Стопроцентный способ выращивания однолетних и многолетних саженцев
Выращивание однолеток. Весной, сразу после таяния снега, окулированные подвои освобождаются от холмиков земли, которыми они были окучены на зиму. Теперь поле, на котором растут окулянты, называется вторым полем. На этом поле из привитых почек выращиваются однолетние культурные саженцы тех сортов, которыми были окулированы подвои в прошлом году.
Выращивание однолеток заключается в обрезании подвоев на шип, также подвязке побегов, развитых из привитых почек, рыхлении почвы, прополке сорняков и проведении работ по борьбе с насекомыми-вредителями (главным образом с тлей).
Обрезание на шип — значит срезать ствол и крону дичка на высоте 18-20 см от привитой почки. В результате такой обрезки от подвоя остается пенек высотой в 20-25 см, к которому в дальнейшем будет подвязан побег, развитый из привитой почки.
Пока подвои не будут обрезаны на шип, привитые почки не начнут расти и не разовьют молодого побега, вот почему нельзя запаздывать с обрезкой на шип. Проводить обрезку надо рано весной, чтобы не задерживать пробуждение привитой почки.
Когда побег достигнет высоты 8—10 см, его подвязывают к пеньку-шипу, чтобы побег мог расти вверх, не отклоняясь в какую-либо сторону. Одновременно с обрезкой на шип: удаляют и обвязку, разрезая ее кончиком ножа со стороны, противоположной привитой почки. В течение лета пеньки подвоев и шипы, к которым подвязаны растущие побеги, покрываются обильной дикой порослью, которая ослабляет рост. Такие побеги нужно обламывать при их появлении, оставляя расти только культурный побег. При хорошем уходе к осени этот побег превращается в однолетний саженец, достигающий в высоту 1 м.
Уход за однолетками летом сводится к вторичному подвязыванию побегов к шипам (по мере отрастания побегов), своевременному рыхлению почвы и прополке сорняков. Если однолетки растут слабо, в первой половине лета их следует подкормить жидким навозным удобрением.
Ближе к концу лета, когда однолетки в нижней своей части одревеснеют и достигнут высоты 500 — 600 мм, повязку, прикрепляющую побеги к шипам, снимают, а шипы вырезают.
Вырезку шипов надо приурочивать к началу летнего сокодвижения. Вырезать шипы очень трудно, вследствие чего эта работа поручается наиболее опытным людям. Вырезку шипов проводят с помощью садового ножа или шипореза так, чтобы поверхность среза была ровной и гладкой, с некоторым наклоном от культурного побега. После вырезки шипов однолетки окучивают землей так, чтобы место вырезки шипа было закрыто почвой.
Прямой высокий побег — однолетка, выросший из привитой почки, не должен иметь разветвлений. Однако однолетки некоторых сортов развивают боковые веточки. Это ослабляет главный побег, и растение приобретает форму куста. Чтобы побег однолетки не давал разветвлений, боковые веточки, появляющиеся на однолетках, надо прищипывать, т. е. обрывать их верхушку, после чего побеги перестают расти. Прищипку боковых побегов производят после образования на них 6—8 листьев. Такая прищипка способствует утолщению однолетки и усилению ее роста в высоту.
В конце августа, чтобы однолетки прекратили свой рост в высоту и успели подготовиться к зиме, проводят прищипывание верхушек, обрезая верхушку побега с 1—2 листьями. Своевременно прищипнутые однолетки в результате прекращения расходования питательных веществ на рост в высоту накапливают эти вещества в тканях стебля и корня. Достаточное количество запасных питательных веществ, отложенных в корне и стебле, сохраняет растения от обмерзания зимой.
Выращивание двухлеток. Поле с перезимовавшими однолетними саженцами называется третьим полем питомника. На третьем поле однолетки развиваются в двухлетние саженцы, которые затем осенью выкапываются для посадки в сад. Основная работа с двухлетками в питомнике растений заключается в формировании кроны.
Как правило в питомнике проводят начальное формирование дерева, закладывая штамб и первые скелетные сучья кроны. Формировать плодовое дерево можно по-разному, и это различие, прежде всего, определяется высотой штамба дерева.
