Что не хватает плодовому дереву

Чем подкормить плодовые деревья, чтобы они порадовали обильным и вкусным урожаем

У меня уже довольно большой опыт садоводства. Но не всегда меня радовал так урожай, как в последние годы. Я очень люблю домашние фрукты и ягоды, наверное, это и стало толчком к тому, почему я решил заняться садоводством. Поначалу, как бы я ни старался, но урожай мой был очень слабым. То, плоды были слишком мелкими, то вкус совершенно не радовал. Плоды получались то кислыми, то жёсткими деревянными, и не знал, что же делать. Конечно, сдаваться я не собирался, спрашивал советов у бывалых садоводов, что-то узнавал на собственном опыте. Вот сейчас я решил поделиться своим опытом с вами.

Во-первых, прежде, чем ждать от дерева даров, нужно его подкормить. И это необязательно должны быть подкормки дорогие, специальные, из магазинов. Даже лучше будет, если использовать натуральные подкормки, приготовленными своими руками. И ничего нового открывать не надо. Я расскажу о рецепте подкормки, которой, как оказалось, пользовались ещё несколько десятилетий назад. Всё гениальное просто. Вы увидите, что использовав такой простой метод, можно получить поистине шикарный урожай.

Для начала нужно провести своеобразную генеральную уборку в саду с наступлением весны. Во-первых, деревья нужно избавить от поломанных и сухих веток, а также от веток, на которых вы заметили присутствие личинок паразитов или их домики. Также к подготовительным мероприятиям относится очистка приствольного круга от листвы, старой сухой травы, мусора, в общем, от всего того, где могут прятаться вредители и болезнетворные бактерии. Ведь от того, насколько вы обезопасите свои деревья зависит то, каким будет урожай.

Далее приступаем к непосредственному приготовлению подкормки. Для этого подготавливаем необходимые ингредиенты. Это вода в объёме 5 литров, мочевина, где-то 2 столовые ложки и небольшое количество птичьего помёта, стакан древесной золы. В воду нужно засыпать все остальные составляющие, раствор тщательно перемешать, он должен после этого настояться 2-3 часа. После этого опять тщательно перемешиваем удобрение и начинаем поливать своё дерево. Я говорю дерево, потому что этого объёма хватит лишь на 1 дерево. Если же вы планируете подкормить большее число деревьев, и наверняка у вас в саду их много, то, конечно готовьте побольше удобрения. Тем более ,что у таких деревьев, как вишня корни могут быть расположены по всему радиусу приствольного круга, значит и удобрения нужно наливать по всему этому радиусу.

Конечно, это не единственная подкормка для плодовых деревьев, и у каждого садовода, наверное, есть свой рецепт. Но, почему я рекомендую именно эту подкормку, и вот, что она даёт деревьям. Этой подкормкой пользуются давно, а значит эффект от неё, действительно, есть, иначе от неё бы отказались. Также огромным плюсом является натуральность, ведь никому не захочется потом есть плоды, напичканные химией. И немаловажным фактом является то, что цена такой подкормки просто минимальная. А если покупать готовые магазинные удобрения, то они обойдутся в круглую сумму. И самое главное – в этой подкормке содержатся все основные вещества, которых так не хватает плодовым деревьям для обильного плодоношения. Вносить данное удобрение нужно в весенний период. Тогда они успеют напитаться этими веществами. Но не следует также сильно увлекаться чрезмерно большим количеством удобрений. Ведь переизбыток также опасен для дерева, как и недостаток, не следует об этом забывать. Чтобы не было ожога ,можно перед внесением удобрения дерево слегка полить.

Источник статьи: http://opencod.info/stati/chem-podkormit-plodovye-derevya-chtoby-oni-poradovali-obilnym-i-vkusnym-urozhaem

Чего не хватает яблоням и грушам?

Если ваша яблонька или груша стали выглядеть угнетенно, не спешите искать у них несуществующие болезни, а лучше попытайтесь определить, чего им не хватает. Каким образом это сделать?

