Что такое теплицы траншейного

Траншейная теплица: характеристики и правила монтажа

Траншейная теплица представляет собой оригинальный тип строения, особенностью которого является расположение посадочного грунта ниже уровня промерзания почвы. Это дает возможность продлить вегетативный период растений, благодаря сохранению естественного тепла от грунта, посадок и естественного освещения.

Роль стен в такой теплице выполняет грунт. Многочисленные положительные отзывы опытных огородников, которые можно найти на форумах, утверждают, что такая теплица является отличным способом для выращивания ряда культур, особенно цитрусовых растений.

Основные преимущества

Автором этой простой, но очень действенной идеи выступил Владимир Антропов. С тех пор траншейные теплицы Антропова используются повсеместно. Главным их достоинством считается простота и легкость в постройке. Такой парник можно легко построить своими руками без лишних затрат.

Простейшая теплица траншейного типа

Простые траншейные теплицы Антропова представляют собой глубокую траншею, величиной от полутора метров, накрытую сверху изолирующим материалом. Он помогает защитить посадки от негативного воздействия внешних факторов.

В постройке теплицы применяются недорогие и самые простые материалы, которые на сегодняшний день представлены на рынке строительства. Любой желающий может построить траншейную теплицу своими руками. Верхний купол можно снять для сохранения на зиму, легко демонтировав конструкцию. Дополнительные устройства света в траншейной теплице, вентиляции и другие, то теплица может полноценно использоваться для выращивания различных культур даже зимой. В период несильных морозов парник может работать даже без отопления.

Строительство парника

Траншейная теплица строится в три этапа:

• подготовка траншеи;
• оборудование каркасной конструкции;
• монтаж наружного купола.

На первом этапе следует подобрать наиболее подходящее место и выкопать котлован подходящей глубины. Некоторые специалисты считают, что полутораметровой глубины будет достаточно, но не стоит забывать о том, что в разных регионах нашей страны глубина промерзания почвы может сильно варьироваться. Этот момент нужно учесть при проведении подготовительных работ. В местах, где зимы более суровые, траншея роется глубже, нежели в регионах на юге страны. Длина котлована зависит только от личных предпочтений хозяев участка.

Затем внутри котлована устанавливают столбики на расстоянии не более 1 м друг от друга. На них закрепляются рейки из дерева, они будут служить опорой верхнему куполу. Стенки котлована траншейной теплицы нужно обшить досками или деревянными щитами.

Поверх котлована устанавливают конструкцию из деревянных рам, со вставленным между ними изолирующим материалом. В качестве изоляции могут использоваться полиэтиленовая пленка, стекло, акрил или сотовый поликарбонат. Любой вариант подойдет, особенно если работы производятся своими руками. Многочисленные отзывы указывают на то, что наиболее прочным и долговечным материалом выступает поликарбонат.

Траншейная теплица без отопления и вентиляции будет хорошим вариантом для простого использования в течение сезона. Однако если садовод планирует использовать теплицу зимой для выращивания растений, в частности цитрусовых, нужно позаботиться о системе вентиляции, отопления и других.

Установка отопления

Траншейная теплица без отопления подойдет только для сезонного использования. Чтобы выращивать растения в зимний период понадобится система отопления.

Существует три возможных варианта ее обустройства своими руками:

• печка-буржуйка (самый простой вариант, главное выбрать место, которое наиболее эффективно по теплоотдаче, топить можно готовыми топливными брикетами, дровами или другим материалом);
• водяная теплотрасса (более сложный вид отопления, предполагает устройство системы труб, по которым в траншейную теплицу для цитрусовых и других культур будет подаваться подогретая вода, обеспечивая таким образом обогрев парника);
• электрическая теплотрасса (подключенные к сети электрические маты эффективно прогревают помещение, главное предусмотреть специальный предохранитель, который надежно защитит от аварийных ситуаций).

Только вкус хозяев приусадебного участка и величина самой конструкции дают возможность выбора системы отопления.

Система осветительных приборов

Основное количество света на растения попадает сквозь прозрачное покрытие верхнего слоя теплицы. Однако в период зимы и осени количество естественных лучей света сокращается в разы. В этом случае используются лампы с дросселями или устройства с электронным балластом, которые устанавливаются так, чтобы свет попадал на растения с разных сторон.

Установка электросетей производится без заземления. Отзывы опытных огородников утверждают, что лампы позволяют резко увеличивать урожайность в траншейной теплице даже в зимний период.

