Чем полить яблоню чтобы она плодоносила

Обхитрить яблоню. Как заставить дерево плодоносить?

Так бывает: посадишь дерево — яблоню, грушу или сливу, ждешь плодов год, два, три… восемь, а урожая все нет. Впору брать топор и рубить под корень. Но подождите, не спешите. Да, это проблема, но она легко решается.

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый — навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Дело в том, что главная задача любого растения — оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать — растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание думать, что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Кольцевание

Ход работ. В конце мая — начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», прилаживают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают — за это время кора срастется со стволом. Но отток питательных элементов при этом будет нарушен, что стимулирует закладку цветочных почек.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом — это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать.

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см — ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, — деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2 — 3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах — вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет.

Перетяжка

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3 — 4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1 — 2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. В принципе эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору, и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Прищипка

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20 — 25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2 — 3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод — проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже нескорый — он проявится года через 2 — 3.

Смена ориентации

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Обратите внимание, что нельзя привязывать веревки за верхушку побега — в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный — на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев — на 1 — 2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный — цветочные почки закладываются лишь на 2 — 3-й год.

НА ЗАМЕТКУ

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок:

• 1. В середине апреля: 1 — 1,5 горсти (для однолеток) или 1,5 — 2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70 — 80 см) и заделать в почву граблями.

• 2. В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.

• 3. В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Этим способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4 — 6 лет. Но в этом случае дозу нужно увеличить до 3 — 4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при таком усиленном питании надо тоже часто, но очень обильно — 1 раз в неделю по 1 — 2 ведра на растение.

Автор: Алексей ВОЛОДИХИН

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43629438526/Obhitrit-yablonyu.-Kak-zastavit-derevo-plodonosit

Как заставить плодоносить яблоню — лучшие способы

Если долгое время плодовая культура не приносит яблок, на это есть ряд причин. Чаще это связано с нарушением правил ухода, в результате — создаются препятствия для цветения и формирования завязей. Заставить яблоню плодоносить можно несколькими способами, устранив влияние неблагоприятных факторов и прибегнув к стимулирующим мероприятиям.

Как заставить плодоносить яблоню — лучшие способы

Причины отсутствия цветения и плодоношения

Причин затяжного цветения либо полное его отсутствие выделяют несколько. Своевременная бутонизация и формирование плодовых завязей зависят не только от качественных характеристик плодовой культуры, но и от правильно организованного ухода.

Возраст

Ждать урожаев от молодых деревьев не приходится. Срок вступления в стадию плодоношения определяется сортом, но цвести и плодоносить саженец не может ранее 3-5 лет с момента посадки.

Сортовые особенности

Качественные характеристики отдельно взятого сорта оказывают значительное влияние на наступление цветения и плодоношения. Длительное время не дают урожаев яблони, привитые на сильные подвои. У некоторых разновидностей первые яблоки появляются на 6-й, иногда 8-10 год с момента посадки.

В числе поздних сортов, широко выращиваемых садоводами России, — Алый, Анис, Суйслепское.

Есть самоплодные подвиды, которые не нуждаются в опылении, и от наличия насекомых-опылителей у них не зависит цветение и последующее плодоношение. Есть плодовые виды, для которых без опыления получить урожай невозможно.

У некоторых разновидностей присутствует цикличность — культура цветет и плодоносит с периодичностью в 1 год. К таким относят Грушовку, Медуницу, Антоновку.

Не менее важно при посадке учитывать региональные особенности, выбирая районированные для определенного климата подвиды, т.к. неподходящие для региона высаженные деревья первоначально направят силы на адаптацию и только потом начнут активизировать цветение.

При выращивании неустойчивых к морозам сортов в северных местностях садоводам придется столкнуться с промерзанием культуры и нарушением у нее плодоносных свойств. При культивировании позднеспелых яблонь в прохладных климатических условиях урожаи не успевают вызревать.

Отсутствие опылителей

Недостаток опыления — одна из возможных причин, почему у цветущей яблони плохо либо вообще не формируются плоды.

Встречается такая проблема редко, обычно при посадке культуры в местах прохождения сильных воздушных потоков либо при выращивании южных сортов в северных зонах, когда слабым из-за неблагоприятного климата соцветиям не хватает времени для качественного опыления.