Если плодовое деревце слабо ветвится, листочки мелкие, отходят от побега под прямым углом, покраснела кора молодых приростов, мало закладывается цветочных почек, плоды мелкие и осыпаются, то налицо явное азотное голодание. Подкормите растения азотосодержащими удобрениями.

При тусклой темно-зеленой листве (которая рано опадает) с красными или фиолетовыми пятнами у черешков и жилок и когда цветение и созревание плодов задерживаются, можно говорить о недостатке фосфора. Чаще всего страдают от недостатка этого элемента растения, высаженные на легких кислых почвах с малым количеством органики. Кстати, у взрослых деревьев сразу сложно определить фосфорное голодание, так как идет перераспределение фосфора: старые ветки отдают свои запасы молодым приростам. И вот только когда перераспределять уже становится нечего, проявляются внешние признаки дефицита фосфора.

О недостатке калия сигнализируют бледные листья, которые начинают засыхать по краям, листочки становятся неоднородными по размеру, часто сморщенными или с признаками курчавости, побеги тонкие, междоузлия короткие.

Я в этом году посадила однолетний саженец яблони. Вроде и посадочную яму выкопала глубокую, и заправила плодородным грунтом, казалось бы, два года он может расти и, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Но в конце лета я заметила, что листочки на побегах стали как-то неестественно изгибаться и располагались будто бы пучком. При ближайшем рассмотрении оказалось, что междоузлия совсем коротенькие и листья растут очень близко. Середина лета выдалась жаркая и сухая, вот и не хватило влаги, чтобы саженец мог воспользоваться теми питательными веществами, которые заложены в землю во время его посадки. Как я уже говорила, все необходимые элементы плодовые деревья могут усваивать лишь в растворенном виде.

Когда я поняла, что произошло с саженцем, то, конечно, полила его хорошенько, но до конца осени его внешний вид не изменился, надеюсь, весной все с ним будет хорошо.

Сделаю маленькое отступление, поскольку только что пришла в голову интересная мысль. Ведь большинство из нас достаточно ответственные люди, и если нет возможности ухаживать за котом или собакой, то мы и не заводим их. Но почему-то к саду у нас другое отношение. А ведь сад — тоже живой организм, он состоит из отдельных деревьев, которым нужны уход и постоянное внимание: полив, когда стоит сухая погода; подкормки, чтобы деревья росли сильными и давали хороший урожай; профилактические обработки от вредителей. Пожалуй, деревьям требуется не меньше внимания, чем домашним питомцам. Но мы почему-то не осознаем всей меры ответственности, когда сажаем плодовое дерево, в надежде на то, что расти оно будет само, вот и подучаются разные неприятные ситуации.

Я и себя могу упрекнуть в таком халатном отношении к саженцам плодовых деревьев. Ведь кажется, что они такие большие, по сравнению с рассадой наших цветочков. Поэтому больше внимания уделяется огороду, цветам и только потом, если остались силы, мы идем в сад. И нечего удивляться, что саженцы плохо развиваются, а иногда и гибнут. В этом наша вина и ничья больше.

Возвращаясь к подкормкам, хочу отметить, что важно не только определить, какого элемента не хватает вашим растениям, но и правильно внести его, чтобы максимальное количество попало по назначению, а не было вымыто дождями в другие слои почвы или не улетучилось.

Как же вносить удобрения, чтобы обеспечить их максимальную эффективность? Здесь требуется проанализировать сразу несколько факторов. Прежде всего, удобрения по-разному взаимодействуют с грунтом, в который их вносят.