Система вентиляции

Вентиляция в траншейной теплице для цитрусовых и других культур считается одной из главных систем жизнеобеспечения растений. Даже если теплица без отопления, в ней обязательно должна быть вентиляционная система, чтобы присутствовала смена воздушных масс.

Самым простым вариантом станут обычные форточки в верхней части теплицы. Садовод сможет по своему усмотрению открывать и закрывать их для проветривания. Более дорогим видом вентиляционной системы станет приточно-вытяжная. Она обеспечит самостоятельный контроль за климатом в помещении теплицы.

Многочисленные отзывы довольных садоводов указывают на то, что траншейные теплицы поистине уникальные строения, которые дают возможность заниматься выращиванием различных культур в течение круглого года. При необходимости, верхняя часть теплицы легко демонтируется и отправляется на хранение в зимний период.

Источник статьи: http://propolikarbonat.ru/transhejnaya-teplica

Траншейная теплица

Траншейная теплица – сооружение круглогодичного использования, в котором можно выращивать рассаду, цветы и овощи, ягоды. Также эту теплицу использовать как зимнюю оранжерею для контейнерных и комнатных растений. Эта статья о том, как установить энергоэффективную траншейную теплицу на участке своими руками.

Особенности конструкции

Траншейная теплица представляет собой строение с капитальными стенами, заглубленное до глубины промерзания грунта. Эта особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.

Стены теплицы выполняют из теплоемких материалов и утепляют с внешней стороны, чтобы избежать охлаждения от верхних промерзающих слоев грунта. Дополнительно грунт защищают от промерзания с помощью утепленной отмостки по всему периметру теплицы.

Крыша может быть любой формы — арочной, двускатной или односкатной. Ее покрывают двумя слоями поликарбоната с изоляцией воздушного пространства между ними или рамами с двойным остеклением. При ориентации теплицы с запада на восток северный скат крыши можно зашить наглухо для уменьшения теплопотерь.

Вход в теплицу располагают с торца и оснащают утепленным тамбуром. Для спуска в теплицу в тамбуре делают лестницу. Также в нем можно расположить отопительное оборудование или кладовую для хранения инструментов и посадочного материала — клубней, черенков и луковиц.

Заглубленную теплицу оснащают системой принудительной приточной и вытяжной вентиляции. Для этого используют пластиковые трубы и встраиваемые вентиляторы. При использовании остекленных рам, часть из них можно сделать открывающимися — летом это поможет избежать перегрева.

В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В умеренных широтах во время морозов ее нужно отапливать. В качестве отопительного прибора можно использовать печь, электронагреватели или водяной котел.

Эффективного обогрева можно добиться с помощью прокладки греющего кабеля или труб водяного отопления в грунте. Нагретый грунт способен длительно отдавать тепло в пространство теплицы и согревать воздух.

Растения в траншейной теплице можно располагать как на грядках, так и на стеллажах. Грядки выполняют из кирпича или бетонных блоков – стенки являются дополнительным аккумулятором тепла. Высоту грядок делают в пределах 0,8-1,2 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света. Заполняют органическими компонентами, чтобы получить эффект теплой грядки и дополнительный подогрев.

При стеллажном выращивании растений, пол лучше забетонировать, предварительно уложив под него гидроизоляцию и плиты утеплителя. Дополнительный подогрев в этом случае лучше располагать под стеллажами.

Цены на водяной теплый пол

Достоинства и недостатки

Как любая другая теплица, траншейная конструкция имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы траншейных теплиц:

• быстрый прогрев;
• длительное сохранение тепла;
• низкие затраты на отопление;
• возможность круглогодичного использования;
• прочная и надежная конструкция.

Минусы стандартной конструкции:

• плохая естественная вентиляция;
• возможность быстрого перегрева на ярком солнце;
• недостаточная освещенность;
• большие первоначальные затраты на постройку;
• при высоком уровне грунтовых вод потребуется обустройство дренажной системы.

Эксплуатационные недостатки траншейных теплиц устранимы при использовании небольших доработок:

• вентиляцию выполняют принудительной, повышая ее эффективность;
• от перегрева хорошо помогает зашторивание или обрызгивание крыши затеняющими растворами;
• с недостаточной освещенностью борются с помощью дополнительной подсветки и светоотражающего покрытия стен;
• чтобы исключить затопление весенними грунтовыми водами, пол в теплице бетонируют по слою гидроизоляции, стены также гидроизолируют с двух сторон.

