск меняют вместе с фрикционными накладками и устраняют причины замасливания.При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление

также может пробуксовывать, так как свободный ход педали сцепления уменьшается. При небольшом износе накладок регулируют свободный ход, при значительном – заменяют ведомый диск вместе с изношенными накладками. Также фрикционные накладки подлежат обязательной замене при обнаружении трещин на их поверхностях, при их неравномерном износе и прогорании.Потеря упругости нажимных пружин – естественный процесс, проявляющийся в результате их длительной работы. При этом они не создают достаточного давления на ведомый диск, и
сцепление
начинает буксовать. Для проверки состояния этих пружин требуются специальные приспособления и приборы, поэтому рекомендуется делать это в сервисном центре.Еще одной причиной буксования сцепления может быть разбухание резиновых деталей или засорение компенсационного отверстия в гидроприводе его выключения. Этими деталями могут быть: резиновые уплотняющие кольца и резиновый кольцевой плавающий клапан поршня главного цилиндра, резиновые уплотнения рабочего цилиндра. Причинами их разбухания бывает применение некачественной или несоответствующей тормозной жидкости, а также попадание в нее бензина, керосина или минерального масла.

Чтобы спрогнозировать поведение автомобиля на дороге, водителю необходимо учитывать коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием, проще говоря – скользкость дороги. Этот фактор зависит как от погодных условий, так и от вида дорожного покрытия.

Запомните факторы, уменьшающие коэффициент сцепления шин с дорогой. Это мокрое покрытие (лужи), масляные и нефтяные пятна, песчаные и снежные заносы, гололед. Также к ним относятся и погодные факторы, повышающие скользкость любого дорожного покрытия. Одним из самых опасных является езда по большим лужам, при которой может возникнуть эффект аквапланирования, снижающий сцепление колес с дорогой до нуля.

Всегда учитывайте, что гололед – явление выборочное. Другими словами, он проявляется чаще на отдельных участках трассы, перемежаясь с незамерзшими местами. Будьте готовы к тому, что обледенение встретится в тени деревьев, зданий, на мостах и путепроводах, на полосах с менее интенсивным движением. Всегда проверяйте дорогу на предмет обледенения при температуре воздуха около нуля градусов.

Обращайте внимание на участки пересечений асфальтового покрытия с грунтовыми дорогами. В период полевых работ, распутицы или после продолжительных дождей в этих местах колесами натаскивается грязь. Кроме того, в жаркую погоду асфальт выделяет вяжущее вещество, значительно снижающее сцепление с дорогой. Будьте осторожны и при движении по листьям, особенно мокрым.

Чтобы проверить коэффициент сцепления шин с дорогой в движении на небольшой скорости слегка нажмите на тормоз или резко утопите педаль газа. Причем, чтобы более точно установить степень скользкости дороги, это необходимо сделать несколько раз, с каждым разом все резче. Чем раньше колеса начнут пробуксовывать, тем меньше коэффициент сцепления.

На скользкой дороге предусмотрительно снижайте скорость. Проблемные участки, по возможности, объезжайте. Старайтесь, чтобы машина не двигалась одними колесами по участку с хорошим сцеплением, а другими – по скользкому покрытию. При малейшем признаке торможения автомобиль может закрутить.

Также запомните, что коэффициент сцепления колес с дорогой снижается пропорционально увеличению скорости движения. Так при скорости 150 км/час сцепление шин будет в несколько раз меньше, чем при скорости 30-50 км/час. Отсюда вывод – в самом начале торможения на высокой скорости сцепление шин с дорогой всегда меньше, чем в конце. Именно этот факт является причиной нелинейной зависимости тормозного пути от скорости.

Следите за состоянием и износом протектора на колесах своего автомобиля. Рисунок протектора, а именно истирание его выступов значительно уменьшает коэффициент сцепления шин с дорогой. Наименьшим значением коэффициента сцепления будут обладать покрышки с полностью изношенным протектором – на треть меньше, по сравнению с новыми.

Следите за исправностью подвески и давлением воздуха в шинах. Эти факторы тоже влияют на сцепление шин с дорогой.

Некоторым людям знакомо такое неприятное явление, как отек ног выше ступней (в области лодыжек). В большинстве случаев такие отеки не представляют опасности для здоровья. Однако они также могут быть симптомом ряда серьезных заболеваний, поэтому необходимо обратиться к врачу.

Минусы механизма

Долгий путь технологии сдвоенной системы сцепления к массовому потребителю тоже имел свои обоснования. Часть негативных факторов, которые останавливали производителей от перевода своих автомобилей на данный механизм, сохранилась и сегодня. К недостаткам двойного сцепления можно отнести в первую очередь конструкционную сложность. За счет улучшенных сплавов инженерам удается оптимизировать «начинку» сцепления, однако принципиальные схемы и конфигурации по-прежнему превосходят обычные трансмиссии по стоимости в техобслуживании и ремонте. Более того, не всегда можно найти и квалифицированных специалистов, которые смогут выполнить качественный ремонт такого агрегата.