Например, труднорастворимая фосфоритная мука при перемешивании с землей становится более доступной для потребления ее растениями. А хорошо растворимый суперфосфат при соприкосновении с почвой переходит в малорастворимую и труднодоступную для усвоения растениями форму, поэтому чем меньше он перемешан с землей, тем лучше. Калий хорошо растворяется в воде и поглощается почвой, но чем кислее грунт, тем этот процесс идет хуже. Натриевая селитра вообще не откладывается в почве, а вымывается дождевыми водами в более глубокие слои фунта. При неглубокой заделке азотных удобрений возможна потеря азота из-за того, что улетучивается аммиак.

Растения усваивают удобрения, когда те находятся в легкодоступной форме и находятся в непосредственной близости к корням. Следовательно, удобрения вносим в те места, где сосредоточена основная масса корней.

Существует несколько вариантов внесения удобрений: простое поверхностное разбрасывание, заделка в почву и внесение в канавки, лунки, шурфы. Поверхностное разбрасывание применяется при внесении любых органических удобрений. Они не только обеспечивают растения необходимыми полезными веществами, но и улучшают структуру почвы. Мочевину и селитру тоже можно равномерно рассыпать по периметру кроны.

Осенью или ранней весной (когда часто идут дожди и земля напоена влагой) некоторые садоводы разбрасывают в саду калийные и водорастворимые фосфорные удобрения (если приствольные круги задернены). Вода будет их потихонечку растворять и переносить к корням деревьев. Но, пожалуй, наиболее эффективный вариант — это устройство скважин, куда впоследствии засыпают фосфорные и калийные удобрения. На 1 кв. м делают одно углубление (скважину) для внесения удобрений. Получается, что мы создаем места концентрации полезных веществ в непосредственной близости от корней растений, правда, такой способ менее эффективен на легких песчаных почвах.

Я делаю шурфы для удобрений обычным ломом: пару раз им в землю ударишь — и вот уже углубление примерно 40 см, а больше и не нужно. Кстати, не долбите ломом под самым стволом дерева — пользы будет мало, а вреда нанесете прилично, ведь там в поверхностных слоях сосредоточено много корней — отступите метр или полтора. В одну такую скважину я засыпаю 500 г смеси удобрений. Когда нет лома, поступаю еще проще: беру лопату и вдавливаю ее ногой в землю до конца, наклоняю черенок и в образовавшуюся щель вношу удобрения, а потом просто вытаскиваю лопату и притаптываю это место. Корни дерева несколько лет смогут пользоваться этими кладовыми. Главное, чтобы положение лопаты относительно роста корней было параллельным, иначе вы рискуете повредить корневую систему.

Для взрослых деревьев хороший эффект дает внесение удобрений в разноуровневые канавки. Дело в том, что по мере удаления от штамба корни залегают все глубже. Поэтому первую канавку, которая будет ближе к стволу дерева, делаем мельче (10-15 см), вторую уже глубже (хотя бы на глубину 20 см), ну а третью – примерно на 40 см.

В канавки и в скважины можно вносить не только сухие удобрения, но и растворенные в воде – тогда эффект будет быстрым. Это особенно важно, когда растение испытывает ярко выраженный недостаток в том или ином элементе питания. Для достижения лучшего эффекта лунку или скважину сначала поливаем водой, затем вливаем раствор удобрений и снова поливаем чистой водой.

Во всем и везде необходим рациональный подход, поэтому не увлекайтесь, ведь избыток определенных элементов еще хуже, чем их недостаток. К примеру, повышенные дозы калия могут спровоцировать дефицит кальция, тогда у растений начнут отмирать точки роста и верхушечные побеги, замедлится рост как наземной части дерева, так и корней.

Если у вас есть возможность регулярно и обильно поливать свой сад, то можете вносить максимальное количество удобрений, в случае, когда с орошением возникают проблемы, лучше ограничьтесь минимальным набором.

Повышенные нормы подкормок необходимы молодым деревьям, когда они тратят много энергии и питательных веществ на прирост вегетативной массы, и если вы провели омолаживающую обрезку в старом саду, то и в этом случае необходимо внесение повышенных доз удобрений.