Поэтому единственным серьезным недостатком траншейных теплиц можно назвать ее высокую себестоимость, которую можно несколько снизить за счет использования недорогих строительных материалов и самостоятельного возведения. Ниже приведено описание двух моделей траншейных теплиц из различных материалов, а также пошаговые инструкции их возведения своими руками.

Обратите внимание! При постоянно высоком уровне грунтовых вод строительство траншейной теплицы может оказаться слишком дорогостоящим. В этом случае лучше предпочесть другую конструкцию теплицы, например, солнечный вегетарий.

Как выбрать участок для теплицы

Для траншейной теплицы выбирают ровный участок, не затененный строениями и деревьями. Солнце – основной источник тепловой энергии в заглубленных теплицах, поэтому важно найти максимально открытое место. С северной стороны желательна ветрозащита – здание, высокий глухой забор, живая изгородь.

Ориентация теплицы относительно сторон света зависит от основного назначения. Если вы планируете использовать траншейную теплицу круглогодично, лучше расположить ее с севера на юг, северную сторону закрыть утепленным тамбуром, а южный фронтон сделать прозрачным. В такой теплице будет чуть прохладнее зимой, зато летом растения не сгорят.

При использовании теплицы преимущественно в холодное время года, ее лучше ориентировать с запада на восток. Северный скат крыши при этом делают сплошным и утепленным, а южный – прозрачным. Северную стену и скат крыши дополнительно обшивают светоотражающим материалом или окрашивают в белый цвет. Это позволит максимально использовать энергию солнца.

Траншейная теплица из пенобетонных блоков

Бетонные блоки – популярный строительный материал, они обладают малым весом и нагрузкой на грунт, высокой теплоизоляционной способностью, их просто класть и обрабатывать. Представленная в пошаговой инструкции теплица ориентирована с севера на юг, с северной стороны к ней пристроен тамбур с лестницей. Для дополнительного обогрева в зимние месяцы в теплице установлена печь-буржуйка.

Шаг 1. Выполняют разметку выбранного участка с помощью кольев и бечевки. Размеры площадки под котлован должны быть больше размеров теплицы на 30-40 см с каждой стороны для удобства строительства, монтажа утеплителя и гидроизоляции. Проверяют длины сторон и сравнивают диагонали, чтобы избежать перекосов.

Шаг 2. Копают котлован под теплицу по выполненной разметке. Делать это можно как вручную, так и с использованием спецтехники. На сыпучих грунтах стенки временно укрепляют листами шифера или дощатыми щитами.

Глубина котлована должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см. Средняя глубина промерзания грунта в различных регионах указана в таблице 1.

Таблица 1. Максимальная глубина промерзания грунта в разных регионах.

Город	Максимальная глубина промерзания грунта, м
Новосибирск	2,4
Тюмень, Челябинск	2,3
Архангельск, Екатеринбург, Пермь	2,1
Самара	2,0
Вологда, Казань, Нижний Новгород, Ярославль	1,9
Рязань	1,8
Саратов	1,6
Москва, Орел	1,5
Курск	1,4
Псков, Санкт-Петербург	1,3
Ростов-на-Дону, Волгоград	0,9
Краснодар	0,8

Шаг 3. На дне котлована выполняют разметку фундамента по размеру будущей теплицы. Устанавливают опалубку из досок высотой 20-30 см и шириной, равной суммарной ширине блоков и утеплителя. Армируют опалубку рифленым металлическим прутком в два ряда. Заливают фундамент бетоном марки М200 и оставляют для набора прочности на 2-3 недели, накрыв полиэтиленом.

Шаг 4. На фундамент укладывают два слоя рубероида по цементно-песчаному раствору, одновременно выравнивают поверхность с использованием уровня. После схватывания раствора начинают кладку первого ряда пеноблоков на цементно-песчаный раствор. Толщина шва – не более 10 мм. Блоки подгоняют с помощью резинового молотка, проверяя горизонтальность кладки по уровню.

Шаг 5. Следующие два-три ряда блоков кладут на специальный клей для пенобетона с перевязкой в 1/2 или 1/3 блока. Клей наносят тонким слоем с помощью зубчатого шпателя на все склеиваемые поверхности, излишки сразу удаляют и заделывают ими щели в кладке. Каждые 3-4 ряда кладку армируют с помощью кладочной сетки или специальных полых блоков с уложенной внутрь арматурой. На уровне третьего или четвертого с южного торца теплицы укладывают вентиляционные трубы в металлических гильзах.

