Органические траншеи
Мы живем в частном доме, возле которого есть участок 7 соток среднеплодородной глинистой почвы. С каждым годом урожаи овощей на нем становились все меньше. Но с помощью методов природного земледелия мы буквально за два года восстановили плодородие почвы на нем. И урожаи сразу стали увеличиваться. Для этого мы активно садили сидераты, летом почву мульчировали газонной травой, вокруг грядок сделали бордюры, осенью мульчировали почву компостом.
Затем мы взяли дополнительный участок 1 га. Почва на нем оказалась песчаной, сухой и сильно истощенной. В первое лето мы посадили десять огурцов, девять засохли, на оставшемся за лето мы собрали целый один плод. Кроме этого вырастили десять кустов томатов, съели три плода и еще десять утащили вороны. Осенью стали копать картофель и на десятой лунке перестали этим заниматься, т.к. копать просто было нечего. Посаженные саженцы за пять лет выросли на 50 см.
У соседей была такая же картина. Лучший урожай был у тех, кто постоянно жил на садовом участке и в течение недели постоянно поливал свои грядки. Наши садовые участки находятся в открытом поле возле водохранилища. Ветер разгоняется по открытому водному пространству и быстро выдувает всю влагу из почвы. А также затормаживает развитие растений.
С ветром мы стали бороться с помощью создания отсеков и ограждений из сотового поликарбоната. А также в начале каждой грядки садили несколько кустов кукурузы.
А восстановление истощенной почвы оказалось делом более сложным. Пробовали садить сидераты, результат был, однако не такой, какой был нужен. Мы прикинули, что для существенного повышения плодородия нашей почвы с помощью сидератов нужно порядка 5-7 лет. Тогда мы решили применить более трудоемкий, но быстрый способ – сделали органические траншеи.
Суть их проста. Выкапываются траншеи, шириной и глубиной не менее 40 см, нужной длины. В них закладываются органические отходы. Для ускорения их разложения добавляют микробиологический препарат «Сияние-3» и проливают водой. Органика разлагается и на садовом участке появляется много грядок с очень плодородным компостом. В котором растения будут очень хорошо расти.
В первый год для испытания сделали порядка 20 органических траншей. Во второй год посадили в них овощи и были очень довольны собранным урожаем. На фото ниже видна разница между почвой садового участка (слева на дорожке) и почвой в органических траншеях.
Все было хорошо, за исключением одного существенного момента. Трава на дорожках (пырей) обрадовалась близкому соседству с компостом в траншеях и стала активно заполонять дорожки и проникать в траншеи. Положение усугубляли поливы из шланга, благодаря этому трава стала расти еще сильнее. Для решения этой временной трудности мы оградили грядки бордюрами из досок, а дорожки закрыли черным геотекстилем.
Однако корни пырея уже проникли под бордюрами в компост траншеи и трава стала очень активно расти в самих грядках. Конечно, грядки мы мульчировали и это снижало рост сорняков. Однако грядок было много и приходилось много времени тратить на выдергивание все-таки проросших сорняков.
Мы сделали выводы из этой ситуации и следующие органические траншеи мы делали по доработанной технологии.
После того, как траншеи выкопали, мы сразу закрыли дорожки черным геотекстилем. Дорожки имели ширину 60 см. Ширина рулона геотекстиля 1, 5 метра. В итоге еще по 45 см материала свешивались в траншеи и закрывали их стенки до самого дна. Таким образом, компост в траншеях был защищен от проникновения в него корней сорняков с дорожек. И одновременно дорожки были закрыты от роста на них травы.
После того, как расстилали рулон геотекстиля, мы сразу укрепляли его от порывов ветра с помощью согнутых буквой П сварочных электродов.
Затем в траншеи засыпали органические остатки. Мы использовали зерноотходы – мякину. Но можно применять и любые другие виды органики (трава, сено, солома, листва и т.д.), кроме отсева овса.
В органику добавили микробиологический препарат «Сияние-3» и обильно пролили водой.
В нашем случае с использование в качестве органики мякины были несколько существенных особенностей.
1. При разложении мякины происходит ее сильный разогрев до температуры + 60 С. При этом под воздействием тепла влага из мякины быстро испаряется, органика высыхает и перестает разлагаться. Ее нужно пролить с интервалом в одну неделю еще два-три раза.