Кстати, у всех на даче или в загородном доме есть печь (хотя бы в бане), не выбрасывайте золу — она прекрасное удобрение. Многие хозяева садовых участков высыпают ее в специальные емкости и потом по мере необходимости берут оттуда. Но у меня как-то не нашлось ненужной бочки, поэтому поступаю совсем просто: вытаскиваю из печки поддон с золой и выношу в сад, рассыпаю ее под каким-нибудь одним деревом. В следующий раз иду уже к другому деревцу или кустику.

Высокая кислотность почвы замедляет рост растений, делает очень затруднительным усвоение любых подкормок, поэтому, прежде чем посадить сад, произвесткуйте почву (золой, известью), чтобы снизить ее кислотность.

Кроме корневых видов подкормок, когда питательные вещества вносятся непосредственно в землю в районе расположения корней, существуют еще и внекорневые подкормки (по листу) -когда растение опрыскивают питательным раствором.

Опрыскивание проводят раствором, приготовленным в строго определенной концентрации, превышать которую ни в коем случае нельзя из-за риска получения ожогов растением. И мероприятие это лучше всего проводить либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы раствор успел впитаться до того, как появится солнышко.

Независимо от того, каким способом вы собираетесь подкармливать свой плодовый сад, помните самое главное – в первой половине сезона (с весны до середины лета) растениям необходим в большей мере азот для роста и развития. А во второй половине сезона (с конца июля) плодовые деревья нуждаются в калии и фосфоре, чтобы до морозов вызрели побеги, чтобы заложить плодовые почки, нарастить коревую систему и накопить питательные вещества к следующему сезону, а азотные подкормки в этот период нежелательны. От правильного и сбалансированного внесения удобрений зависят не только урожай будущего года, но и зимостойкость плодовых растений.

Источник статьи: http://dom-sad-og.ru/chego-ne-xvataet-yablonyam-i-grusham/

Как ускорить плодоношение, груши, яблони, черешни, сливы, абрикоса, вишни. Как ускорить и повысить цветение и плодоношение.

Главная » Сад и огород » Сад » Как ускорить плодоношение яблонь и груши

При посадке саженцев, каждый садовод мечтает как можно скорее увидеть плоды своего труда. А как ускорить плодоношение яблонь и груш, попробуем посоветовать в этой статье.

Начало плодоношения яблонь, груши и других плодовых деревьев обусловливается биологическими признаками определенного сорта. Самым надежным способом получения раннего урожая плодов является правильный выбор сортов. Рано вступают в плодоношение скороплодные яблони и груши. При правильном уходе они начинают давать урожай на 3-4-й год после посадки. Позднеспелые сорта – на 7-8-ой год после посадки.

Как правило, яблоня начинает давать не плохой урожай только на 10 год жизни. Сливы, вишни и черешни начинают плодоношение раньше. Некоторые яблони старинных сортов (Богатырь, Боровинка, Антоновка обыкновенная) сначала растут, формируют мощную крону, а только потом начинают плодоносить. Некоторые, относительно новые сорта (Спартан, Грен Блюз, Лоба, Антей) формируют крону и плодоносят единовременно. Поэтому при выборе определенного сорта следует обратить внимание на скороспелость.

Почему не цветет груша

Причин, почему груша не цветет и в последствии не плодоносит, может быть множество.

Отсутствие опылителя

Если груша будет посажена в саду в единственном экземпляре, заставить ее цвести вполне реально, но плодов она не принесет. Это связано с тем, что плодово-ягодная культура является перекрестно-опыляемой. Чтобы каждый год получать груши, следует сажать, как минимум, два дерева. Второе будет выполнять функцию опылителя, а всю работу по опылению выполнят пчелы и прочие насекомые. Подбирать сорта для посадки нужно таким образом, чтобы у них совпадал период цветения.

Груша – один из лидеров по капризности в уходе

Важно! При отсутствии насекомых груши можно опылять искусственно при помощи кисточки. Этот способ отличается трудоемкостью, но является действенным.