Также остаются и проблемы эксплуатации в экстремальных режимах на пиковых скоростях с частыми переключениями передач. Проблема заключается в том, что автоматика получает небольшие промежутки времени для подготовки следующей передачи, в результате чего могут иметь место и вполне ощутимые «провалы» для самого водителя.

Достоинства и недостатки

По мнению многих автомобильных экспертов, автомобили оснащенные коробками с двойным сцеплением в скором времени выйдут на новый уровень и займут уверенные позиции на рынке. Так как подобные трансмиссии отличаются:

• Плавностью хода, динамичность, постоянной связью с двигателем;
• Повышенной экономией топлива;
• Переключением передач в двух режимах: ручной или автомат;
• Нет необходимости в перегазовке, двойном выжиме.

Все эти преимущества стали действенным решением многих проблем для гоночных автомобилей, где цена времени слишком высока. Но для автомобилей общего пользования, кроме достоинств, такое устройство переключения скоростей принесёт некоторые трудности для владельца, за счет:

• Сложности механизма;
• Дорогостоящего обслуживания и ремонта;
• Отсутствие специализированных сервисов.

Механизм очень сложный в своей конструкции. К тому же КПП не получила глобального распространения в России, следовательно, найти понимающего специалиста сегодня, который смог бы провести качественный ремонт механизма, очень сложно. Но, в будущем, скорее всего, ситуация изменится кардинально.

Что такое двойное сцепление в автомобиле (устройство и принцип работы)

Элементы трансмиссии любого автомобиля призваны обеспечивать передачу крутящего момента двигателя на ведущие колеса. На заре автомобилестроения, устройства, обеспечивающие подобную функцию, не отличались высокой эффективностью ввиду простоты конструкции. Модернизация представленных узлов привела к тому, что удалось добиться плавного переключения передач без потери мощности и динамических характеристик автомобиля.

Ключевую роль в передачи крутящего момента играет сцепление. Этот сложный узел претерпевал целый ряд изменений, прежде чем стать таковым, каким мы привыкли его видеть сейчас.

Многие из доработок, которые нашли своё применение в гражданском автомобилестроении, были заимствованы у гоночных автомобилей. К одной из них можно отнести и так называемое двойное сцепление, о котором и поговорим в этой статье.

О торможении двигателем

Есть момент, о котором желательно знать водителям. Торможение мотором необходимо в случае отказа тормозов. Также при сильном гололеде, крутом спуске. Умение тормозить двигателем в таких ситуациях спасает. Во время движения, почувствовав, что тормозам не справиться, нужно переключиться на пониженную передачу, тем самым увеличив обороты. При этом произойдет падение скорости трансмиссии. Автомобиль плавно будет замедляться.

Затем аналогичным способом стоит переключиться до того, пока исчезнет угроза. Можно будет остановиться, используя тормоза или продолжить движение. Только это применимо к механике. Если стоит автоматика, придется перегрузить коробку, постепенно уменьшая скорость. Дождавшись отметки 90 км/ч, можно переводить авто на вторую, снова ждать падения до пятидесяти. Потом нужно переключиться на низкий. Это не сложно ввиду современных конструкций автоматов. Им под силу подстраиваться под конкретный стиль вождения. Даже бросив газ, снижение передачи будет осуществляться автоматически, несмотря на нехватку оборотов.

Рекомендуется не пренебрегать перегазовкой, способной уменьшить нагрузку на синхронизаторы, обеспечивая удержание силы тяги при переключениях на низкие передачи.

Чем отличается КПП с двойным сцеплением от АКПП и МКПП

Попробуем разобраться, что же представляет из себя это диковинное творение инженерной мысли. Само понятие двойное сцепление наводит на мысль о том, что подобная конструкция предусматривает наличие 2-ух составных частей.

Так и есть, такой вид сцепления отличается наличием двух ведомых фрикционных дисков, но не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Представленный тип механизма работает в паре с роботизированными коробками передач. В данном случае речь идет о спаренных КПП, которые отвечают за включение определенного набора скоростей. Одна отвечает за нечетные передачи, другая же за четные.

Пожалуй, определяющим отличием КПП с двойным сцеплением от всех остальных является наличие так называемого двойного вала. Он в некоторой степени представляет собой тот же самый блок шестерен более усложненной конструкции.

Шестерни на внешнем валу такого блока шестерен входят в зацепление с шестернями четных передач, а шестерни так называемого внутреннего вала взаимодействуют с шестернями нечетных передач.

Управление представленными узлами трансмиссии производится благодаря системе гидроприводов и автоматики. Стоит отметить, что представленный тип КПП, в отличие от АКПП не оснащается гидротрансформатором.

