Чтобы ствол плодового дерева был толще

Бороздование плодовых деревьев

Многие садоводы слышали и читали о таком приеме в садоводстве, как бороздование. Давайте разберемся, что это за операция, зачем она проводится и в какие сроки нужно бороздовать деревья в саду.

БОРОЗДОВАНИЕ — прием, позволяющий предотвратить появление на коре плодовых деревьев трещин и разрывов. В тех случаях, когда кора загрубеет прежде времени и начнет препятствовать утолщению ствола и крупных ветвей, под напором нарастающих слоев древесины могут образоваться трещины и разрывы коры. Такие раны зарастают плохо, и рост дерева угнетается. Для предупреждения разрывов рано весной садовым ножом делают продольные разрезы коры — бороздование.

Когда и как правильно бороздовать кору

Бороздование делают ранней весной. Садовым ножом делают продольные разрезы коры — борозды. Нож при этом нельзя заглублять в древесину, нужно разрезать только кору дерева. Длина каждого разреза должна быть не более 10-15 см. Если в обработке нуждается более длинный участок ветви или ствола, между разрезами оставляют расстояние в 1-2 см.

Как правило, по диаметру ствола или ветви требуется несколько разрезов борозд. Их размещают через каждые 5-8 см. Бороздование проводится 1 раз в 2-3 года с момента вступления дерева в плодоношение. Сроки бороздования — от начала обрезки деревьев и до первой половины июня.

Все разрезы на коре, для предотвращения попадания инфекции, лучше замазать садовым варом или масляной краской с добавлением фунгицида.

Бороздование делают на коре деревьев яблони, груши, а вот на косточковых культурах (вишня, черешня, слива) бороздование не делают.

Плюсы от бороздования

• Бороздование замедляет прирост древесины и увеличивает закладку плодовых почек на плодовых деревьях, выращенных на семенном подвое.
• Стволы плодовых после бороздования утолщаются.
• Бороздованием можно ускорить зарастание ран, повреждений и перетяжек коры, ран от рака коры и других болезней.

Ухаживайте за своим садом правильно, проводите все нужные операции и деревья обязательно отблагодарят вас хорошим урожаем!

Источник статьи: http://smoldacha.ru/borozdovanie_plodovyh_derevev.html

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально – доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева – чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб – это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба – от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем “горизонтальнее”, тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует “промять” (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.

Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить “вертикаль”. Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия – насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем.
Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем “на кольцо”: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную “стрижку” придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать – следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

Источник статьи: http://dachnye-sovety.ru/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki/

Бороздование плодовых деревьев: зачем и как это делать

Кто-то может назвать варварством бороздование плодовых культур, ведь, по сути, это операция. Однако опытные садоводы считают, что такой прием позволяет избежать многих проблем и благотворно сказывается на зеленых питомцах.

Благодаря бороздованию стволы растений становятся толстыми, деревья растут мощными, имеют большую развитую крону, а кора не трескается и не рвется, что особенно актуально для регионов, где бывают суровые зимы.

Во время резких похолоданий изнутри ствола выходит влага на поверхность, превращаясь в лед.

Обледенение приводит к тому, что древесина натягивается и лопается, в местах повреждений образовываются глубокие трещины.

Кроме того, урожай после бороздования деревьев многократно увеличивается, а сразу после манипуляций начинают активно расти побеги. Проводится операция весной – в апреле или мае, когда проходит первый напор сока. Делается это раз в 2-3 года, когда растение начинает плодоносить.

На некоторых деревьях кора начинает грубеть раньше времени, из-за чего ствол и ветви не могут утолщаться.

В результате образовываются разрывы, которые со временем могут дойти до самой сердцевины ствола.

Трещины плохо зарастают, рост растения в целом замедляется, оно начинает болеть, так как через раны проникает инфекция, при этом и вредители атакуют.

Как бороздовать деревья:

1. Садовый нож натачивается, обеззараживается спиртом.

2. На коре делаются продольные разрезы, но лезвие при этом не заглубляется в древесину.

3. Длина каждого разреза не должна превышать 15 см. Расстояние между разрезами должно составлять не менее 2 см.