Шаг 6. С северной стороны теплицы пристраивают тамбур из блоков по той же технологии кладки. Размеры тамбура произвольные и зависят от того, что там будет размещаться — только вход или подсобные помещения.

Шаг 7. После кладки последнего ряда по периметру стен укладывают обвязочный брус. Его крепят на анкеры, заранее закрепленные в блоках верхнего ряда с помощью цементного раствора. Брус выравнивают по внешнему краю стен.

Шаг 8. Внешнюю сторону стен обрабатывают битумной или полимерной гидроизоляцией в 2-3 слоя, затем обшивают листами пенопласта. Толщина утеплителя зависит от региона и в среднем составляет 50-100 мм. Пенопласт крепят на клей, можно использовать полимерный или на цементной основе. После высыхания клея выполняют обратную засыпку грунта.

Шаг 9. Монтируют стропила из бруска 50х70 или 50х100 мм. Стропильные ноги закрепляют с помощью врезки в обвязочный и коньковый брусья. В коньковом брусе заранее делают пазы для листов поликарбоната. В стропилах также выполняют пазы для шпросов.

Шаг 10. По заранее выполненным пазам укладывают шпросы из деревянной рейки. Они должны лечь вровень со стропилами. После монтажа все деревянные элементы конструкции пропитывают антисептиком в два-три слоя.

Шаг 11. На подготовленные скаты укладывают первый слой поликарбоната толщиной 4 или 6 мм. При укладке важно соблюдать направление внутренних каналов – по ним должен беспрепятственно стекать конденсат.

Верхние торцы листов заклеивают специальной лентой, промазывают силиконовым герметиком и заводят в пазы в коньковом брусе. Нижние торцы заклеивают водопроницаемым герметиком или агроволокном. Листы крепят по заранее просверленным отверстиям через деревянные рейки толщиной 16 мм.

На эти рейки позже будет уложен второй слой поликарбоната. Зазор в 16 мм является оптимальным для сохранения тепла.

Шаг 12. Монтируют на направляющие рейки второй слой поликарбоната толщиной 6 или 8 мм. Верхние торцы листов герметизируют с помощью ленты и садят в пазы в коньковом брусе на силиконовый герметик.

Листы крепят к рейкам на специальные саморезы для поликарбоната с термошайбой. Для продольного соединения используют соединительный профиль.

Шаг 13. Свободные концы шпросов и направляющих реек подрезают вровень с листами поликарбоната. Для заделки торцов и краев листов, а также воздушного зазора между ними, используют оцинкованный профиль для гипсокартона подходящей ширины. Профиль крепят саморезами к торцам реек.

Шаг 14. Коньковый брус также отделывают оцинкованным профилем, помазывая все стыки силиконовым герметиком для полной герметизации кровли.

Шаг 15. Над тамбуром настилают односкатную крышу и оснащают его открывающимся люком. Крышу и люк утепляют пенопластом.

Внутри тамбура делают лестницу из дерева или бетона. Для бетонной лестницы выполняют опалубку из досок, ступеньки армируют кладочной сеткой.

Шаг 16. Внутри теплицы ближе к тамбуру устанавливают отопительную печь (обязательно на твердое основание – бетонную плиту, кирпичи или тротуарную плитку). Дымоход из сэндвич-трубы выводят через стену.

При установке вместо печи системы воздушного обогрева, в грунт закладывают пластиковые трубы. Их кладут по периметру будущих гряд или под стеллажами. К трубам подключают тепловентилятор.

Шаг 17. Вокруг внешней дымовой трубы выкладывают защитный колодец из кирпича. Саму трубу лучше оснастить зонтом и искрогасителем, чтобы искры не прожгли поликарбонат. Крышу тамбура застилают рулонным кровельным материалом или обрезками линолеума.

После окончания монтажа можно приступать к закладке гряд или установке стеллажей. Такая траншейная теплица способна удерживать температуру в плюсовом диапазоне при понижении температуры наружного воздуха до -10°С без отопления.

При понижении температуры ниже -10°С, необходимо топить печь один раз в день рано утром. Днем тепло внутри поддерживается за счет нагрева солнцем, а вечером и ночью – за счет теплоотдачи от стен и грунта. В такой теплице зимой прекрасно себя чувствуют горшечные и контейнерные растения, которым необходима высокая влажность и перепад дневных и ночных температур.