В данном случае принято говорить о двух разновидностях сцепления: сухом и мокром. На них мы остановимся более подробно ниже по тексту.

Как выжимать сцепление. Как выполнять «двойной выжим сцепления

Помнится, не так давно довелось читать весёлый фантастический рассказ на очень популярную ныне тему «попаданцев». В нём главный герой — «офисный хомячок», попавший «в лапы бериевских чекистов», пытается привлечь к своей персоне внимание вышестоящих особ, но получает отповедь, из коей значится, что он тут не первый такой. По ходу повествования выясняется, что «попаданец» не обладает никакими полезными для предвоенного СССР сведениями и умениями, и единственная стезя, на которой он может себя проявить – это труд водителя. Поскольку в будущем главный герой управлял своей легковушкой «Шевроле», ему дают возможность проявить себя в качестве водителя полуторки. На этом рассказ и заканчивается. Однако если вспомнить историю автомобилизма, станет ясно, что проблемы бедолаги ещё не завершились…

Оставим на время неудачливого попаданца и попробуем разобраться, за счёт каких приспособлений автомобиль движется. Главным, несомненно, мы назовём двигатель – «пламенное сердце» машины. Оно посредством передаточных механизмов крутит колёса, и машина едет. Но напрямую вал двигателя с колёсами соединять нежелательно – ещё на заре автомобилизма стало ясно, что в конструкцию необходимо ввести некое устройство, позволяющее менять так называемое передаточное число трансмиссии, иначе не получалось полноценно использовать мощность двигателя.

Устройство придумали и назвали коробкой перемены передач, внутри сего агрегата находились валы с надетыми на них шестернями. Один или несколько из этих валов являются подвижными и по мановению руки водителя могут перемещать свои шестерни в нужное положение для обеспечения того или иного передаточного числа. Но вот беда – шестерни чаще всего крутятся с разными угловыми скоростями и при взаимозацеплении испытывают нешуточные нагрузки, могущие привести к их повреждению и разрушению.

К счастью, нынешнему автолюбителю о таких тонкостях задумываться, как правило, не приходится. В современной коробке передач установлены специальные приспособления – синхронизаторы. Упрощённо говоря, они так уравнивают скорости вращения шестерён, что переключение происходит без хруста и ударов, зубья шестерёнок входят друг в друга, как «к себе домой». Это позволяет набирать скорость или замедляться плавно, практически без рывков, и намного продлевает жизнь коробки. Но в первой половине прошлого века таких полезных устройств на автомобилях массового производства не было, и водителям приходилось переключать передачи более сложным способом, чем сейчас.

Чтобы осуществить переключение «вверх», с низшей передачи на высшую, применялся так называемый двойной выжим. Суть его заключалась в следующем – по достижении необходимой для переключения скорости выжималась педаль сцепления (двигатель отсоединялся от трансмиссии), а педаль «газа» отпускалась. Потом рукоятка коробки передач ставилась в нейтральное положение и отпускалось сцепление. Двигатель начинал вращать входящий в КПП первичный вал, в это время происходило уравнивание скорости вращения капризных шестерёнок. После чего сцепление выжимали опять и только вслед за этим включали более высокую передачу. Далее уже, как и ныне, сцепление отпускали и начинали поддавать газу. Следующую передачу включали аналогично.

В случае, если необходимо было обеспечить переключение «вниз», к вышеописанным действиям добавлялась «перегазовка» — в тот момент, когда рукоятка КПП стояла в «нейтрали», а сцепление было отпущено, водитель чуть нажимал акселератор, добавляя оборотов мотору. Это опять-таки позволяло уравнять угловые скорости шестерён. Далее все действия производились, как и в первом случае. И так в течение всей поездки…

Главная сложность описываемых процедур заключалась в том, что необходимо было правильно подобрать паузу между отпусканием и нажатием сцепления, когда и происходила синхронизация шестерён. Газу при перегазовке тоже надо было давать в меру. Всё это водитель определял интуитивно, руководствуясь звуком двигателя, ощущением ускорения или замедления автомобиля, да и вообще «шестым чувством», навык приходил с опытом. А если учесть, что и во многом другом старинные машины были далеки от совершенства, то становится понятным, почему труд водителя любого автомобиля тогда справедливо считался весьма нелёгким. Так что упомянутый в начале статьи современный «ездюк» из фантастического рассказа, скорее всего, испытал немалый шок при попытке освоить полуторку.