4. Если разрезы проводятся по диаметру, то между ними необходимо делать расстояния минимум 5 см.

Бороздовать допускается и стволы, и скелетные ветки. После проведения операции все разрезы тщательно замазываются смесью масляной краски и фунгицида, либо садовым варом.

Спустя несколько месяцев борозды покрываются наростами, а к осени будет явно заметно, что дерево стало толще.

Первый раз манипуляции проводят на южной стороне дерева, начиная разрез с самого низа и до разветвления, второй раз делаются разрезы с восточной стороны, третий – с западной, а четвертый – с северной. Через несколько лет придется вновь проводить операции на тех же сторонах, но при этом важно не пересекаться с местом, где когда-то проводилась операция.

Считается, что бороздованные зеленые питомцы не только дают лучший урожай, но и живут дольше своих собратьев, которые не подвергались «варварским» манипуляциям. А если на стволе появляются трещины и разрывы, то заживают они быстрее.

Перепечатка данного материала запрещена

Источник статьи: http://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/borozdovanie-plodovyh-derevev-zachem-i-kak-eto-delat

Подрезка деревьев и кустарников

К окончанию дачного сезона новички-садоводы часто забывают, какие кусты и деревья надо обрезать осенью, а какие подождут и до весны.

Общие правила для обрезки плодовых деревьев

Самая простая и запоминающаяся формулировка правила — от сибмамы багира123: «Семечковые (груши, яблони) стрижём весной, косточковые (вишни, сливы) стрижем осенью». Причём весеннюю «стрижку» делаем до начала сокодвижения, пока почки не начали набухать.
Помним, что у косточковых надо обрезать прикорневую поросль, потому что в ней любят зимовать всякие вредители-насекомые.

Яблоня

Timon считает, что яблоню можно формировать и весной, и осенью: «Весной режьте смело все некрасивые, больные и мешающие ветки. Крона должна хорошо проветриваться, и ей должно хватать света. Также убирайте по возможности острые углы меньше 45 градусов между стволом и ветками — это места потенциального раскола дерева в будущем. Главное не бояться, отрастёт! Осенью вырежьте ветки, которые слишком загущают крону, и которые больны. Весной еще раз проведёте санитарную обрезку, удалив ветки, которые плохо перезимовали».
Причём весной надо срезать треть верхушки, под углом, чтоб дождь не попадал на срез. Мазать садовым варом обязательно, даже тонкие срезы. Ветки, на которых не распустились листья – тоже обрезать, особенно если ветки сухие, после чего замазать варом.

Если осенью купили яблоньку, то, как пишет Timon, можете в конце сентября – начале октября, через неделю от посадки, «обрезать на 1/3, а формировать с первого года, в зависимости от наличия молодых побегов».
Особняком стоит колоновидная яблоня. Верхушка – её самое уязвимое место, ведь зимой она часто подмерзает, и из-за этого потом разветвляется. Выбираем весной самый лучший вертикальный побег, остальные удаляем, 2-3 почки у каждого основания оставляем.
Надо ли обрезать ствол у только что купленной яблоньки, пишет Варвара Плюшкина: «Я перестала подрезать купленные яблоньки. Вот совсем перестала. Раньше четко следовала инструкциям. И я так думаю, что им больше нравится, когда я их не кромсаю».
Иногда возникает вопрос, надо ли обрезать второй ствол у молоденького дерева, которое формируется примерно, как на следующем фото?

Ответ дает Timon: «Второй ствол обязательно резать, иначе впоследствии дерево развалится пополам. Укорачивать остальное не обязательно. Чтобы дерево росло в один ствол, так сказать, срез на кольцо. Место среза замазать садовым варом».
Зачастую обрезка нужна весной и в целях спасения от последствий нашествия мышей.

Даже если яблоню сильно поели мыши, как на фото, волноваться не стоит. Людочк@а пишет: «Обрезайте мелкие ветки и все замазывайте — глина плюс коровяк, или хоть садовым варом. Все тщательно».

О формирующей обрезке выросших очень высоко, как на предыдущем фото, яблонь, доходчиво пишет KopNa: «У меня соседка нещадно режет макушки раз в 3-4 года, чтобы вверх не буздырила».

