Посадочные ямы: когда копать и как правильно
Как известно, лучшее время посадки плодовых деревьев – октябрь месяц. Но готовиться к этому надо уже сейчас, в конце августа – сентябре. Первым делом – выкопать посадочные ямы. И не в коем не стоит откладывать это на потом!
А многие дачники поступают с точностью наоборот. Дескать, зачем возиться сейчас? Куплю саженец, привезу на дачу, тогда и выкопаю под него яму. Все равно приживется, никуда не денется…
Приживется-то он приживется, но, скорее всего, будет долго болеть. И урожай даст на несколько лет позже.
Дело в том, что почвы в большинстве регионов России бедные и не самой оптимальной структуры: то сплошная глина, то песок. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.
Пошаговая инструкция
Ямы удобнее всего копать круглые – такая форма лучше подходит для развития корней. И, к слову, сажать в них удобнее. Это знают многие, но вот дальнейший ход работ у дачников разниться. Копают, кто во что горазд!
А вот как делают это профессионалы.
1. Места для посадочных мест размечают с помощью рулетки. В центр каждой будущей ямы вбивают колышек. К нему веревку, равную радиусу ямы, а на другой конец – еще один колышек. Получится некое подобие циркуля, которым легко разметить границы.
Стандартный размер ямы под плодовые деревья 1 м в ширину и 60–70 см в глубину. Но тут есть свои нюансы.
Если почва каменистая или песчаная, то диаметр ямы желательно увеличить до 2 м, а глубину до 1 м.
Если грунт глинистый, диаметр делают 1,5 м, а глубину не больше 50 см.
Для небольших деревьев и кустарников ямы делают меньшего размера (см. таблицу).
2. Когда круг очерчен, по его периметру снимают дерн и откладывают его в сторону. Рядом с ямой кладут два куска толстого полиэтилена размером примерно 4х4 м – на них потом будет складываться вынутый грунт.
3. Верхний, плодородный слой почвы глубиной в штык лопаты выкапывают и складывают на один кусок полиэтилена. Нижний – на другой. Он больше не понадобиться, поэтому его можно сразу унести – заложить в компост или использовать для устройства альпийской горки.
А вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – со временем он перегниет и станет дополнительным удобрением для дерева.
4. Теперь самое время приготовить питательную смесь. К верхнему слою почвы добавляют 2 ведра перегноя (свежий навоз, а особенно птичий помет не годятся – они могут сжечь корни!), 2 стакана двойного суперфосфата, 1 стакан (по рубчик) аммиачной селитры, 1/2 стакана калийной соли.
Если почва в саду кислая, в эту смесь надо добавить 2–3 стакана древесной золы.
Все компоненты надо тщательно перемешать лопатой.
5. Подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и несильно уплотняют. В конечном итоге он должен быть вровень с краями.
Яма готова! За месяц она дойдет до кондиции. А когда к месту постоянной прописки прибудет новый саженец, в питательном грунте надо будет выкопать небольшое углубление и посадить туда юное деревце.
Надо ли сразу засыпать готовый грунт в яму?
Некоторые садоводы приготовленную плодородную смесь оставляют на куске полиэтилена – там она и зреет. А потом, когда начинают сажать дерево, насыпают на дно ямы небольшой холмик, на него ставят саженец, а после засыпают его почвой. Это тоже правильный вариант. И удобен он тем, что по холмику можно аккуратно расправить корни дерева.
Но есть у него и неудобства. Во-первых, кучу смешанной земли придется накрывать от дождей, чтобы они не вымыли удобрения. Во-вторых, на участке целый месяц будут лежать мало приглядные горы грунта, а это испортит весь ландшафт. И, наконец, в яму может кто-нибудь провалиться.
Так что выбор за вами.
Если статья была вам полезна, ставьте лайк.
Есть вопросы? Задайте их в комментариях.
Подпишитесь на наш канал – здесь мы ежедневно публикуем самые актуальные советы для дачников.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/chudogryadka/posadochnye-iamy-kogda-kopat-i-kak-pravilno-5d68ca64c7e50c00b33d5ad0
Выкопка и хранение саженцев.