Казалось бы, а для чего в наше время непрофессионалу знать обо всех этих хитрых приёмах наших предков? Техника постоянно совершенствуется, и даже те автолюбители, у которых в машинах стоит механическая коробка передач, легко и быстро переключаются двумя пальцами на рычаге да парой нажатий на педали и не задумываются о каких-то там угловых скоростях и перегазовках. В автошколах об этом если и рассказывают, то мельком – по опыту автора, даже четверть века назад инструктор показывал двойной выжим пару раз и более о нём не заикался. Тем не менее, подобный навык вполне может пригодиться, если в коробке автомобиля вышли из строя синхронизаторы, а ехать надо. Кроме того, экономные автовладельцы утверждают, что такие приёмы позволяют продлить жизнь КПП, а ещё ими любят пользоваться в автоспорте. Так что можете освоить их при случае – авось пригодятся…

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « «

Сцепление в автомобиле – наиважнейшая деталь, и любая неисправность может надолго вывести транспортное средство из строя. А ездить на автомобиле, у которого неисправно сцепление, не только чревато поломкой каких-либо деталей, но и опасно. Для проверки работы сцепления не надо быть продвинутым автомехаником, любой скрип, скрежет или стук уже должны насторожить.

Можно также проверить и рабочий ход сцепления, если он сильно разниться с нужными и реальными показателями, придется обращаться в автосервис. Как проверить рабочий ход сцепления? Ничего сложного, нужно высчитать каково расстояние между сцеплением и полом, при выключенном и включенном положении – оно не должно превышать 146 мм.

П равильная работа сцеплением – долгий срок службы

Сцепление вообще деталь деликатная, и обращаться с ней нужно умело и бережно.

1 . Выжимать педаль сцепления нужно быстро и до упора.

2 . Отпускать его нужно плавно, но, не задерживая, чтобы не допустить длительной пробуксовки дисков, от которой перегреваются и изнашиваются детали.

4 . Трогаться с места необходимо только с первой передачи, исключение составляет только начало движения на скользком дорожном покрытии.

5 . Нельзя нагружать автомобиль сверх его грузоподъемности.

6 . Чтобы сцепление служило дольше, рекомендуется заменять при ремонте все его три составляющих узла, иначе старая деталь может привести в негодность новую, причем очень быстро.

Многим известна теория о том, что сцепление нужно обязательно выжать при запуске двигателя. В большинстве случаев – это неверно. Выжимать сцепление целесообразно лишь при запуске в сильный мороз. Эта рекомендация больше относиться к аккумуляторной батарее, чем к двигателю. Делается это для того, чтобы сэкономить энергию аккумулятора, и не посадить его при проворачивании валов и шестерен в загустевшем от мороза масле. В других случаях выжимать сцепление следует, если включена передача. Стоит сказать, что выжатое при пуске, сцепление больше вредит, чем помогает двигателю. Поэтому рекомендуется запомнить еще один совет:

7 . При посадке в автомобиль стоит обязательно проверить положение рычага коробки передач, выключить передачу, если она включена, и не трогать сцепление.

Не многие автомобилисты знают, что по рекомендации сцепление нужно менять каждые 55 – 75 тысяч км, на автомобилях отечественного производителя, и каждые 110 – 130 тысяч км на иномарках, а не тогда, когда оно выходит из строя. Причем сцепление изнашивается гораздо быстрее, если автолюбитель часто использует прицеп.

Некоторые неисправности сцепления можно выявить заранее, еще при эксплуатации. Как, например, гари говорит о том, что фрикционные накладки нагреваются слишком быстро и начинают попросту гореть, отсюда и запах паленого. О неисправности сцепления говорит и то, что автомобиль в начале движения начинает двигаться рывками.

И еще один факт, очень печальный для сцепления – это резкий старт с места. Многие ответят – гонщики трогают автомобиль с места именно таким способом, и ничего не происходит. Правильно, и не произойдет, в гоночных болидах установлено специальное сцепление, способнее выдерживать такие «нечеловеческие» нагрузки, а простому сцеплению иногда хватает пару-тройку таких стартов, чтобы полностью выйти из строя. А тем, кто использует такой способ тронуться с места постоянно, можно только посоветовать прикупить сразу несколько комплектов сцепления, во-первых, пригодится, а во-вторых – оптом получится дешевле.

Техника двойного выжима сцепления, по сути, мало знакома простым обывателям и возможна только на автомобилях с механической коробкой передач. Суть её заключается в том, чтобы водитель набрал такое количество оборотов силового агрегата в нейтральном положении коробки, чтобы произошло оптимальное переключение вниз на одну ступень. Это обеспечит наиболее плавное движение и снизит нагрузку синхронизаторов. Правильно применяемая техника двойного выжима сцепления увеличивает их эксплуатационный срок.

Что такое двойной выжим сцепления?

Когда водитель понижает передачу, один раз выжимая , то все присутствующие в автомобиле во время движения испытывают своеобразное ощущение, будто бы автомобиль натягивается. С двойным сцеплением водитель выжимает сцепление левой ногой, но на пониженную передачу переключается не сразу, а на доли секунды попадает на нейтраль. Далее педаль сцепления слегка отпускается и немного нажимается , чтобы набрались оптимальные обороты двигателя, а затем уже включается низшая ступень как можно быстрее. Проще говоря, обороты при переключении на пониженную передачу не падают, а значит, сила напряжения не ощущается. Чем быстрее происходит разгон до понижения передачи, тем больше нужно выжимать газ на нейтралке, чтобы силовой агрегат набрал необходимое количество оборотов.