Груша

БабаТаня советует: «Удаляю только засохшие ветви. Если обрезать «центральный проводник», то пойдет замещающая поросль, она не вызреет должным образом за лето, от этого зимой часть клеток разорвет от мороза. Этого не наблюдается в южной части России, там груши обрезают, чтобы не были слишком высокими. Если боковая ветвь сильно мешает, ну обрежьте. Мы предоставляем нашим грушам свободу роста, лишних веток не бывает».
Аналогично яблоне, грушу подрезаем весной, удаляем все растущие внутрь и/или сухие ветки, а верх подрезать можно так, чтобы до самой верхней ветки можно было достать со стремянки.
В случае покупки нового деревца укорачиваем саженцы на 1/3 при посадке, для лучшей приживаемости. В дальнейшем у взрослых надо отрезать только сухие ветки.

Облепиха

Облепиху можно формировать и кустом, и деревцем. Если вам нужен куст, то надо обрезать только что посаженный новенький росток на высоте 20 см. На следующую весну на этом пенечке появится поросль, из которой надо выбрать и оставить 3-4 штуки, а остальные вырезать по уровню почвы. Это можно делать с непривитым растением. У обладателей прививки поросль дикая.
Если формируем деревце, то штамба достаточно до 30 см. Самых крупных ветвей можно оставить 3-4 штуки. Если разветвлений нет, можно обрезать на высоте 30 см, и опять выделить 3-4 побега, уравняв их по высоте на одном уровне.
Затем уже формируем крону, обрезаем на 1/4 – 1/3. Перед образованием плодов не срезаем верхние части побегов! На них дальше пойдут почки.
В дальнейшем достаточно просто обрезать сухие ветки после сбора урожая. Лет через 6-8 обрезаем самые старые ветки, по одной за год. Если облепиха обломилась или помёрзла, надо срезать до корневой шейки и подождать года 3-4.

Самое неприхотливое дерево.
natchujk: «Мы со своей ничего так и не делаем, только внизу поросль обрезаем, и всё».
Kalendula: «Ирга легко переносит обрезку. Я даже живую изгородь из нее видела стриженую, высотой 1,5 метра. Но урожай на такой изгороди, само собой, небольшой. Особенно обильное цветение и плодоношение у нее бывает на верхушечных приростах прошлого года. Посему, как и когда стричь, зависит от ваших целей: получить урожай или красивый небольшой куст. Я нормирую количество стволов, чтобы избежать загущения середины куста и вырезаю периодически старые весной. А вот урожай вижу очень редко — птички собирают».
proff: «Советую вырезать все толстые, старые стволы. Таким образом, вы омолодите свою иргу, и на следующий год она порадует вас хорошим урожаем. Вырезать можно в любое время года, ирга — кустарник неприхотливый».

Вишня и слива

Косточковые обрезаем осенью — помним, да?
Багира123 рассказывает о своём опыте: «Вишня — она такая паразитка. Кажется, что ветка сухая, всё надо срезать, а она к августу просыпается… Проверяла, знаю. Сливу тоже стричь непонятно, как. Весной у неё ж сразу цвет выходит — вот и можно срезать и навредить. Так что я придерживаюсь правила резать косточковые осенью. Вот всё, что сухое и замершее, надо обрезать после сбора урожая, а если деревце еще молодое, то обрезку надо производить в конце августа».

бугагашеньки: «Я провожу только санитарную обрезку. Опасаюсь камедетечения. Вырезаю засохшие, больные после сбора урожая, прищипываю сильно пораженные тлей концы веток летом».

Вишню можно растить и деревцем, и кустом. Если растить в один ствол, он может достигнуть высоты 4-5 м. Куст – до 3 м. Но у кустов тоже не так много стволов, от 1 до 3. Обрезать вишню в высоту не рекомендуется, вообще, молодые деревца вишни можно не трогать лет 15. Для омоложения кроны удаляем старые ветви, не допускаем загущения. Любые повреждения коры надо замазывать садовым варом.
Георгина добавляет про конец марта: «Можно обрезку делать и поздней осенью, и ранней весной (обязательно до набухания почек и цветения). Обязательно обрабатывайте срезы садовым варом».