Саженцы, достигшие в своем развитии и росте состояния, определяемого стандартом на посадочный материал как пригодного к использованию для посадки в школу, выкапывают из посевного отделения осенью и весной в период их покоя: осенью — после листопада у лиственных пород, когда растения закончили рост, одревеснели и заложили верхушечные почки, весной — до распускания почек.
Весенние сроки выкопки учитывают биологические особенности пород (раннее или позднее распускание весной). У таких пород, как черемуха, бузина и др., листопад начинается с наступлением осенних заморозков. Поэтому саженцы этих пород выкапывают, не дожидаясь листопада. Магонию можно пересаживать осенью, если выкопка и пересадка следуют непрерывно; ель и тую после выкопки следует немедленно высадить; сосну, пихту, тис, лжетсугу лучше пересаживать весной; лиственница в состоянии роста очень плохо переносит пересадку.
Сроки выкопки саженцев зависят также от наличия рабочей силы
и условий хранения.
Выкапывают саженцы в прохладные пасмурные дни с помощью специальной скобы, которая подрезает и приподнимает пласт земли, не переворачивая его, а также подрезает корни у саженцев на глубине 25—30 см. Подкопанные саженцы выбирают вручную, укладывают в ящики или корзины и переносят на место сортировки, прикопки (или холодного хранения) или место посадки.
Саженцы сортируют с учетом высоты, диаметра корневой шейки, развития корней, поврежденности стволика и др., связывают в пучки по 50— 100 шт. и временно прикапывают в канавах глубиной 30 — 40 см с наклонной стенкой.
Из временного прикопа их берут для высадки в хозяйстве или
для отправки другим хозяйствам.
Сортируют выкопанные саженцы в защищенном от ветра и затененном месте или в специальном помещении, обеспечивающем
сохранность корней от пересыхания.
Не допускается даже кратковременное пребывание обнаженных корней на открытом воздухе,поэтому их укрывают мокрой мешковиной, соломой или рогожей.
Саженцы, выкопанные осенью для весенней посадки, хранят в
зимнем прикопе или холодильных камерах.
Для зимнего прикопа на высоком, незатопляемом месте с легкой почвой роют канавы глубиной 30 — 45 см, у которых одна стенка должна быть под углом 45°.
На эту наклонную стенку укладывают в один слой саженцы, присыпая его слоем почвы толщиной 25 — 30 см.
Слой почвы уплотняют и на него кладут следующий слой саженцев и т.д.
Саженцы засыпают землей так, чтобы незасыпанной оставалось не более половины длины надземной части сеянца (рис. на рис).
Прикопанные саженцы поливают, укрывают рыхлым материалом (лапник, мох, солома, камыш). Зимой эту покрышку снимают и насыпают слой снега толщиной 70—80 см, сверху снег засыпают опилками, соломой, лапником, задерживающими его таяние весной.
Для удлинения срока хранения саженцев, особенно для быстрораспускающихся пород, саженцы из прикопа выкапывают пучками и укладывают в снег, на ледник или в холодильник. Чаще все-
го такое хранение применяют при весенней выкопке саженцев и поздней высадке в школы.
При хранении применяют полиэтиленовые пленки, предохраняющие сеянцы от пересыхания.
В холодильниках саженцы большинства пород можно хранить в течение многих месяцев.
Лучшими являются температура 0,5—1,0°С и относительная влажность воздуха около 90 %. При охлаждении нельзя допускать увлажнения растений, так как возникает опасность появления грибных заболеваний.
Зимнее хранение теплолюбивых растений в садовой земле, в прикопе.
Таким способом можно сохранить их до весны, в том числе саженцы садовых роз и других растений, которые приобретены поздно осенью или не были вовремя посажены в сад по другим причинам.
Успех хранения растений и посадочного материала в садовом прикопе по сравнению с погребом объясняется тем, что в погребе обычно хранится множество запасённых на зиму фруктов и овощей (яблоки, картофель, капуста и др.). Обильные выделения в воздух от хранящихся плодов (особенно в процессе гниения) часто влияют негативно на находящиеся рядом растения, даже если погребная вентиляция в порядке.