Методика двойного выжима сцепления

Разгоните автомобиль на первой передаче до 3 000 об./мин.

Нажмите педаль сцепления и отпустите педаль газа.

Включите нейтральную передачу.

Уберите ногу с педали сцепления.

Выдерживайте маленькую паузу для синхронизации. Обороты мотора упадут до 2 000, то есть как если бы вы ехали на второй передаче.

Повторно выжмите педаль сцепления.

Включите следующую передачу – вторую в данном примере.

Отпустите педаль сцепления.

Увеличьте обороты мотора путём нажатия на педаль газа.

Таким же образом происходит переключение на другие передачи.

Как освоить двойной выжим сцепления?

Принцип работы

Познакомившись с некоторыми конструктивными особенностями представленного узла, попробуем понять принцип его работы.

Если не вникать в технические тонкости, то алгоритм работы можно разбить на несколько этапов:

1. После начала движения на первой передаче, система готовится к включению следующей;
2. Достигнув определенного момента, соответствующего установленным скоростным характеристикам, происходит отключение первого сцепления;
3. В работу вступает второе сцепление, обеспечивающее автоматическое зацепление шестерни второй передачи;
4. Анализируя процесс увеличения оборотов двигателя, исполнительные устройства, выполняющие команды, поступающие с модуля управления, готовятся к включению третьей передачи.

Последующее включение скоростей происходит по тому же принципу. Стоит отметить, что система датчиков, установленных в представленном виде КПП позволяет производить анализ самых различных параметров, среди которых: частота вращения колес, расположение рычага КПП, интенсивность нажатия на педаль акселератора/тормоза.

Двойной выжим

Двойным выжимом считается:

• Выжал сцепление.
• Включил нейтралку.
• Отпустил сцепление.
• Снова выжал его.
• И включил передачу.

Если сказать по-другому, то двойной выжим — это переключение передачи на более высокую путем двойного нажатия на сцепления.

Двойной выжим нужен для облегчения включения передачи.

Методика данного выжима:

• Разгон на первой передаче до 3 тыс.об.
• Выжимаем сцепление и отпускаем газ.
• Переходим на нейтральное положение.
• Отпускаем сцепление.
• Небольшая пауза (в этот момент происходит синхронизация).
• Выжимаем сцепление.
• Включаем передачу.
• Отпускаем фрикционную муфту.
• Нажимаем на педаль газа (увеличиваем обороты двигателя.

Устройство механизма

Чтобы более детально ознакомится с представленным узлом необходимо изучить устройство самого механизма, обеспечивающего плавное переключение передач.

В отличие от всех остальных типов сцепления, данная разновидность отличается наличием целого ряда уникальных узлов и элементов.

Итак, данная система включает в себя следующие ключевые компоненты:

• пакет фрикционных дисков;
• корпус с сухим или масляным картером;
• мехатроник.

Если два первых узла достаточно знакомы автолюбителям, то третий производит впечатление чего-то доселе неизвестного.

Итак, мехатроник, это высокотехнологичный узел сцепления, позволяющий преобразовывать электрические сигналы в механическую работу исполнительных узлов.

Мехатроник современного автомобиля, как правило, включает в себя два составных элемента: электромагнитный блок и управляющую плату.

Первый представляет собой набор электромагнитных клапанов, так называемых соленоидов. Ранее, вместо соленоидов использовались гидрораспределительные механизмы, так называемые гидроблоки. Но ввиду их низкой производительности, им на смену пришли более совершенные электромагнитные устройства.

Рассмотрим принципиальные особенности мокрого и сухого сцепления.

«Мокрое» двойное

Если проводить экскурс в историю рассматриваемого узла, то прародителем двойного принято считать так называемый «мокрый тип».

Оно представляет из себя набор двух секций дисков «феродо», погруженных в масляную ванну в корпусе кожуха сцепления.

В данном случае, принято различать две разновидности «мокрой муфты» в зависимости от типа привода автомобиля. Так для переднеприводных авто используется сцепление с концентрическим расположением дисков «феродо». У обладателей заднеприводных машин, особенность этого устройства проявляется в параллельном расположении ведомых дисков.

Составные части обеих разновидностей «мокрого сцепления» одинаковы. К ним относятся:

• входной фланец;
• главный фланец;
• ведущий диск;
• пакет фрикционных дисков первого и второго порядка;
• пружина диафрагмы, вспомогательная пружина;
• плунжер;
• гидравлические цилиндры;
• первичный вал первого и второго порядка.