Подмерзание

Если грунт промерзает на глубину до 20-25 см при отсутствии снежного покрова, корневая система груши может подмерзнуть. Такая культура будет сильно отставать в развитии, может не зацвести, и про плодоношение можно будет забыть.

Грушевые деревья следует надежно защищать от холода

Чтобы не задаваться вопросом, почему не цветет груша, ее следует мульчировать перед началом осенних заморозков.

Поскольку проблему с погодой не способен решить ни один садовод, важно правильно подбирать сорта.

Некорректные подкормки

Если молодая груша плохо цветет и не плодоносит, возможно, ей не хватает подкормки. Если посадка растения осуществлена на бедном грунте, дереву не хватает ресурсов, чтобы нормально развиваться. Отсутствие цветения сигнализирует о дефиците калия, фосфора и азота.

В летнее время культуру рекомендуется удобрять несколько раз:

• первую подкормку производят, когда начинают просыпаться почки;
• повторное удобрение требуется при наступлении цветения;
• третью подкормку производят, когда цветение заканчивается;
• четвертый и пятый раз осуществляют внекорневые подкормки в летний период.

Для первых трех подкормок применяют азотные удобрения (раствор карбамида или птичьего помета). В последнем случае используют фосфорные и калийные составы.

Важно! В осенний период ни в коем случае не следует использовать азотосодержащие удобрения, поскольку они провоцируют рост листвы, что перед началом зимы может оказаться губительным для культуры.

Неправильная посадка

Иногда ответ на вопрос, почему не цветет груша, кроется в том, что пересадка культуры была осуществлена некорректно.

Если грушу посадить неправильно, она не будет цвести

Самое главное, что нельзя делать – это сильно заглублять саженец. В этом случае будет существенная задержка в развитии культуры. Период плодоношения начнется поздней на 5-6 лет. Также снизится морозоустойчивость дерева. При этом сама груша вполне может выглядеть внешне здоровой.

Болезни и вредители

Колоновидный или любой другой вид груши может не цвести или давать плохой урожай из-за вредителей. В частности, из-за медяницы, которая после наступления холодов начинает питаться соком груши. После подобной атаки груша на следующий год не зацветет и не даст плодов.

Цветение может не наступить и из-за:

Своевременное выявление и устранение проблемы позволит сохранить плодоносность.

Некорректная обрезка

Еще одна причина, по которой груша может перестать цвести и плодоносить – это неправильная обрезка растения и ее полное отсутствие. Каждый садовод должен знать на память, как правильно обрезать грушевые деревья:

• убирать верхушки побега;
• устранять в местах развилок нижние веточки;
• удалять ветки, которые растут у самого ствола или слишком близко друг к другу;
• срезать излишки молодой поросли.

Для нормального развития груше требуется грамотная обрезка

Если культуру регулярно не обрезать, она будет начинать загущаться и получать мало света. В подобных обстоятельствах удивляться, почему же нет плодов на груше, не стоит.

Недостаток освещения

Если за семь лет посадки груша не зацвела, высока вероятность того, что место посадки изначально было выбрано неправильно. При недостатке солнечного света растению будет недостаточно энергии для формирования цветков. Такие деревья намного хуже переносят зиму и чаще всего гибнут в течение первых нескольких лет после посадки.

Повышенная влажность почвы

Повышенный показатель влажности почвы тоже может заставить грушевое дерево прекратить цвести. Подобное происходит, если посадить растение в низинах, заболоченной местности и на участках, где грунтовые воды располагаются в непосредственной близости к поверхности почвы.

Неблагоприятные погодные условия

Бесснежная, но морозная зима может стать причиной промерзания корневой системы. Даже если груша не погибнет, она будет чувствовать себя ослабленной, и появление цветов и плодов маловероятно.

Аналогичная проблема возникнет и в том случае, если в период закладывания цветочных почек случатся заморозки.