Излишек завязей

Чрезмерное число сформировавшихся завязей становится препятствием для последующего полноценного формирования фруктов и их полного вызревания. Перегруз служит сдерживающим плодоносность фактором.

Нагрузку на яблоню требуется регулировать, чтобы растение справилось с количеством плодов в текущий сезон и не стало самостоятельно ограничивать объем урожая в следующую вегетацию.

Нарушение правил высадки

К числу наиболее часто встречающихся причин отсутствия цветения относят несоблюдение общих правил посадки.

• Корневую шейку заглубляют либо, наоборот, оставляют корни на поверхности грунта, что приводит к нарушению качества питания растения и сокращает получение нужных для полноценного развития микро- и макрокомпонентов. Яблоневые корни при излишнем заглублении гниют, в особенности при высадке в условиях рядом проходящих грунтовых вод, либо промерзают из-за недостатка почвенного укрытия. Как результат — направляющая все силы на восстановление корневой системы культура не закладывает плодовые почки.
• Посадка саженца в слишком затененное место неблагоприятно сказывается на интенсивности его роста, вследствие чего стадия цветения и последующего формирования фруктов затягивается.

Поврежденные ветки

Больные ветки нужно убирать

Любы повреждения, полученные при неправильном уходе либо в результате промерзания и образования морозобоин, растения оттягивают у него силы на восстановительный процесс, замещая плодоношение наращиванием новых побегов.

Болезни и вредители

Болезни и вредители значительно снижают иммунитет и ведут к нарушению целостности листьев, плодовых почек и завязей.

Так, цветоеды и долгоносики в 80% случаев приводят к отсутствию у яблони урожая, а инфекционные заболевания грибковой этиологии — мучнистая роса, пероноспороз, черный рак, — становятся причиной бесплодности культуры.

Недостаток обрезки

Загущенность кроны только на первоначальном этапе не сможет препятствовать цветению и образованию фруктов. Однако уже со второго сезона показатели урожайности у необрезанной вовремя яблони станут заметно сокращаться.

С годами лишние, в особенности неплодоносящие, побеги, оттягивающие большую часть питания, будут служить причиной недополученных урожаев.

При этом излишне обрезанная яблоневая культура нуждается в восстановительном периоде, и это еще одно объяснение задержки цветения и плодоношения.

Перекормка минералами

Превышение рекомендованных дозировок удобрения при подкормке яблони становится поводом для задержки либо полной приостановки вызревания плодовых почек, которые в ослабленном состоянии не могут дать начало образованию крепких завязей.

Особенно опасна перекормка азотсодержащими составами, активизирующими рост вегетативной массы и задерживающими начало цветения и завязывания плодов.

Иные причины

В числе прочих причин, которые могут повлиять на сроки наступления и качество плодоношения,— неблагоприятные погодные условия, неправильный рост плодоносящих ветвей, ненадлежащий полив.

Погода

К негативным факторам, способным оказать тормозящее влияние на формирование фруктов либо полностью лишить дерево возможности плодоносить, садоводы относят:

• суровые зимы, при которых в условиях слишком низких температур промерзают плодовые почки;
• возвратные заморозки весной, когда уже активизировалась фаза распускания почек;
• резкие температурные перепады на стадии цветения;
• затяжные дожди и прохладная погода, которые препятствуют свободному лету опылителей;
• град в период активного формирования завязей.

Неправильное направление роста веток

По общему правилу, яблоки формируются на горизонтально расположенных плодоносящих ветках. Вертикальный рост побегов — еще одна причина отсутствия урожая.

Полив

Качество развития плодовой культуры во многом зависит от поступления к корням влаги. В условиях жаркого лета недостаток полива неблагоприятно сказывается на цветении и формировании завязей.

• для саженца (до 2 лет) — не менее 20 л;
• для взрослой яблони (до 5 лет) — от 50 л;
• для старого дерева (старше 5 лет) — около 100 л.

Как стимулировать плодоношение

Неправильный уход понизит урожайность

Чтобы вызвать плодоношение яблони, нужно устранить факторы, препятствующих её полноценному развитию. Одновременно можно стимулировать цветение и образование завязей. Рассмотрим основные приемы.

Пересадка

• При слишком глубокой посадке сажают на оптимальную глубину;
• При расположении корневой системы на поверхности яблоне формируют посадочную яму надлежащей глубины;
• Излишне затененное место меняют на хорошо освещаемый либо располагающийся в полутени участок.