«Сухое» двойное

Помимо «мокрого» сцепления существует и так называемое «сухое». Нельзя сказать, что оно хуже или лучше предыдущего. В данном случае будет уместно подчеркнуть, что каждое из них эффективно применяется в предусмотренных для них условиях эксплуатации.

В отличие от предыдущего типа, особенность конструкции «сухого» сцепления не предусматривают использования смазочных материалов. Ведомые диски находятся непосредственно в зацеплении с первичными валами каждой из КПП.

К рабочим элементам такого механизма можно отнести:

• первичные валы;
• выжимные подшипники;
• фрикционные диски;
• ведущий диск;
• два вспомогательных диска;
• маховик;
• пружины диафрагмы.

Указанная конструкция рассчитана на передачу меньшего (в отличие от «мокрого») крутящего момента, ввиду низкого коэффициента теплоотдачи.

Тем не менее, из-за отсутствия необходимости использования масляного насоса, что неминуемо приводит к потерям мощности, эффективности данного типа муфты существенно превосходит ранее рассмотренную разновидность.

Когда выжимной подшипник выходит из строя?

Крутящий момент воздействует на выжимной подшипник только тогда, когда сцепление выжато, в это время он уходит назад, как бы уводя за собой и ведомый диск. Поэтому долгое удерживание педали сцепления в сочетании с включенной передачей приводит к воздействию неравномерных нагрузок на деталь, что способствует быстрому износу. Но при правильной эксплуатации про ремонт можно долго не задумываться.

Как было сказано выше, огромную роль во всей системе играет выжимной подшипник сцепления, симптомы его износа – это характерные звуки (стук) во время выжимания педали сцепления при заведенном моторе. Однако если этот звук, в основном, усиливается в холодное время года, то, скорей всего, нет поводов для беспокойства, так как данная деталь изготовлена из высокопрочной стали, имеющей небольшой коэффициент линейного расширения, стакан же, в котором расположены все детали подшипника, напротив подвластен температурным воздействиям.

Плюсы и минусы двойного сцепления

Как любой другой узел автомобиля, двойное сцепление имеет как ряд положительных качеств, так и ряд недостатков. Начнём, пожалуй, с плюсов.

Итак, внедрение подобного усовершенствования в систему трансмиссии автомобиля позволило добиться:

• существенной экономии топлива;
• высоких динамических показателей;
• плавности хода;
• отсутствия потерь мощности двигателя.

Несмотря на такие весомые преимущества представленного узла, существует ряд отрицательных моментов. К ним можно отнести:

• крайне ограниченный ресурс рабочих элементов;
• низкое сервисное обслуживание;
• дорогостоящий ремонт.

Пожалуй, еще одним не менее существенным недостатком данной трансмиссии является то, что в случае повышенного износа рабочих элементов узла, дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной.

Иными словами, если та же самая «пинающаяся» АКПП позволит вам самостоятельно добраться до сервиса и произвести ремонт, то в данном случае придется рассчитывать только на помощь эвакуатора.

Тем не менее прогресс не стоит на месте и производители, ориентируясь на опыт эксплуатации своих разработок, привносят в конструкцию узлов «двойного сцепления» различные новшества, призванные увеличить ресурс его механизмов и повысить ремонтопригодность.

Двойное сцепление, описание и принцип работы

Современные автомобили стали оснащать не только улучшенными коробками передач, но и двойным сцеплением. Такой ид один из лучших на сегодняшний день, расскажем о принципе работы и его устройстве.

В многих нынешних роботизированных коробках передач установлено двойное сцепление. Помимо стандартного назначения сцепления, оно обеспечивает предварительный выбор последующей передачи, когда включена предыдущая. Такой выбор достигается благодаря поочередной работе фрикционных муфт.

Благодаря такой налаженной работе, крутящий момент непрерывно передается на ведущие колеса от двигателя.

Принцип работы двухдискового сцепления — Спецтехника

Победа в гонке не всегда зависит от того, насколько у вас мощный двигатель, насколько вы удачливы или умелые, ловкие или смелые.

Победа в спортивном соревновании или светофорной гонке всецело подчинена единству и гармонии гонщика с его автомобилем.

Ни один узел или агрегат не сможет нормально функционировать, если плоды его усилий сводятся на нет другим узлом.

Например, вы можете иметь сумасшедший двигатель, но результат будет слабый, если коробка медленная или охлаждение будет никудышное.

Описывать, что такое сцепление и зачем оно необходимо не буду.

Скажу только, что сцепление бывает разным: сухим, мокрым, однодисковым, двухдисковым и многодисковым и тд.

Все зависит от автомобиля, на который оно ставится и задач, которые выполняет данный автомобиль.

Большинство современных автомобилей оснащены фрикционным (сухим) однодисковым сцеплением и его им вполне достаточно.