Сортовые особенности

Отсутствие цветения и плодоношения может быть связано и с неправильным подбором сорта. Выбирать следует районированные виды растения для конкретных местностей.

На заметку! Если для региона выращивания характерны суровые зимы, сажать следует исключительно морозостойкие груши.

Какие современные препараты и микроэлементы способствуют повышению урожайности фруктовых деревьев

Каждому живому организму для нормального роста и развития необходимо хорошее питание. Это касается и плодовых деревьев. Кроме азота, кальция, фосфора и калия, всем плодовым деревьям необходимы микроэлементы, такие как: цинк, сера, медь, бор и др. Без своевременного удобрения в почве нарушается обмен веществ, деревьям не хватает одного либо другого элемента, что приводит к пожелтению листвы, мельчанию плодов и другим болезням.

Дозировка применения основных удобрений:

В конечном итоге можно остаться без урожая. В магазинах предлагается большой ассортимент препаратов. Их можно купить как отдельно так и в комплексе. Из комплексных удобрения хорошо себя зарекомендовали : Кемира Люкс, Акварин, Растворин.

Комплекс мер, предназначенных для улучшения плодообразования помогут всегда оставаться с богатым урожаем.

Когда груша начинает плодоносить

Почему не плодоносит слива, и что делать с проблемой

У такой культуры, как груша, нет четкого возраста начала плодоношения. Этот показатель для разных сортов варьируется в широких пределах. Так, например, сорт Аннушка дает свои первые плоды уже через 1-2 года после посадки, Чижевский сорт, Рогнеда и Яковлев (Памяти Яковлева) – через 3-4 года, Россошанская поздняя – через 5-6 лет.

Обильное цветение грушевого дерева не является гарантией дальнейшего появления плодов

При культивации сортов Бергамот, Фаворитка или Лимонка и вовсе придется ждать не меньше 7 лет.

Неправильная подкормка

Груша — один из немногих видов фруктовых деревьев, плодоносящих каждый год. Она тратит значительно больше энергии на поддержание плодоношения, чем другие растения. Чтобы дерево не ослабло, его нужно регулярно подкармливать.

При подкормке груши очень важно знать меру, ведь избыточное внесение удобрений будет способствовать бурному росту новых побегов, а не завязи плодов. До первой завязи подкармливать дерево не стоит, так как на несколько лет жизни растению вполне хватает удобрений, внесенных при посадке.

Грушу рекомендуется подкармливать исключительно минеральными удобрениями, так как она плохо справляется с переработкой органики.

Способы стимуляции цветения

Груша Мраморная: описание сорта, опылители

Отвечая на вопросы, почему не плодоносит груша и что делать для решения проблемы, нельзя обойти стороной упоминание некоторых способов, позволяющих стимулировать цветение культуры:

• Периодически проводить окучивание дерева, следя за тем, чтобы корневая шейка не была расположена слишком высоко и не оказывалась излишне заглубленной.
• Если из-за морозов растрескалась кора, следует ее замазать садовым варом или глиной.
• Регулярно использовать инсектициды с профилактическими целями.
• Обеспечить груше надежную защиту от сквозняка.
• Повышать плодородность грунта с использованием органического удобрения. Для этой цели лучше всего подходят компост, навоз и торф.

Профилактика проблемы

Любую проблему, включая отсутствие плодоношения у груши, проще предотвратить.

При посадке

Для посадки нужно выбрать хорошо освещаемое солнцем место, где не бывает резких порывов ветра. Если участок располагается в низине, для посадки груши следует сделать земляную насыпь. Это позволит избежать скапливания влаги в прикорневой зоне.

Важно! Ни в коем случае не следует высаживать в непосредственной близости к груше кукурузу, подсолнечник и иные культуры, быстро истощающие почву.