В прикопе же поддерживается оптимальная для хранения растений низкая положительная температура в сочетании с подходящей влажностью воздуха, что даёт хороший результат.
В воздушно-сухом прикопе полная сохранность растений зимой гарантирована вне зависимости от величины и длительности морозов. Открыв прикоп весной, вы найдёте свои перезимовавшие растения вполне благополучными.
Сооружение прикопа.
Прикоп представляет собой яму в земле, размеры которой зависят от количества сохраняемых в ней растений.
Для устройства прикопа нужно выберать подходящее место– самое высокое, открытое, солнечное, подальше от древесных растений (чтобы не повредить их корни). Низина с застоем дождевых и талых весенних вод, а также место с очень близким залеганием грунтовых вод для сооружения прикопа не подойдут.
Не следует делать яму-хранилище слишком широкой, лучше если она будет длинной (в виде траншеи).
Ширина у ямы должна быть такой, чтобы на её краях надёжно установились стандартные деревянные ящики.
Дно ямы-хранища можно сделать плоским, а для хранения саженцев кустарников с открытой корневой будет более удобным дно с наклоном.
Глубина ямы в прикопе обычно делается около 60 см , чтобы с учётом покрытия дна ямы получилась глубина около полуметра.
Рекомендуется засыпать дно ямы одним из подходящих мульчирующих материалов – тонким слоем опилок (лучше хвойных, обладающих бактерицидными свойствами) или собранной в лесу хвоей, а лучше всего мхом-сфагнумом.
Особенности расположения в прикопе растений разных видов.
Для зимнего хранения бонсай, комнатных роз и гортензий в горшках, для размещения выкопанных из сада теплолюбивых многолетних растений, для хранения клубнелуковиц и корневищ при сооружении прикопа удобнее сделать яму с плоским дном.
На дно ямы нужно поместить доски, оперев их края на деревянные чурбачки. На доски ставятся горшки с растениями.
Под доски (непосредственно на засыпанное мульчой дно ямы) складываются на хранение луковицы , клубнелуковицы или корневища выкопанных из сада теплолюбивых растений. Таким образом, получается вместительное двухъярусное хранилище.
Выкопанные корневища хризантем с комом земли можно разместить вертикально рядами на дне ямы. Помещают корневища как можно плотнее друг к другу, без зазоров. Все пустоты засыпают землёй, слегка уплотняя.
Между растениями и верхом ямы остаётся свободный зазор-воздушный промежуток, дополнительно увеличить который можно с помощью деревянного ящика, положив его дном вверх. За неимением ящиков можно использовать доски и другие строительные материалы.
Яма закрывается сверху плёнкой и утепляющим материалом (см. рисунок):
1 — яма-хранилище;
2 – деревянный ящик;
3 – полиэтиленовая плёнка;
4 – утепляющий материал.
На ящики настилают целую полиэтиленовую плёнку таким образом, чтобы её края свободно свисали с запасом, закрывая собой землю вокруг ящиков. На края плёнки можно поместить груз или присыпать их землёй, чтобы плёнку не унесло ветром.
В качестве утепляющего материала на плёнку сверху можно насыпать листья, хвою, мох или набросать немного садовой земли. Опилки в данном случае использовать нежелательно, так как они имеют свойство сильно смерзаться, что создаст неудобства при открытии прикопа рано весной.
Таким образом, данный прикоп представляет собой воздушно-сухое хранилище в земле. Выпавший снег создаст дополнительный утепляющий слой, под которым хранящимся растениям никакие морозы зимой не будут страшны. В сухом прикопе постоянно будет поддерживаться низкая положительная температура и оптимальная влажность воздушной прослойки, что и требуется для оптимального хранения растений.
Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/vikopka-i-hranenie-sajencev-1946/
Как правильно выкапывать саженцы? Раскрываем секреты опытных дачников
Опытные дачники задаются не только одним вопросом — Как правильно выкапывать саженцы, т.к. не менее важно знать и о таких вещах – как сохранить выкопанные саженцы, как правильно выкапывать саженцы осенью, а как правильно выкапывать саженцы летом. Из открытого грунта выкапывать саженцы можно уже к концу сентября. При этом нужно помнить о том, что выкопка так или иначе влечет за собой повреждение немалой части корней растения. При этом появляются нарушения в существующей системе подачи в листья воды, но листья испарение воды не прекращают. Именно по этой причине, первоочередной задачей при выкопке, является именно сохранение корней. Выдергивать саженцы категорически запрещается, так как в таком случае произойдет обрыв корней у самого их основания.
Уже по прошествии 2-3-х суток у выкопанных саженцев наблюдается подсыхание побегов и высыхание листьев. В некоторой степени противостоять такому подсыханию можно посредством опрыскивания листьев и полива корней, но наилучшим выходом станет удаление всех корней уже после выкопки.
Хранение ошмыгованных выкопанных саженцев можно осуществлять лишь в защищенных от солнца прохладных местах, на протяжении максимум пяти суток. При этом корни каждого из саженцев должны обматываться влажной тканью.
Для того, чтобы обеспечить сохранение саженцев на протяжении более длительных периодов, их, лишенных листьев, прикапывают в борозды до посадки, где непременно периодически осуществляется полив водой.
Для хранения в зимний период необходимо связать саженцы по 25 штук в отдельные пучки, каждый из которых соответствующим образом маркируется и прикапывается отдельно до половин побегов. При этом земля должна иметь возможность проникать между отдельными корнями в каждом из таких пучков. После того, как пройдут первые заморозки, прикоп необходимо утеплить при помощи опилок, а также обеспечить им защиту от осадков.
При летней выкопке важно сохранить земляной ком в центральной части корневой системы саженца, после чего ошмыговывают половину его листьев, которые находятся в нижней части. Затем растение нужно посадить в подходящую по размерам тару и хорошо полить. Оставшиеся листья нуждаются в регулярном опрыскивании водой.
Источник статьи: http://vishnevyi-sad.ru/landshaft/sazhency/
Садоводам
и огородникам
Пять простых советов как прикопать саженцы на зиму
«Как прикопать саженцы на зиму? Какие саженцы можно прикапывать на зиму? Как подготовить саженцы к прикопке на зиму?» – Буквально за последнюю неделю нам ежедневно и по нескольку раз задавали эти и другие вопросы, связанные с зимней прикопкой саженцев.
Поэтому сегодня мы отвечаем на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые волнуют наших постоянных посетителей.
Только сначала хотим проинформировать вас: всегда лучше сразу посадить растение на постоянное место, избегая прикопок и прересадок. Для этого лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой (они стопроцентно приживаются) непосредственно перед посадкой.
В этом мы с удовольствием вам поможем. У нас вы можете приобрести любой качественный сортовой посадочный материал с ЗКС в нужные вам сроки. И таким образом избавите себя от дополнительной трудоемкой работы.
Для чего осенью не сажают, а прикапывают саженцы?
Андрей Попов, г. Казань
На большей части территории России (кроме южных регионов), посадку плодовых деревьев и кустарников заканчивают 25 – 27 октября. В более северных регионах – еще раньше. Затем могут наступить устойчивые заморозки, земля промерзнет, и саженцы не успеют укорениться.
Речь здесь идет только о саженцах с открытой корневой системой. Поэтому в конце октября – ноябре (до промерзания почвы) саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников не сажают, а прикапывают до весны.
Прикопанные растения, уложенные в траншеи или прикопанные ямы под углом 40 – 45 градусов, на 2/3 находятся в земле, и слой почвы над корнями значительно толще, поэтому нет опасности того, что они замерзнут в зимние холода.
А если сверху корневую систему еще утеплить, они точно доживут до весны, когда их спокойно можно будет посадить на постоянное место.
В прикоп идут также слабые растения и теплолюбивые культуры, которым нужно больше времени и сил для укоренения. Ведь посадка – это определенный стресс, который не каждое деревце или кустик могут пережить.
По статистике, в первую зиму после посадки вымерзают до 35 % всех растений, а в прикопе выживают все 100 %!
Расскажите, пожалуйста, как правильно подготовить и прикопать поздно купленные саженцы на зиму, чтобы они «дожили» до весны.