Грузовики и специальная техника оснащены двухдисковым, но такой вид сцепления устанавливают и на спортивные авто. Объясню.

Подобный вид сцепления предназначен для мощных моторов, крутящий момент, которых способен нанести вред обычному сцеплению и всей трансмиссии.

Разновидность механизмов

Двойное сцепление как уже понятно работает согласовано с коробкой передач. В роботизированных кпп с двойным сцеплением, для нечетных и четных передач используется разное сцепление. Можно сказать, что по сути это две разные коробки, которые находятся в одном корпусе и работают как одно целое.

Впервые использование двойного сцепления упоминается в 1980 году в компании Audi и Porsche, которые использовали свои разработки для своих же спорткарах. В наши дни оно перекочевало в серийные модели и получило название:

• Speedshift у Mercedes-Benz;
• Twin Clutch SST для Mitsubishi;
• S-Tronic для Audi;
• 7DT — Porsche;
• Powershift — Ford;
• BMW — M DCT;
• DSG — Volkswagen.

Это еще не полный список производителей, которые используют подобную технологию для своих автомобилей.

Несмотря на название компании автопроизводителя, совсем другой. Ввиду сложности технологии работы такого механизма выделяют производителей:

• ZF для автомобилей компании Porsche;
• Luk — для Volkswagen как сухое сцепление;
• BorgWarner — для Volkswagen как мокрое сцепление;
• Ricardo – самое знаменитое для автомобиля Bugatti Veyron;
• Getrag – для автомобилей марки Chrysler, Volvo, Mercedes-Benz, Ferrari, Ford.

Часто бывает, что автопроизводители совмещают запчасти и отдельные системы от разных производителей. К примеру компания BMW от BorgWarner берут двойное сцепление, а от Getrag коробку передач.

«Мокрое» двойное

Различают два вида сцепления, сухое и мокрое (оно же многодисковое в масле). Так называемое «мокрое» имеет лучшее охлаждение. Чаще всего ставится на коробки передач, крутящий момент которых от 250 Нм и выше. Примером может быть автомобиль Bugatti Veyron, крутящий момент которого достигает 1250 Нм.

Вторая набор дисков закреплен на отдельных ступицах, которые находятся на первичном вале соответственного ряда передач. В нормальном положении механизм будет разомкнутым. Что касается замыкания, то производится это благодаря гидроцилиндрам под управлением модуля электрогидравлики. Исходное положение диски принимают за счет пружин.

Зависимо от конструкции двойного сцепления, пакеты фрикционных дисков могут располагаться по-разному, концентрически или параллельно. Концентрически когда муфты будут расположены в одной плоскости и перпендикулярны первичному валу. В таком положении муфты более компактны. Обычно применяют в кпп с передним приводом колес и поперечным расположением двигателя.

Как правило, внутренняя муфта отвечает за переключение четных передач, а внешняя за нечетные передачи. Становится ясно, что такой набор рассчитан на передачу большого крутящего момента.

Параллельное — когда муфты располагаются друг за другом. Как правило, такое расположение используют для заднеприводных автомобилей.

Двухдисковое сцепление — грамотно передаем

Победа в гонке не всегда зависит от того, насколько у вас мощный двигатель, насколько вы удачливы или умелые, ловкие или смелые. Победа в спортивном соревновании или светофорной гонке всецело подчинена единству и гармонии гонщика с его автомобилем. Ни один узел или агрегат не сможет нормально функционировать, если плоды его усилий сводятся на нет другим узлом. Например, вы можете иметь сумасшедший двигатель, но результат будет слабый, если коробка медленная или охлаждение будет никудышное.

Описывать, что такое сцепление и зачем оно необходимо не буду. Скажу только, что сцепление бывает разным: сухим, мокрым, однодисковым, двухдисковым и многодисковым и тд. Все зависит от автомобиля, на который оно ставится и задач, которые выполняет данный автомобиль.

Большинство современных автомобилей оснащены фрикционным (сухим) однодисковым сцеплением и его им вполне достаточно. Грузовики и специальная техника оснащены двухдисковым, но такой вид сцепления устанавливают и на спортивные авто. Объясню. Подобный вид сцепления предназначен для мощных моторов, крутящий момент, которых способен нанести вред обычному сцеплению и всей трансмиссии.

Принцип действия двухдискового сцепления

Так же как и у однодискового сцепления, двухдисковое передает крутящий момент от маховика к коробке. Отличается, только тем что двухдисковое способно передать больший крутящий момент, а так же имеет гораздо больший ресурс по сравнению с однодисковым. Отличительная особенность в конструкциях — это количество ведомых дисков и наличие между ними проставки.

Устройство двухдискового сцепления

Узел состоит из таких деталей как:

• Два ведомых диска;
• Рычаги и вилки рычагов;
• Выжимной подшипник и выжимные пружины;
• Нажимной и промежуточные диски;
• Кожух и нажимные пружины.

