Балки перекрытий для веранды

Летние и зимние веранды: конструктив и особенности строительства. 30 реализованных объектов

• 

Летняя кухня, комната отдыха или оранжерея — веранда способна выполнять любую из этих функций. Здесь собираются всей семьей, чтобы выпить утренний кофе или поболтать за чашечкой вечернего чая. Она может быть теплой или холодной, но всегда остекленной и примыкающей к дому

Фундамент

Фундамент пристройки, равно как и любого другого строения, является основой основ, поскольку именно от него зависит, насколько твердо веранда будет стоять на грунте и не возникнет ли в будущем разрыва с конструкцией главного здания. Чтобы отношения дома и веранды не дали трещину, специалисты рекомендуют устанавливать их на едином фундаменте. Это правило особенно важно соблюдать при высоком уровне грунтовых вод. Сэкономить в данном случае лучше на материалах отделки, нежели на фундаменте, иначе пристройку, возведенную на малозаглубленном столбчатом основании в пучинистом грунте, попросту выдавит, и все придется переделывать заново, какая уж тут экономия.

Легкий столбчатый фундамент можно ставить на плотных песчаных грунтах, не склонных к подвижкам при промерзании и оттаивании в периоды межсезонья. Либо устраивать дополнительную песчаную подушку толщиной от 200 до 300 мм. Однако, как правило, веранды из экономии средств и материалов возводят именно на облегченных столбчатых фундаментах, при сооружении которых, помимо структуры грунта, необходимо учитывать и глубину его промерзания, а также наличие и уровень грунтовых вод. Правильным решением в этом случае будет установка фундамента на 20–30 см ниже глубины промерзания почвы (для столичного региона она составляет 1,4–1,6 м). На той же отметке рекомендуется располагать и подошву ленточного фундамента в пучинистых грунтах. При возведении домов и пристроек на участках с торфяниками скважины бурят до уровня твердых грунтов, в которых впоследствии и закрепляют опоры основания.

Оптимальным расстоянием между опорами столбчатого фундамента считается 1,5–2 м. Минимальный размер (ширина) опор зависит от материала, из которого они изготовлены (кирпичные — 380×380 мм, бутобетонные — 400×400 мм, сборные железобетонные — 300×300 и 200×400 мм)

Незначительный вес пристройки не повод отказываться от армирования основы, поскольку в зимний период при обильных осадках к собственной массе веранды добавляются снеговые нагрузки. А чтобы пристройку не оторвало от стены здания в процессе осадки или подвижек грунта, их фундаменты рекомендуется жестко связывать между собой. Для этого концы арматуры фундамента веранды (например, ленточного) заводят в соответствующие, заранее подготовленные (просверленные) отверстия в основании дома. Для небольших по площади деревянных строений применяют дополнительные связи по контуру нижней и верхней обвязок (балкам перекрытий), позволяющие минимизировать перекосы и деформации пристройки при незначительных подвижках грунта.

Что касается размера веранды и ее конфигурации, то эти параметры необходимо учитывать при расчете площади фундамента (точек опор) и выборе материала перекрытий (железобетонная плита, деревянные балки, брус и т. п.). При возведении пристроек из бруса в целях экономии средств и материалов специалисты рекомендуют исходить из размеров, кратных шести, так как брус имеет максимальную длину именно 6 м. Так, целесообразнее строить конструкцию 2×3 м, нежели 2,5×4 м.

Бытует мнение, что веранда и подобные ей конструкции не нуждаются в проектировании и специальных расчетах. Однако практика строительства показывает, что незнание технологий и возведение пристроек на проблемных грунтах влечет за собой неприятности. В идеале веранду и дом, во избежание вероятных разрушений и перекосов, лучше ставить на общем фундаменте. Однако, если сделать все сразу не получается, можно заложить единое основание с учетом будущей пристройки — на перспективу. Это правильнее, нежели после пытаться жестко связать два отдельных фундамента при помощи арматуры, особенно на пучинистых грунтах. Стальная арматура хорошо работает на разрыв, но при этом она достаточно хорошо гнется. Поэтому если не предусмотреть дополнительных жестких связей на разных уровнях пристройки, то при подвижках грунта пруты изогнутся и стена веранды отойдет от стены основного строения.

Каркас и стены

Для строительства веранд могут быть использованы различные материалы, однако чаще всего их возводят по каркасной технологии. Деревянные каркасные конструкции можно сочетать с любыми строениями. Для создания гармоничной архитектурной композиции для обшивки пристройки выбирают материалы, использованные при строительстве и отделке дома. А для имитации натурального камня или кирпича при оформлении веранды применяют их облегченные искусственные аналоги.

Конструкция каркасной веранды состоит из нижней обвязки (бруса, балок), вертикальных стоек, верхней обвязки и кровли. В качестве материала перекрытия применяют клееный брус (100×100 и 150×150 мм) или деревянные балки (100×200, 150×200 мм). Между нижней обвязкой и фундаментом прокладывают двойной слой гидроизоляции, после чего балки обвязки притягивают стальными скрутками к анкерам арматуры диаметром 10–12 мм, закрепленным в фундаменте на расстоянии 2 м друг от друга.