Малина

Peza пишет про малину кратко: «Старые — под корень после сбора ягод. Новые — весной на 20-30 см. Высота, конечно, нужна, это же урожай».
MNBer пишет подробнее: «Есть обрезка-подрезка малины и вырезка отплодоносивших кустов. Обрезаю-подрезаю малину, когда она достигнет высоты около 1 м, растёт она неравномерно, где-то получается 50-70-100 см. В этом случае она дает боковые побеги, кустится, делается не длиннющим прутиком под два метра ростом, а вполне себе таким чуть ниже. А плодовых веточек получаю чуть больше. Когда малина отплодоносит, я начинаю вырезать старые ветки и слабые тонкие молодые побеги, и пригибать — чем раньше, тем лучше. Точной даты не могу сказать, все по погоде, занятости и т.д. Малина начинает готовиться к зиме, останавливает рост даже по теплу, у пригнутой быстрее деревенеет стебель, ее укрывает снег. Кто-то не пригибает, и малина зимует нормально, кто-то закрывает еще и укрывным, все зависит от зимостойкости сортов, от того, как снег ложится на участке. Иногда по первому снегу приезжаю и нагребаю, набрасываю снег на пригнутую малину, снег лучше всяких тряпочек «греет» малину, а листва, которая сохраняется на побегах, когда я ее пригибаю, задерживает снег. У меня малина посажена кустовым способом, т.е. не в траншею, а в посадочные ямы, они изначально располагались на расстоянии в ряду 50-70 см, вот на таком расстоянии я и пытаюсь их держать, хотя малина ползет и на проход, междурядье, и в ряду «несанкционированные» побеги вырезаю и стяпываю в течение лета, чтобы не загущать посадки. В кусте оставляю 4-5 самых сильных побегов, зимой побеги иногда ломаются под снегом, поэтому при весенней вырезке остается 2-5 побегов (специально не считаю, просто смотрю по состоянию куста). Весной вырезаю сломанные побеги и делаю подрезку кончиков на 10-20 см».

Про конец сентября MNBer добавляет: «Вообще-то сейчас лучшее время для пересадки малины, но если вы ее всю сейчас пересадите, летом будете совсем без малины. Дело в том, что при закладке новой плантации мы оставляем «обрезок» молодой поросли высотой не более 50 см, т.е. урожая в первый год посадки нам не видать, только укоренение и нарастание молодых прутиков. Я бы рекомендовала оставить часть старой плантации и заложить новую. Старые ветки отличить от молодых очень просто, они коричневого цвета и на них нет листвы, мы такие прутики вырезаем как можно ниже у земли и сжигаем. Молодые я лично пригибаю к земле, кто-то не пригибает, но подрезать сейчас у молодых побегов ничего не нужно, да и весной их подрезаем на 15-20 см от вершины. Чтобы прутики-побеги малины ветвились, их прищипывают, или отрезают верхушку побега (идет в чай), когда высота побега около 1 метра».
Добавим, что на 1 погонный метр посадок малины хватит 6-7 побегов.

Смородина и крыжовник

Варвара Плюшкина замечает: «Я обычно стараюсь вырезать только старые ветки, которые толще 2 см в диаметре, или больные, или которые мне на вид не понравились».
ИРРА добавляет: «Если ветка толстая — замазываю срез, с тонкими проблем нет. Но весенняя обрезка в наших условиях лучше, чем осенняя.
Про вырезку некрасиво выросших побегов Варвара Плюшкина пишет: «Скрюченные — может, они травой обмотаны были, когда росли. Если цвет нормальный и ничего плохого нет, то пусть растут. Если что — осенью срежете».

ИРРА делится: «Весной вырежьте садовой ножовкой самые толстые старые ветви и хорошо проредите куст. Уберите все ветки, которые идут книзу. У менее толстых веток сделайте обрезку на ветки, которые идут не внутрь куста, а наружу. Обрежьте концы веток. Не жалейте куст, у вас все равно сейчас ягода будет только по периметру, вот и дайте им больше солнца. Когда куст не загущен, ягода растет лучше и становится крупнее. После обрезки смородина восстанавливается быстро, так что не бойтесь. Сразу после обрезки куст будет выглядеть страшновато, но это ненадолго — очень быстро нарастут новые ветки и листья. Да, и не забудьте после обрезки подкормить кусты. Сейчас в продаже есть комплексные удобрения для ягодников».