Повышение качества опыления

Повысить качество опыляемости поможет высадка в саду привлекающих опылителей цветов. Одновременно, при проведении обработок против вредителей, стараются не пользоваться ядохимикатами, пагубно воздействующими на пчел и иных полезных насекомых.

Регулирование питания

Азот в большом количестве требуется только молодым саженцам активно наращивающим скелет и листву. После вступления культуры в стадию плодоношения и по окончании первого цветения внесение этого элемента сокращают до минимума либо не используют совсем, заменяя его на фосфор и калий.

Дефицит железа становится причиной отсутствия бутонизации. Народные методы подкормки сводятся к вбиванию в яблоневый ствол ржавых гвоздей. Такой кардинальный способ восполнить недостаток компонента и заставить цвести можно, заменив его на закапывание гвоздей по периметру роста дерева.

На железодефицит у яблони указывает пожелтение листвы.

Подкармливают плодовую культуру также путем опрыскивания по листовой массе раствором на основе железного купороса. Делают это несколько раз за вегетацию.

Обработки против болезней и вредителей

Проводят систематические обработки:

• против грибка помогают растворы Хорус, Скор, Раек;
• для защиты от цветоеда и долгоносика деревья опрыскивают Актарой, Танреком, Децисом и им аналогичными.

Профилактические мероприятия организуют весной и осенью.

Формирование кроны и нормирование завязей

К формированию кроны приступают сразу после посадки саженца. Особенно важно весной остановить прирост плодовой культуры, которая набирает за год от 10 см и более, обрезая у нее все ветви, за исключением плодоносных.

Вертикально растущие ответвления не обязательно срезать. Их направляют в горизонтальное положение роста путем отгибания на угол в 90° и привязки груза либо оттяжки с подвязкой к опорным кольям. Этот прием помогает отрегулировать плодоносность через 2-3 года. Обычно такой формировке подлежат нижние 4-5 ветвей.

Нетрадиционные приемы

Кольцевание — применяют для деревьев возраста старше 3 лет. Проводят в конце весны-начале лета.

• у основания скелетной ветки делают надрез и удаляют часть коры в форме кольца диаметром 2 см;
• кору переворачивают и прикладывают обратно, закрепляя пленкой;
• через 2 месяца укрытие снимают.

При таком методе поврежденный участок восстанавливается, но с нарушением интенсивного потока питательных веществ, что стимулирует закладку плодовых почек.

• выбирают ветвления не старше 5 лет жизни;
• нельзя трогать все скелетные ветви одновременно, т.к. это может полностью нарушить питание;
• кольцо не вырезают больше 2 см диаметром, иначе повышается риск высыхания ветки.

После процедуры яблоня начинает плодоносить через 2-3 года.

Перетяжка — более проста, безопасная и одновременно эффективная процедура, применяемая для культур старше 3 лет. Проводят в конце весны.

Плодоношение можно наладить

• выбирают до 4 скелетных веток;
• место будущей перетяжки у основания обматывают мешковиной и туго перетягивают проволокой, оставляя на 2-3 месяца.

Первый урожай после такой стимуляции ожидают уже на следующий сезон.

Прищипка подходит для молодых деревьев с наступлением эффекта через 2-3 года.

• на прищипку выбирают побеги, достигшие длины 20-25 см;
• прищипывают верхушку, оставляя по 2-3 листа.

Стресс — заставляет цвести и завязать плоды, если взрослая яблоня перестала давать урожай либо мало плодоносит.

• снять небольшую площадь древесной коры;
• сделать надрезы на стволе;
• перекопать приствольный круг с легким повреждением корней.

Это спровоцирует развитие мочковатых корневых ветвлений и позволить ускорить закладку плодовых почек.

Все сделанные повреждения во избежание проникновения патогенных микроорганизмов следует замазать садовым варом.

Подводим итоги

На начало цветения и образование плодовых завязей у яблони влияет ряд факторов. Чаще причины кроются в несоблюдении основных правил ухода. Устранение негативного воздействия на развитие яблоневой культуру помогает простимулировать бутонизацию и сохранить урожаи.

Источник статьи: http://pro100ogorod.ru/yablonya/kak-zastavit-plodonosit-i-cvesti.html