Черенки роз для теплиц

Правила черенкования роз

Розарий из своих саженцев

Укорененный черенок чайно-гибридной розы
первого года черенкования в теплице

Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля.

Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.

Черенкование плетистых роз

Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов. Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть.

Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками. Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло.

Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются. Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения.

На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки. В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором. Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно.

Черенок, высаженный этой весной,
к июню укоренился основательно

Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов. Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее.

Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю. С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз.

В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.

Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50×50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы. Все хорошо перемешиваю.

В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово. Желательно сделать это за 2-3 недели до пересадки роз, чтобы успеть несколько раз полить почву раствором «Байкал ЭМ 1», так как сверху находится почва, вынутая из нижнего слоя ямы, и она не обогащена полезными бактериями.

Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть. Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока.

Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю. Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы.

Этот чудесный цветок чайно-гибридной розы
тоже расцвел на черенке первого года черенкования

Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена. Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее.

Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды). Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».

Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит.

В первой половине августа укрывной материал убираю совсем. Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.

Черенкование других роз

У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются.

Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.

Черенкование роз из подаренного букета

Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день. Нижняя часть растения чернеет.

Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета. Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются.

Эта красавица в прошлом году в июне была в подарочном букете,
а через год сама дарит цветы

Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом. Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.

Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными. Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию.

Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся). Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101.

Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его. Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином».

В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной. Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю.

Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь. Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года.

Из одного подаренного цветка получается несколько черенков. Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.

А так выглядит черенок корнесобственной чайно-гибридной розы,
который я привезла из Крыма, на пятом году его жизни

Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света. Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус.

Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок. Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2010 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.

Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2010 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились. Возможно, им хватило солнечного света.

Конечно, такое черенкование – длительный процесс. Но если вам подарили букет роз – почему бы не попробовать их укоренить? Тем более, что таким образом у вас останется память о человеке, который их подарил.

Ольга Рубцова, садовод,
Всеволожский район Ленинградской области
Фото автора

Источник статьи: http://www.floraprice.ru/articles/sad/rozarij-iz-svoix-sazhencev.html

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

• Дом Мечты (16)
• живопись (11)
• десерты (6)
• мяско (5)
• английский язык (4)
• путишествия (3)
• вязание (2)
• Меню на неделю (1)
• Меню на неделю (1)
• Блины (9)
• видео (23)
• Видео уроки (8)
• вкусности (45)
• всегда под рукой (21)
• вторые блюда (17)
• вязание крючком (4)
• дача (94)
• деньги (7)
• диеты (34)
• дизайн (13)
• для блога (13)
• для дома (9)
• для компа (7)
• заговоры (19)
• заготовки на зиму (39)
• Закуски (58)
• защита (13)
• здоровье (33)
• идеи для вдохновения (5)
• ИЗ ТВОРОГА (10)
• молочное (4)
• интересно (11)
• интерьер (10)
• кабачки, баклажаны (10)
• картинки (4)
• комнатные цветы (2)
• красота (56)
• красотища (8)
• крем (1)
• кулинарные рецепты (73)
• Микроволновка (3)
• музыка (6)
• мыло (3)
• напитки (18)
• новый год (18)
• оформление подарков (1)
• первые блюда (3)
• печенюшки (12)
• пироги (86)
• пицца (1)
• полезное (6)
• полезности (20)
• психология (2)
• рамочки (1)
• Рецепты для мультиварки (17)
• рукоделие (8)
• рыбка (9)
• сад огород (72)
• салаты (21)
• своими руками (86)
• лепка (7)
• Сонник (0)
• стиль (15)
• Супы (2)
• торты (64)
• упражнения (9)
• Учеба (13)
• фш (11)
• Фэн-шуй (6)
• цветы садовые (22)
• шитье (12)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Розы: черенкование и укоренение побегов в теплице весной

Розы: черенкование и укоренение побегов в теплице весной
автор Фролов И.Г., фото автора
К весеннему черенкованию роз в нашем тепличном хозяйстве мы обычно приступаем уже в конце февраля.
Но, например, в прошлом году суровая зима не спешила сдавать свои позиции. Даже в отапливаемых теплицах наши маточники роз стали просыпаться только в начале марта, а их побеги были готовы к черенкованию лишь к середине месяца.

Я считаю, что самый результативный способ вегетативного размножения роз – укоренение черенков, полученных при черенковании проснувшихся побегов.
О моём успешном многолетнем опыте по весеннему размножению роз в теплице черенками и пойдет речь в данной статье.

Содержание маточников роз в теплице
Чайно-гибридные, флорибунда и миниатюрные розы, используемые в качестве маточников, я выращиваю в теплице в контейнерах ёмкостью от 5 до 10 литров.
Маточные экземпляры плетистых роз ремонтантных сортов у меня в теплице высажены непосредственно в грунт.

После весенней обрезки побегов маточных роз на черенки, больше никаких прищипок, обрезок и срезок у маточника не провожу.
Весь сезон маточные кусты роз регулярно подкармливаю. Основная задача – нарастить у них как можно больше побегов.
Для профилактики еженедельно опрыскиваю кусты роз химикатами от возможных вредителей и болезней.

Вегетационный период роз в моих теплицах продолжается без отопления до середины ноября. С наступлением существенных морозов отопление обычно включаем только ночью (иногда и днём), удерживая там температуру около нуля. Вскоре у роз наступает массовый листопад, и потом вся коллекция уходит в глубокий покой.

ВАЖНО: в это время побегам спящих кустов роз, предназначенных для весеннего черенкования, обязательно надо придать ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ положение, зафиксировав их таким образом на шпалере!

Под лучами яркого февральского солнца дневная температура в теплицах естественным образом поднимается. Кусты роз постепенно начинают просыпаться.