Ольга Аксенова, г. Екатеринбург
Очень важно правильно выбрать место для прикопа саженцев. Оно должно находиться на возвышении, чтобы постоянно быть сухим и не заливаться дождевыми и талыми водами. Иначе ваши саженцы могут просто сгнить.
Рядом не должно быть набросанной соломы, компостных или навозных куч и любых других мест, где могут зимовать грызуны, которые с удовольствием съедят ваши вкусные, молодые растения.
Прекрасным местом может стать грядка у южной стены дома, ориентированная с запада на восток.
На выбранном месте выкопайте траншею глубиной и шириной от 40 до 60 см (в зависимости от размера саженцев) в направлении запад – восток. Северную стенку траншеи сделайте отвесной, а южную – под углом 40 – 45 градусов.
Затем подготовьте саженцы. В первую очередь удалите с них все листья, иначе они будут испарять всю накопившуюся в тканях растения воду, до тех пор, пока оно не погибнет. Ведь корни в прикопе не работают и не могут пополнить дефицит влаги.
После этого саженцы на 4 – 5 часов целиком погрузите в воду, чтобы и кора, и древесина, и корни хорошо ею напитались.
У вынутых из воды саженцев тщательно проверьте состояние корневой системы. Бережно удалите засохшие или отломанные корешки.
Заготовьте бирочки и подпишите каждый сорт, чтобы весной их не перепутать.
Уложите ваши саженцы кроной к наклонной южной стенке под заданным углом на расстоянии 20 см один от другого. Корни при этом будут смотреть на север.
После этого приступайте к засыпке саженцев, начиная от корней. Земля должна быть рыхлой (плодородный слой, листовая земля и песок в равных количествах). Землю засыпайте постепенно, постоянно утрамбовывая ее, чтобы между корнями не оставалось пустот.
В сухую погоду при засыпке траншею можно 2 – 3 раза полить, чтобы почва лучше осела. После засыпки над землей должна остаться только третья часть стебля.
Со стороны корней траншею можно замульчировать сухими листьями и лапником, уложенным в один слой иголками вверх. Это будет прекрасное дополнительное утепление корневой системы и еще – защита от мышей и полевок.
Если вы прикапываете привитые саженцы, то место прививки обязательно должно быть хорошо засыпано землей и утеплено. Верхние веточки саженцев, не прикопанные почвой, также укройте еловым лапником, чтобы их не погрызли мыши, полевки и зайцы.
Зимой по возможности посещайте свой участок и набрасывайте снег на прикопанные саженцы, отоптав вокруг них дорожку шириной 20 см, чтобы грызуны не смогли подобраться к прикопу под снегом.
В конце марта снимите лишний снег и верхнее укрытие, чтобы саженцы не подопрели и не сгнили.
Перед посадкой проверьте, как перезимовали ваши растения. Для этого в нижней части стволика сделайте тоненький неглубокий надрез коры, чтобы увидеть цвет древесины.
У «живого» саженца кора светло-коричневая, а древесина зеленоватая. Продезинфицируйте надрез марганцовокислым калием и замажьте садовым варом, Как только почва прогреется до + 10 градусов, можете смело приступать к посадке.
Какие саженцы плодовых культур можно сажать до конца октября, а какие лучше прикопать до весны?
Надежда Звонарева, Калужская обл.
До конца октября можно смело сажать: яблони, йошту, рябину – обыкновенную и черноплодную, черную смородину, крыжовник, барбарис, шиповник.
Такие теплолюбивые и нежные культуры, как абрикос, вишню, черешню, сливу, грушу, голубику, красную и белую смородину, калину лучше прикопать до весны.
Малину и ежевику на зиму вообще не стоит прикапывать, так как у них очень нежная корневая нитевидная система, которая может эту операцию и не перенести.
Подробнее о том, как правильно сажать и выращивать плодовые деревья и кустарники, а также о лучших сортах из нашей коллекции читайте в опубликованных статьях:
Источник статьи: http://sad-i-ogorod.ru/blog/kak-prikopat-sazhency-na-zimu/