При нажатии на педаль сцепления мы приводим в действие, как и в случае с однодисковым, выжимной подшипник, который, в свою очередь, давит на выжимные рычаги и оттягивает на себя нажимной диск. Диск отжат от ведомого (первого) и отжимные пружины получаются отпущены.

Эти пружины отпускают промежуточный ведущий диск, который отходит за счет пружин второго фрикционного диска. Ход движения второго идентичный первому и имеет такой же шаг. Таким образом происходит двойной выжим одним движением. Аналогичным образом происходит обратное движение при котором происходит последовательное соединение дисков. Двухдисковое сцепление своего рода усиленный вариант однодискового с распределенным усилием и нагрузкой равномерно.

Равномерность взаимодействия, ресурс и усилие отличает эти два вида сухого сцепления.

Двухдисковое сцепление на спортивных авто

Не стоит путать равномерное схватывание с плавным. Это две большие разницы. Про плавный подхват можно забыть, он возникнет, только когда водитель окончательно приноровится и то оно не будет плавным, а лишь станет комфортнее. Особенно, если брать в учет, что двухдисковое сцепление устанавливается в совокупности с облегченным маховиком.

Существует одна особенность.

Из-за легкого веса тюнингованный спортивный маховик успевает замедляться и при медленном переключении машина кивает, как в случае с забитыми песком форсунками. Во избежание кивков, необходимо быстро переключать передачи и поездка от этого получается дерганной. Но ведь мы не на прогулку собираемся.

В совокупности всех факторов и переработанных узлов комфортной ездой на заряженном автомобиле назвать нельзя.

Также стоит обратить внимание на то, что благодаря облегченному маховику на холостых оборотах и при разгоне до в диапазоне до 1500 оборотов возникает посторонние шумы и потрескивания. Это тарахтит трансмиссия, но этого не стоит опасаться, все в порядке. Даже на драг и дрифт корчах такое присутствует и пропадает при разгоне свыше 1500 об.

Эффект от двухдискового сцепления

Схватывание происходит гораздо жестче, что требует определенной привычки. При высоких оборотах отсутствует прокручивание диска и крутящий момент в полной мере передается на трансмиссию. Однако все это хорошо начинает работать при правильной балансировке крутящих элементов. По хорошему при замене сцепления и маховика необходимо сделать балансировку. Зачем?

Балансировка маховика и сцепления

Множество неприятностей можно избежать при хорошо сбалансированном маховике и сцеплении. Например можно избавится от вибрации, уменьшить расход топлива и продлить срок службы двигателя. Каким образом? Вообще, по хорошему необходимо, также, балансировать коленвал. Но если мы его не снимали, а свапнули двигатель (поставили более мощный), то балансировка не потребуется. Но вернемся к маховику и сцеплению.

Изначально, на заводе, при условии идеально выполненного литья и сборки маховика и сцепления не исключены, а порой и даже обязательны неравномерные распределения массы. Проще говоря, плотность материала из которого изготовлено изделие, в некоторых местах разное. В связи с этим, при инерции вращения, возникает дисбаланс, точно так же как и на колесах. Последствия дисбаланса коле многим известна. А вот о дисбалансе сцепления и маховика не многие знают.

Сухое двойное

Как упоминалось выше, «мокрое» сцепление устанавливается для крутящего момента от 250 Нм. Что же касается сухого сцепления, то максимальный крутящий момент для него 250 Нм. Эффективность этого сцепления достигается благодаря самым минимальным потерям мощности агрегата на привод насоса масляного.

В нормальном положении механизм разомкнут. Весь принцип работы «сухого» положен в передаче крутящего момента на положенный диск сцепления от ведущего диска, а далее на соответственный первичный вал коробки передач. Как правило, каждое сухое сцепление работает не зависимо друг от друга, что дает большую надежность.

Во время замыкания сцепления, рычаг прижимает подшипник выжимной к диафрагменной пружине, она в свою очередь передают все усилие нажимному диску, а далее на диск сцепления. Сам же диск сцепления прижимается к диску ведущему, после чего крутящий момент поступает на первичный вал кпп.

Графические схемы мокрого и сухого сцеплений

Схема мокрого двойного сцепления:

1. Ступица входная;
2. Ступица муфты первой;
3. Ступица муфты второй;
4. Диск ведущий;
5. Пакет дисков муфты второй;
6. Пакет дисков муфты первой;
7. Пружина диафрагменная;
8. Поршень;
9. Гидроцилиндр муфты первой;
10. Первичный вал для 1 ряда;
11. Первичный вал для 2 ряда;
12. Ступица главная;
13. Поршень;
14. Пружина витковая;
15. Гидроцилиндр муфты второй.

Источник статьи: http://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/remont/dvojnoj-vyzhim-scepleniya-2.html