У пригнутых побегов роз почки набухают почти одновременно — от основания куста до кончика ветви.
Однако при этом хорошо прогреваемые солнцем почки, размещённые на «спинке» пригнутых ветвей, быстро пускаются в рост. А оказавшиеся на «брюшке» ветвей почки остаются в покое.
Боковые почки у наклоненного побега розы тоже просыпаются, но значительно медленнее тех, которые оказались на «спинке».

Технология черенкования проснувшихся побегов роз
Многолетняя практика вегетативного размножения роз показала, что лучше всего укореняются двухпочковые черенки, т.е. имеющие одно междоузлие и две почки.

Учтите, что однопочковые черенки роз укореняются значительно хуже, чем двухпочковые.
А черенки с тремя почками нарезаю только в том случае, если у побега розы короткие междоузлия.

Каждый побег розы имеет свои особенности в расположении проснувшихся почек и поэтому требует индивидуального подхода при черенковании.
Например: из фрагмента плети розы, представленной на титульном фото к статье, у меня получилось 2 черенка с двумя почками и 1 черенок с одной почкой.

Итак, из каждой проснувшейся плети розы, предварительно оценив расположение и степень развития имеющихся на ней почек, нарезаю максимально полноценные черенки.
ВАЖНО: при этом верхний срез черенка располагаю над сильноразвитой почкой побега розы, а нижний срез — под спящей или слаборазвитой почкой!

На фото: например, из всей этой плети розы вот что у меня получилось при черенковании:
1 — обрезок побега с одной спящей почкой (он не годится для укоренения);
2 — однопочковый черенок (его отправляю на укоренение, если это ценный сорт розы — авось что получится…);
3 — черенок розы с тремя почками, но не длинный (годится для укоренения).
4, 5, 6, 7, 8, 9 — полноценные черенки роз с двумя почками.

Особенности нарезки черенков из вертикальных побегов роз
У побегов куста розы, оставленных с осени в вертикальном или слабонаклонённом положении, при потеплении просыпаются только самые верхние почки!
Из них появляются одинаково хорошо развитые ростки, поэтому в данном случае все черенки получаются однопочковыми.

ВАЖНО: если сделать из таких побегов двухпочковые черенки, то потом закопанный в песок молодой росток быстро загнивает, а от него погибает и весь черенок!

После срезки на черенки проснувшейся верхней части вертикальных побегов куста розы, на оставшейся части (3/4 длины ветви) имеющиеся почки ещё долго будут находиться в покое. Когда они проснутся, уже наступит жара.
Процесс укоренения черенков роз, нарезанных из таких поздно проснувшихся побегов, существенно замедлится. Да и враги-насекомые уже не дремлют, и болезни в жару активизируются. В итоге, вместо радости от укоренения таких черенков роз, — будут только огорчения…

Черенкование побегов роз и условия укоренения черенков
Черенки роз нарезаю специальным секатором прямо над тазиком или ведром, куда они падают в раствор фундазола (также добавляю в этот раствор горстку хорошего стирального порошка).

Побултыхав растения в тазике секунд тридцать, вынимаю обработанные черенки, кладу на пластиковую тарелку и иду к стеллажу-череночнику.
Здесь стоят заранее подготовленные для укоренения черенков роз стаканчики с дренажными отверстиями, наполненные слоем грунта и слоем песка.

В стаканчике колышком делаю углубление под углом 45 градусов. Вставляю в него черенок розы по самую верхнюю почку.
ВАЖНО: нижним срезом посаженного черенка розы нельзя касаться грунта, расположенного под чистым песком!

При этом листовые пластины посаженных черенков роз ориентирую в одну сторону — на юг!
ВАЖНО: если посаженный черенок розы будет сориентирован пластинами листьев на север, то потом такое растение потратит много сил и времени на переориентацию. А за этот период, воспользовавшись такой оплошностью садовода, враги и болезни растений нападут на слабые черенки роз и погубят их, не дав укорениться.

Воткнутые в песок черенки роз поливаю обычной водой.
Сместившиеся при поливе черенки потом поправляю, придав им правильное положение в стаканчиках.

Как избежать пересортицы растений
В конце последнего ряда стаканчиков каждого сорта роз ставлю бирку с названием.
Перепробовав за долгие годы всевозможные варианты изготовления бирок и нанесения на них надписей, самыми подходящими считаю жестяные бирки, нарезанные из пивных банок.
Надписи на жестяной бирке выдавливаю шариковой ручкой — указываю название или шифр сорта розы и дату черенкования.

Перегородкой между установленными стаканчиками с черенками разных сортов роз у меня в теплице служат несколько рядов стаканчиков с черенками других культур, чтобы не было пересортицы.

Уход за укореняющимися черенками роз
Работа по уходу за укореняющимися черенками роз заключается в регулярном опрыскивании водой.

Примерно через месяц у посаженных черенков роз появляются корешки.
А через два месяца уже можно начинать продавать надёжно укоренившиеся и тронувшиеся в рост молодые саженцы роз.

Саженец розы с хорошей корневой системой, черенкованный в начале марта прошлого года, весной этого года (до начала мая) стоит 150 рублей.
А те саженцы роз, которые не будут проданы в начале садового сезона до мая, затем переваливаю из стаканчиков в 1,5-2-литровые контейнеры на доращивание. Позже такой крепкий дорощенный саженец розы будет стоить уже 250 рублей.

На фото:
1 – укоренение черенков роз в стаканчиках;
2 — так выглядит саженец розы, черенкованный в начале марта прошлого года, в конце апреля следующего года;
3 – крепкий саженец розы, дорощенный в контейнере.
Источник:http://www.gardenia.ru/pages/rosi037.htm

Источник статьи: http://www.liveinternet.ru/users/4070706/post155563874