Теплицы из стекла и алюминия

Выращивание рассады и овощей в теплице имеет свои очевидные преимущества, но не всем садоводам нравятся конструкции из поликарбоната и пленки, являющиеся, по мнению некоторых, недостаточно привлекательными. И для тех, кому важна не только функциональность, но и красота, существуют теплицы из стекла и алюминия.

Цены на пенобетонные блоки

Траншейная теплица из термоблоков

Термоблоки – это несъемная опалубка из полистирола, обладающая достаточной жесткостью и низкой теплопроводностью. Блоки устанавливают на вертикально закрепленную арматуру в виде стены и заливают бетоном. Строительство из термоблоков ведется довольно быстро, а стены получаются прочными и хорошо утепленными.

Представленная на иллюстрациях теплица ориентирована с запада на восток, имеет двускатную кровлю с различной величиной скатов. Северный скат обшит листами ОСБ и мягкой черепицей, южный сделан из сотового поликарбоната 10 мм. Для улучшения освещенности в теплице предусмотрено дополнительное освещение лампами ДНаТ.

Шаг 1. Размечают участок и копают котлован под теплицу по описанной выше технологии.

Шаг 2. Устанавливают опалубку под фундамент и армируют ее, используя рифленый пруток Ø12-14 мм. Арматуру кладут в два горизонтальных ряда на уровне расположения фундамента и устанавливают вертикально на высоту стен. Выполняют вязку пересечений арматуры с помощью отожженной проволоки. Заливают фундамент бетоном и оставляют на 15-25 дней для набора прочности.

Шаг 3. Обрабатывают фундамент жидкой битумной гидроизоляцией в несколько слоев. Засыпают дно траншеи песком и выравнивают его.

Шаг 4. Устанавливают первый ряд термоблоков и заливают их бетоном. Стыки блоков при появлении щелей промазывают цементным раствором.

Шаг 5. Каждые три ряда необходимо выполнять горизонтальное армирование с помощью рифленых прутков. Их укладывают на специальные направляющие в термоблоках.

Шаг 6. По достижении уровня грунта внешнюю сторону кладки оборачивают рулонной гидроизоляцией, закрывают листами плоского шифера и выполняют обратную засыпку грунта.

Шаг 7. Продолжают кладку надземной части стен по той же технологии. Выполняют дверные и оконные проемы.

Шаг 8. Заливают боковые торцы теплицы. Термоблоки для них подрезают в размер по шаблону.

Шаг 9. Верхний ряд кладки армируют горизонтальными прутками. После заливки и застывания бетона срезают лишнюю часть вертикальной арматуры, верхнюю кромку стен выравнивают цементно-песчаным раствором.

Шаг 10. По эскизу выполняют стропильные фермы из металлического уголка 50х50 мм. Зачищают места сварки и покрывают фермы сначала грунтовкой, а после ее высыхания – краской по металлу светлых тонов.

Шаг 11. Устанавливают фермы на место, закрепляя их на анкеры в бетонной заливке термоблоков.

Шаг 12. С помощью поперечных шпросов связывают стропильные фермы в единую конструкцию. Для шпросов можно использовать металлическую полосу шириной 20-30 мм.

Шаг 13. Северный скат теплицы зашивают влагостойкой ОСБ-плитой.

Шаг 14. Стены теплицы оштукатуривают и по желанию окрашивают атмосферостойкой краской.

Шаг 15. Обшивают ОСБ-плиту гибкой черепицей. Устанавливают ветровые и карнизные планки.

Шаг 16. Южный скат зашивают поликарбонатом толщиной 10 мм с усиленной структурой. При укладке поликарбонатных листов используют специальные профили и саморезы. Торцы обязательно изолируют клейкой лентой и торцевым профилем.

Шаг 17. Из-за большого количества глухих стен освещенность в теплице в зимние месяцы недостаточна для большинства культур. Поэтому ее необходимо оснастить подсветкой на основе газоразрядных или светодиодных светильников.

Обратите внимание! Летом в ясную погоду температура внутри теплицы резко повышается. Чтобы избежать гибели растений, теплицу нужно оснастить системой автоматического проветривания.

Цены на термоблоки

Видео – Заглубленная теплица

Траншейная теплица – дорогостоящее сооружение, но при активном использовании она окупается за два-три сезона. В ней можно выращивать не только привычные овощи и зелень, но и южные фрукты — цитрусовые, хурму, гранат, ананасы. Такая теплица подходит и для выращивания рассады, разведения редких цветов и декоративных растений.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/transheynaya-teplica/