бугагашеньки пишет про осенние работы со смородиной: «Осенью вырезать ветки с маленьким приростом. Толщина веток зависит от сорта и ухода, прирост от возраста. На совсем старых ветвях прироста этого года практически нет. При сборе урожая можно такие ветки сразу вырезать. И собирать удобнее».

Про обрезку как способ борьбы с вредителями пишет Kalendula: «В борьбе с клещом обрезка ничего не даст, здесь только обработка химией, а оно вам надо?
С крыжовником всё аналогично.
Итак, весной и осенью чёрную и красную смородину и крыжовник нужно обрезать, старые побеги и больные вырезать под корень, а молодые прореживать, чтоб не загущался куст. Если нужно – пришпиливаем ветку весной.
Обрезая смородину, можно и побороть некоторые болезни. Например, ржавчину – грибное заболевание » .

Татуля советует по уходу за смородиной: «И обрезать по 5 см самые макушки прироста этого года, ржавчина там устроилась на зимовку. Не жалейте, на следующий год все очень быстро разрастется. Кстати, обрезка макушек веток некоторым образом примерно на треть увеличивает урожай за счет развития дополнительных веточек».

Если вы купили смородину весной или осенью (лучше весной), то, как пишет ИРРА, «если саженец маленький, лучше весь цвет оборвать. Оставьте одну кисточку попробовать. Ему нужно корневую систему наращивать, не надо силы распылять, тем более, если это весенняя посадка. Если вы покупали саженцы в питомнике, они должны быть обрезаны, и тогда делать ничего не надо, пусть приживается. Если вам кто-то давал отводки, то нужно все ветки обрезать примерно на треть, должны остаться 3-4 почки, не больше».
ИРРА пишет о сохранении старых ценных кустов: «Если хотите сохранить — обрежьте все сухие ветки, обрежьте старые толстые ветки, оставьте только более-менее молодые. Подсыпьте побольше перегноя, в зиму добавьте удобрений для ягодников. Ягода, кстати, может быть мелкой из-за отсутствия ухода — не хватает удобрений. Весной проведете повторную ревизию. Обработаете от вредителей, подкормите, глядишь, какой-то урожай и будет. В течение лета из-под куста могут пойти новые побеги. Тогда, значит, куст реанимируется. И можно будет постепенно вырезать все старые ветки».

Жимолость

БабаТаня даёт советы по посадке и обрезке жимолости: «Болотца для саженца не надо. Осенью саженец высаживаете под углом 45 градусов, заглубляя на 1/2-2/3 надземную часть, жимолость даст дополнительные корни и пойдет в рост быстрее, чем при традиционной посадке».
Ivalen пишет про покупку большого куста и омолаживание жимолости: «После пересадки обрежьте куст на пеньки 20-30 см. Это поможет большому кусту лучше прижиться. Я так обрезала, правда, не для пересадки, а для омолаживания кустов, которым было предположительно около 20 лет. Все получилось отлично, но пришлось прореживать побеги — их образовалось слишком много, но отламываются они легко».

Итоги

Итак, в конце апреля – начале мая обрезаем кустарники, если не успели обрезать их осенью. Замерзшие, сухие, растущие внутрь, волчковые и старые ветки убираем. В мае – июне обрезаем деревья – семечковые. Осенью, в сентябре-октябре — косточковые. В условиях Сибири не торопимся по весне обрезать – только, если уже видна зона повреждения.
После подрезки поливаем и подкармливаем комплексным минеральным, а срезы мажем садовым варом. Верхушки веток с тлёй сжигаем!
После пересадки обрезаем деревья только, если у них сильно повреждена корневая система. Если корневая маленькая, то можно и не подрезать деревце.

Всем чудесного сада и самого богатого урожая!

Источник статьи: http://dom.sibmama.ru/podrezka-derevjev.htm