Особенности ухода

В процессе ухода за растением рекомендуется придерживаться следующих несложных правил:

• Поливать деревья в среднем раз в две недели, выливая на каждое взрослое дерево 5-7 ведер воды.
• При риске промерзания корней, в осенний период мульчировать культуру.
• В весеннее время производить профилактическую обработку грушевых деревьев от паразитов и заболеваний.
• До начала периода плодоношения не подвергать культуру обрезке.

Выбор сорта

Большая часть проблем, связанных с замерзанием деревьев в зимний период, возникает при посадке теплолюбивых сортов в регионах с суровой зимой. Прежде чем сажать культуру на участке, настоятельно рекомендуется навести справки о том, какие условия произрастания являются комфортными для выбранного сорта.

Если за культурой ухаживать, она будет цвести и плодоносить без проблем

Советы садоводов

Помимо перечисленного, для регулярного получения плодов с груши опытные садоводы рекомендуют:

• Применять рожь для утепления корней дерева зимой. Для этого злаковые следует высевать непосредственно под деревом, а осенью скашивать и не убирать. Корни ржи, которые остаются в почве, в процессе разложения улучшат качество почвы.
• Если грунтовые воды на участке расположены слишком глубоко, груша, несмотря на характеристики сорта, начнет плодоносить только тогда, когда ее корневая система достигнет водоносного слоя.
• При обеспечении должного ухода некоторые сорта груши могут давать урожай в течение 100 лет.

Отсутствие цветения и плодоношения груши – это не повод опускать руки. Важно понять причину возникновения проблемы и постараться ее устранить.

Как обеспечить опыление:

Опыление цветов в основном происходит путём переноса пыльцы летающими насекомыми. В этом процессе не маловажное значение имеют пчёлы. Их привлечение на участок обеспечит хорошее опыление и соответственно высокий урожай. Но, к сожалению, не каждый может себе позволить поставить улий на участок.

Для того, чтобы в любую погоду плодовые деревья приносили урожай, можно воспользоваться советами специалистов:

Выбирайте для посадки самоплодные сорта плодовых деревьев. Строение цветка в самоплодных сортах устроено так, что пыльник находится на одном уровне с рыльцем. Прежде чем цветок откроется,он производит самоопыление.

Многие сорта плодовых деревьев самобесплодны. Для их опыления необходимо рядом сажать деревья-опылители. Высаживайте каждый вид садовых деревьев 2-3 штуки разных сортов. Это называется перекрёстным опылением. Например, рядом с грушей Вере Клержо, которая самобесплодна, посадите сорт Вере Воск.

в дождливую погоду

Дождь задерживает процесс опыления, так как насекомые в такую погоду прекращают летать. В этом случае можно опрыскивать стимуляторами образования завязей — Бутон, Гибберсиба. Так же можно посоветовать сажать сорта плодовых деревьев-самоопылителей.

в сухую жаркую погоду

В жаркую погоду, при температуре выше +30 градусов насекомые перестают летать. В это время можно воспользоваться искусственным опылением. Для этого собирают пыльцу и переносят её на женские цветки. Собрать пыльники с мужских цветков, положить их на бумагу. В течении трёх дней пыльник лопнет, после этого собрать пыльцу в пробирку. Взять ватную палочку, аккуратно обмакнуть и перенести пыльцу на рыльце пестика.

при тихой погоде безветрии

В тихую безветренную погоду можно привлечь насекомых путём опрыскивания деревьев сладким, пахучим раствором.

Прививка старых деревьев и деревьев, дающих маленький урожай. Это нужно делать весной. Перед прививкой делают сильную обрезку. Черенки готовят заранее осенью до наступления морозов, можно это сделать в феврале-марте. Хранят черенки во влажном песке при температуре 2-3 градуса. Сучья, предназначенные для прививки укорачивают, чтобы толщина составляла не более 3-х см. Срез ветки раскалывают на две части, вставляют черенок, на котором остались две почки, наносят садовый вар и перевязывают плёнкой.

Источник статьи: http://pchelkinastrana.ru/sad/kak-uskorit-rost-derevev.html