Различают кустовые формы дерева с высотой ствола в 20 — 30 см и штамбовые деревья. При этом штамбовые формы делятся на низкоштамбовые деревья, имеющие ствол высотой в 50 — 70 см, полуштамбовые с высотой ствола в 70 — 120 см и высоко — штамбовые, ствол которых равен 120 — 150 см. Высота штамба и форма кроны дерева зависит от условий, в которых выращиваются саженцы, от породы подвоя и привоя и последующего использования выращенных саженцев.
Кустовое формирование применяется для карликовых разновидностей и для всех плодовых деревьев, растущих в суровых климатических условиях.
В средней зоне и в зонах юга, сильнорослые деревья, формируются в основном в полуштамбовой форме, однако практика последних лет показала, что в садах средней зоны и на юге целесообразнее иметь низкоштамбовые деревья, которые меньше подвержены солнечным ожогам и подмерзанию.
Высокоштамбовые формы применяются только для защитных насаждений, а также в парках, где высаживают с декоративными целями.
По характеру расположения веток возможно ярусное расположение и безъярусное. Техника формирования ярусной кроны наиболее проста и вместе с тем позволяет еще в садовом центре заложить основу кроны, ее первый ярус. Ярусное формирование применяется во всех зонах и ко всем породам и сортам плодовых деревьев.
Весной, еще до начала распускания почек, от корневой шейки однолетнего саженца, растущего на 3-м поле, отмеряется 50 — 70 см вверх. На этой высоте отсчитывается подряд 6 почек и выше их еще отмеряется 6 см, на уровне которых стволик саженца обрезается острым ножом. Отрезок ствола длиной в 6 см, расположенный выше отсчитанных почек, должен стать типиком, к которому будет привязан самый верхний побег, развивающийся из шестой почки, отсчитанной на стволе. Чтобы на этом отрезке — шипке не пробудились имеющиеся на нем почки, все почки, растущие на нем, обламываются.
Вскоре из 6 отсчитанных почек начинают развиваться 5 боковых побегов и 1 побег продолжения, его подвязывают к шипику и начинает расти прямо вверх.
В течение лета нужно внимательно следить за ростом побегов на стволе, чтобы своевременно регулировать их рост путем прищипки особенно сильно растущих побегов. Следует также укорачивать боковые побеги, растущие на штамбе ниже пяти основных побегов, а затем в конце лета, удалить совсем, вырезав их на «кольцо».
К осени путем такой обрезки и прищипки побегов получаются двухлетние саженцы, которые и высаживаются в сад.
Безъярусное формирование кроны лучше применять у сортов с более ломкой древесиной.
Высота штамба саженцев, сформированных по системе безъярусной кроны, дается в 500 — 600 мм для груш и яблонь, в 400 — 500 мм для вишен и около 500 мм для слив.
Обрезка однолетнего саженца для создания кроны.
При безъярусном расположении боковые скелетные ветви кроны располагаются по стволу равномерно разреженно, приблизительно на расстоянии 150 мм между собой.
Количество ветвей зависит от сорта. Сильнорослым сортам, например Антоновка, Коричное, Кандиль — китайка, выводят 8 — 10 ветвей, а слаборослым, подобным Боровинке, Пепину шафранному, — 5—6 ветвей.
При формировании безъярусной кроны, до распускания почек, однолетки, растущие в питомнике, подрезают на высоте 800 — 900 мм. Подрезку делают чтобы верхняя почка, из которой разовьется побег продолжения, находилась определенно над вырезанным шипом.
Выше верхней почки оставляют шипик в 50 — 60 мм, он нужен для подвязки (побега продолжения). На шипике все почки обламываются полностью. Однолетний саженец, начиная расти после обрезки, развивает из боковых почек боковые побеги, а из верхней — побег продолжения. Побег подвязывается к шипику, для того чтобы он мог расти прямо вверх.
Примерно в июне, когда боковые побеги вырастают до 150 — 200 мм и разовьют 8 — 10 нормальных листьев, из них отбирают 3 — 4 побега наиболее сильных и направленных в разные стороны. Это будут основные ветви цроны. Остальные побеги укорачивают, прищипывая их, и они превращаются в побеги утолщения стволов. Покрытые большим количеством листьев, эти побеги, временно оставляемые на стволе, образуют органические вещества, усиливая питание деревца и тем самым способствуя утолщению его штамба и основных ветвей. Под конец июля — начало августа побеги утолщения, расположенные на стволе пониже первой основной ветви, удаляют полностью, вырезая на «кольцо».