2. Траншеи лучше всего проливать вручную из шланга диаметром 1 дюйм. Процесс смачивания мякины нужно обязательно контролировать. Когда проливаете участок мякины длиной один метр, нужно лопатой сделать лунку и посмотреть – вся ли мякина влажная. Если нет, то нужно тут же повторить полив.
3. Ручной полив достаточно качественный, но занимает много времени. Второй вариант – мякину проливать в кучах до засыпки в траншеи. Сверху кучи нужно сравнять, чтобы на поверхности мякины не было впадин между кучами и горбов. Далее мы ставили разбрызгиватели и включали их на несколько дней. Потом полив повторяли еще два раза с интервалом в неделю. Через 1,5-2 месяца мякина превращается в питательный компост. Полив ее идет в автоматическом режиме разбрызгивателями. Однако, перепревшая влажная мякина весит больше, чем сухая свежая и развозить ее по траншеям будет тяжелее. Можно также ставить разбрызгиватели уже возле самих траншей с мякиной, но их тогда надо часто переставлять местами. Так как мякина в кучах более компактна, чем в траншеях.
4. При посадке растений в органических траншеях в перепревшую мякину первого года надо обязательно добавлять компост, перегной или почву. И смешивать добавки с мякиной. В первый год после перепревания она очень рыхлая и растения в них будут расти не достаточно хорошо.
Теперь по урожайности.
Это лук-порей, выращенный в органической траншее в 2009 году.
Это морковь – урожай 2011 года.
Ясно, что компост в органических траншеях настолько рыхлый и плодородный, что его нет смысла ни копать, ни минимально обрабатывать. Весной мы сразу делаем в траншеях бороздки мотыгой и сеем семена.
А это малина. Конечно, на обычных садовых участках она и без траншей такая растет. Но на нашей почве урожай с одного куста малины за лето составляет 10 ягод. И только когда мы посадили малину в органические траншеи, мы впервые поели малину до отвала.
Кстати, важная особенность органической траншеи. В ней находится компост, который обладает большой влагоемкостью. Поэтому даже при сильном ветре на грядках высыхает только верхний его слой 3-5 см, а внизу траншеи компост очень влажный. И поэтому овощи в органических траншеях не требуют частого полива.
Далее томаты, фото делали 23 октября в Новосибирске. Большая часть плодов уже сняты, это последние остатки. Томаты выращивались чисто в органической траншее в теплице, без устройства теплой грядки.
А это соседи насмотрелись на наш опыт и посадили капусту в органической заглубленной траншее. То есть капуста у них растет ниже уровня почвы и тем самым на нее меньше действует ветер. Урожаем они очень довольны, по сравнению с обычными грядками на поверхности.
Посадили мы его двумя способами – в стационарные лунки (который каждый год заполняем свежим компостом)
и в органические траншеи.
В органических траншеях картофель развивался быстрее, стал раньше цвести и цветки были крупнее, чем в лунках.
Причем картофель в стационарных лунках часто поливали дождеванием. А в органических траншеях поливали редко шлангом.
В стационарных лунках в среднем 8 литровое ведро клубней с куста. Обычным способом в почву картофель в этом году не сажали из-за бессмысленности этого занятия. В два прошлых сезона это делали для контроля, разница в урожайности в 5-10 раз в пользу стационарных лунок (на нашей почве в наших условиях).
В органической траншее в среднем урожайность составила 12 литровое ведро с куста.
Есть видеоролик процесса сбора урожай, который показывает эту урожайность.
Кстати, нам очень понравилось собирать урожай в органических траншеях. В обычных грядках нужно подкопать морковь и картофель лопатой или вилами, что портит часть корнеплодов. В траншеях нужно потянуть за ботву и картофель и морковь (тоже есть ролик) легко вытягиваются на поверхность.