Побеги же, расположенные между основными скелетными ветвями, оставляют, прищипывая им верхушки. Если прищипки не сделать, то побеги утолщения начнут конкурировать в росте со скелетными ветвями, и это нарушит правильность формирования кроны.
Саженцы-двухлетки, сформированные по безъярусной системе, выкапываются из питомника и высаживаются в сад.
Такие саженцы имеют побег продолжения, около 3-х, 4-х основных скелетных (боковых) ветвей ,и несколько укороченных веточек — побегов утолщения, расположенных внутри кроны, между основными боковыми ветвями.
Источник статьи: http://xn—-8sbmboyf0bya5i.xn--p1ai/stoproczentnyij-sposob-vyirashhivaniya-odnoletnix-i-mnogoletnix-sazhenczev.html
Садоводам
и огородникам
Почему однолетние саженцы лучше приживаются после посадки
Конец апреля – начало мая – самое активное время для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Многие садоводы-любители часто спорят: какие саженцы лучше приживаются: однолетние или двухлетние. А, может быть, трехлетние?
Они рассуждают так: чем старше саженец – тем он сильнее, лучше приживется и быстрее начнет цвести и плодоносить. Но это – большое заблуждение. Что касается плодовых растений, то здесь ответ абсолютно однозначный – сажать нужно только однолетние саженцы!
Причем это правило относится к растениям и с ОКС и с ЗКС. О том, почему однолетние саженцы лучше приживаются после посадки, чем двух- и трехлетние мы и поговорим сегодня.
Речь пойдет только о плодовых культурах, так как некоторые декоративные растения (например, хвойные) лучше высаживать в более старшем возрасте. Об этом мы расскажем вам в отдельной статье.
КАК ПРИЖИВУТСЯ САЖЕНЦЫ – ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Именно корневая система, дающая питание всему растению, при посадке должна комфортно себя чувствовать на новом месте. Чем быстрее укорениться саженец, тем скорее пойдет в рост его надземная часть.
Вы легко можете отличить однолетнее плодовое растение от двухлетнего. Оно представляет собой тоненький прутик длиной около метра не более, чем с одним ответвлением, в то время как у двухлетнего – как минимум сформировались 3 ветви, отходящие в разные стороны от ствола под углом более 45°.
Как развиваются корни. Давайте посмотрим, как развивается корневая система у различных плодовых культур в естественных условиях.
Яблоня. У этой культуры корневая система очень мощная, многоярусная, уходящая вглубь более чем на 2 м и в стороны – на расстояние в 1,6 раз превышающее проекцию кроны.
Но основная масса корней со всасывающими волосками, через которые впитываются влага и все полезные вещества залегает на глубине 80 см.
В первый год корни интенсивно развиваются в горизонтальном и вертикальном направлении до 60 см в длину.
Подробнее о том, как вырастить яблоню на своем участке, о ее лучших сортах и полезных свойствах плодов читайте в нашей опубликованной статье :
Груша. У нее очень мощный стержневой корень и разветвленная периферическая мочковатая корневая система, покрытая всасывающими волосками. В первый год стержневой корень уходит в землю более, чем на метр, а на второй – еще вдвое глубже.
Корневой системе груши холодно в северных регионах страны. Они инстинктивно стремятся вниз, в более теплые горизонты. По своей природе – это южное растение.
Подробнее о полезных свойствах груши, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:
Абрикос. Аналогично груше, у абрикоса мощный центральный стержневой корень и очень развитая мочковатая система, которая размещается на разных уровнях и распространяется далеко за границы проекции кроны.
В первый год жизни у растения идет мощное образование всех этих корней.
Подробнее об истории появления морозостойкого абрикоса, об особенностях его выращивания и лучших сортах читайте в наших опубликованных статьях:
Черешня. У черешни также присутствует длинный стержневой корень, который формируется в первые два года жизни. Основная корневая система – поверхностная, горизонтального типа, которая в первый год активно расползается в разные стороны.
Подробнее об агротехнике морозостойкой черешни, полезных свойствах ягод и лучших сортах читайте в нашей опубликованной статье:
Слива. Корни этого плодового дерева поверхностные, расположенные в слое почвы 40 см. Но растут они очень быстро.
Подробнее об истории появления культурной сливы, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:
Теперь представьте, как тесно будет корням в посадочных емкостях при закрытой корневой системе? Они уже в первый год не смогут развиваться нормально. А что говорить о саженцах с ОКС?
Что происходит при выкопке саженцев. Мы выращиваем для вас однолетние саженцы плодовых деревьев в просторных емкостях только с ЗКС. Поэтому приживаемость у них практически стопроцентная (потери могут быть только если вы совершите какую-то ошибку при посадке).
А некоторые питомники продают свежевыкопанные саженцы с ОКС. Давайте представим, что при этом происходит.
При выкопке, у саженца отсекают до 75 % всех корней, даже если работу проводят очень аккуратно. При этом удаляется большая часть мелких, всасывающих корешков. А центральный корень, который уходит в землю на 2 – 2,5 м просто отсекают лопатой.
У однолетних растений большую часть мочковатой корневой системы со всасывающими волосками удается сохранить, а у двухлетних она расползается слишком далеко, и ее просто обрезают.
Еще один важный момент. Любое деревце должно быть пропорциональным. Надземная часть растения должна уравновешивать подземную. После выкопки саженцев корневая система значительно уменьшается, а крона остается прежней.
Обрубленные, не прижившиеся корни не смогут ее прокормить. И чем старше саженец, тем больше вероятность, что он может погибнуть. Поэтому у растений с ОКС сильно подрезают ветви и центральный ствол. Тогда установится своеобразное равновесие между кроной и корнями.
Но здесь возникает другая опасность. Ведь самые здоровые и крупные почки у плодовых деревьев расположены на концах ветвей. Именно из них вырастают листья, питающие в свою очередь и корневую систему. А если их обрезать, то без листьев дерево тоже погибнет.
Но совершенно ясно, что чем моложе саженец, тем легче ему будет прижиться. Поэтому крепкие однолетние саженцы ко второму году опережают двухлетние по росту и развитию. И плодоносить они начинают практически на год раньше.
Почему саженцы однолетних плодовых кустарников приживаются лучше, чем двухлетние?
Дело в том, что почки у однолетних саженцев расположены внизу, а у двухлетних – наверху, на концах ветвей. Поэтому они могут вымерзнуть уже в первую зиму после посадки.
Кроме того, корневая система у однолетних саженцев мочковатая, покрытая всасывающими волосками, быстро впитывающая воду и питание. У двухлетних саженцев основные корни, отходящие от кустика, голые, что может стать причиной полного вымерзания корневой системы и гибели куста.
Вот и выходит, что однолетние саженцы во всех отношениях лучше для посадки, чем двухлетние.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ – ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ
Теперь вы знаете, почему так важно не упускать время и сажать однолетние саженцы, а не двух- и трехлетние.
Даже в просторных емкостях до момента пересадки на постоянное место, корневой системе саженцев уже очень тесно. Она замедляет свой рост, соответственно прекращается развитие и самого растения!
Помочь молодым саженцам быстро восстановить корни и дать им сильный толчок для роста вы можете правильно подготовив посадочную яму.
Во-первых, она должна по размерам, как минимум, в три раза превышать объем посадочной емкости, в которой находились саженцы с ЗКС.
Во-вторых, грунт в яме должен быть очень рыхлый, богатый органикой и полезными минеральными (суперфосфат, сульфат калия) веществами.
Весь «материнский» грунт нужно выбрать и заполнить ямы специальной рыхлой смесью, состоящей из плодородного слоя, перепревшего навоза или компоста и песка в равных долях.
После посадки в такую землю и обильного полива, корни начнут быстро расползаться в разные стороны и вольготно «обустраиваться» на новом месте. Процесс укоренения пройдет очень быстро и безо всяких стрессов для растения!
Теперь вы знаете, какие саженцы плодовых культур нужно сажать на своем участке. Можно приступать к их выбору и покупке.
Мы приготовили для вас очень много саженцев лучших сортов самых популярных плодовых деревьев и кустарников, которые вы можете купить у нас уже сегодня!
Источник статьи: http://sad-i-ogorod.ru/blog/pochemu-odnoletnie-sazhency-luchshe-prizhivajutsya-posle-posadki/