Источник статьи: http://sianie1.ru/articles/article/organicheskie-transhei.html
Как сделать теплую грядку самостоятельно? Плюсы и минусы «теплого» огородничества
Все, наверное, видели, фотографии следующего содержания – красивый, ухоженный огород, насыпные дорожки из песка, нигде ни травиночки, ни листочка лишнего. А в огороде «новомодные» высокие грядки, огороженные досками или кирпичом. И работать на таких грядках одно удовольствие – наклоняться не нужно, красота! И растет в таких грядках все дружно и весело… Например, так:
Между тем, устроить такую красоту у себя в огороде можно и даже нужно. Причем, осень для этого вида работы подходит лучше всего. Да, придется потратить время и вложить труд в такие вот грядки, но зато потом будет гораздо проще. А соседи, проходя мимо, втихомолку будут завидовать, это уж точно. Теплые грядки названы так потому, что слой почвы, где находятся корни посаженных растений, прогреваются гораздо быстрее, чем в обычных грядках, потому и растет все там гораздо быстрее. Собирать урожай с таких грядок вы начнете раньше. Недостатки тоже имеются: поливать такие теплые грядки тоже будет нужно чаще, считаем трудозатраты и материальные вложения на их устройство, плюс мышки очень любят зимой селиться в таких «домиках» — тепло же. Потому придется озаботиться и «противомышиными» мерами – чтобы вредители не смогли проникнуть внутрь грядки.
Почему грядки теплые?
Потому что на самое дно укладывается слой «биотоплива», который, перепревая, выделяет тепло. Добавьте к этому то, что грядка находится выше уровня земли – и получите ответ. В качестве топлива используются чурбаки, ветки деревьев, старые ненужные деревянные отходы от строительства – доски, обрезки, паллеты и прочий ненужный мусор. Теплая грядка в разрезе будет напоминать сэндвич, правильное устройство такой грядки обеспечит вас урожаями на 7-10 лет.
Как сделать теплую грядку?
1. Подготовительная работа. Осмотрите ваш участок, выберете солнечное сухое место, желательно, ровное. На месте устройства теплых грядок не должно быть постоянного сквозняка и застоя воды. Запаситесь материалом для ограждения, щебнем и песком для дренажного слоя. В качестве ограждения грядки хороши доски, шифер, профнастил, кто-то даже кирпич использует – в общем, все, чего ваша душенька пожелает.
2. Наметьте место вашей теплой грядки, и выкопайте ее на 15 см в глубину. Слой верхнего грунта отложите в сторону, а в получившейся котлованчик заложите дренажный слой – песок и щебень. Утрамбуйте его грунтом, и приступайте к возведению ограждения. Если вы планируйте 2 и больше грядки, то расстояние между ними должно быть не менее 70 см, а сами грядки, по рекомендациям бывалых огородников, лучше сделать шириной 75-90 см.
3. Делаем короб – из чего хотите. Самый популярный материал для этого – доски, или профнастил. В высоту короб должен быть не меньше 70 см, это важно для того, чтобы грядка действительно «работала». Обработайте доски антисептиком, многие делают дополнительную изоляцию рубероидом или пленкой – чтобы доски не гнили.
4. Дальше будем заполнять грядку . Каждый слой пересыпаем грунтом и не забываем обильно поливать:
· «грубый» нижний слой заполняем чурбаками, спилами деревьев, ветками, старыми досками, строительными деревянными отходами;
· Второй слой – менее грубый – состоит из растительных остатков: ботва растений, тонкие ветки, бытовые отходы, листья, картонные коробки или решетки от яиц и прочий материал;
· Третий слой состоит из того, что может разложиться за сезон: например, смесь компоста, травы, перегноя, листьев, птичьего помета.
· Последний, финальный слой – плодородный удобренный пласт почвы, состоящий из земли, торфа, перегноя. В него же можно добавить удобрения (на ведро смеси по 20 г суперфосфата, сернокислого калия, мочевины и золы). Все хорошенько смешать и – на грядку. Опытные садоводы рекомендуют пролить грядку специальными препаратами, содержащие живые бактерии для ускорения переработки органики.
5. На зиму грядку укрывают, приняв меры по предотвращению нашествия грызунов. Из верхнего слоя почвы перед укрытием сделайте несколько холмиков – такая простая мера предотвратить распирание короба от таяния льда и снега по весне. Весной верхний слой грядки рыхлят, не возбраняется пролить землю раствором свежего навоза для ускорения прогревания – на это время можно так же соорудить укрытие из пленки.
Существуют и другие виды теплых грядок – временные, траншейные, комбинированные. Выше описана технология устройства постоянной теплой грядки. А у вас есть опыт выращивания культур на теплых грядках? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/nacha_dacha/kak-sdelat-tepluiu-griadku-samostoiatelno-pliusy-i-minusy-teplogo-ogorodnichestva-5b9cb5d0c3cbc000ab1413f1