• 

Схема крепления балок перекрытия

При устройстве нижней обвязки используют два венца, между которыми располагают врезные лаги (размером 50×100 мм) с шагом 40–50 см. На полученную основу по углам будущей веранды ставят вертикальные стойки из бруса (100×100, 120×80 мм) или оцилиндрованного бревна (диаметром до 120 мм). Их устанавливают на шипах в специальные углубления, сделанные в обвязке (В х Ш х Г = 50×50×50 мм). Узлы соединений для большей прочности дополнительно скрепляют двумя стальными скобами (по обоим концам стойки — сверху и снизу). Угловые стойки, примыкающие к стене здания, жестко фиксируют к ней анкерами. Между основными стойками монтируют промежуточные (на расстоянии не более 1,5 м друг от друга), после чего все вертикальные опоры соединяют по верхнему контуру балками верхней обвязки. Для крепления к ней стоек используют соединение «шип — паз» и гвозди.

Готовый каркас холодной веранды можно обшить лишь с одной (наружной) стороны, отапливаемую же конструкцию утепляют и отделывают с двух сторон. В качестве наружного отделочного материала используют вагонку, шпунтованные доски (толщиной не менее 19 мм), имитацию бруса, блок-хаус, а также деревянные щиты или сайдинг. Доски наружной обшивки лучше располагать вертикально, чтобы вода не задерживалась в стыках между ними и не провоцировала гниение древесины.

Стены отапливаемых веранд утепляют, прокладывая между досками обшивки плиты минеральной ваты (три слоя по 50 мм). Снаружи утеплитель защищают гидро- и ветрозащитной мембраной, после чего на обрешетку крепят наружную обшивку. Изнутри утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой и приступают к отделке помещения. Коробки окон и двери крепят к ригелям и вертикальным опорам на гвоздях или саморезах.

Оконные рамы с одинарным стеклом используют для летних (холодных) веранд. Тогда как для экономии электроэнергии теплые веранды рекомендуется оснащать однокамерными или двухкамерными стеклопакетами

Кровля

Кровля веранды, как правило, односкатная и выполняется из тех же материалов, что и кровля дома. Она может быть продолжением последней или примыкать к ней. Продлить основную кровлю и накрыть ею веранду удастся лишь в том случае, если это позволяет высота стен здания и угол наклона крыши. Для этого к концам стропил прибивают доски (кобылки), по которым устраивают кровельный «пирог».

Вариант веранды под одной крышей с домом обладает существенным преимуществом, так как отсутствие стыков в кровле предохраняет пристройку от возможных протечек. Протечки также не страшны веранде, если место примыкания малой кровли расположено под свесом основной.

При монтаже отдельной кровли пристройки на верхнюю обвязку (по короткой стороне) укладывают балки наката (50×100 мм) с шагом 600 мм. Одним концом на гвоздях их закрепляют на верхней обвязке, а другим — на стене. Далее устанавливают стропила — одним концом их крепят гвоздями к верхней обвязке и балке наката. Другой конец опирают на выложенный на стене здания мауэрлат. Для жесткой фиксации стропильной ноги на стене используют скрутку из двух проволок диаметром 4 мм. Скруткой охватывают стропильную ногу и закрепляют на вбитый в стену штырь (на расстоянии 25–30 см от верха). Затем на стропила монтируют обрешетку и приступают к укладке кровельного покрытия. Для герметизации стыка кровли со стеной дома применяют цементно-песчаный раствор.

Стропила веранды несут на себе основную нагрузку, поэтому здесь стоит учитывать, что, чем меньше угол наклона кровли, тем более мощные стропила необходимо применять. Оптимальными прочностными свойствами обладает брус сечением 50×150 или 100×200 мм. Стропила располагают на расстоянии не менее 0,5–0,6 м друг от друга. Их длину рассчитывают так, чтобы концы выступали за край стены на 30 см, образуя защитный свес.

Укладка пола

Для неотапливаемых летних веранд чаще используют облегченную конструкцию пола, при которой однослойный настил из досок укладывают на лаги (балки перекрытия размером 50×150 мм), врезанные между двумя венцами нижней обвязки. Настил делают из половых досок толщиной от 30 мм и шириной от 74 до 124 мм. Их крепят между собой с помощью соединения «паз-гребень», а к лагам — гвоздями длиной, равной 2–2,5 толщины доски (60–80 мм). Для защиты от влаги деревянные элементы пола обрабатывают антисептиком и покрывают краской для наружных работ. В теплых верандах лаги обшивают с обеих сторон, располагая между ними многослойный утеплитель — пенополистирол или минеральную вату (три слоя по 50 мм).

Если основой веранды служит столбчатый фундамент, снизить теплопотери позволит простой цоколь из кладки в полкирпича

Отопление веранды

Существует несколько вариантов отопления веранды в зависимости от назначения дома и самой пристройки. В коттеджах круглогодичного проживания с центральным отоплением либо оборудованных автономной котельной для обогрева пристройки можно предусмотреть дополнительный контур. Если верандой пользуются не постоянно, а лишь время от времени, то для ее локального обогрева лучше всего подойдут печь или камин, что гораздо экономичнее установки электрических радиаторов. На даче же теплая веранда может служить единственным отапливаемым помещением в доме — небольшую теплоизолированную пристройку обогреть гораздо проще и дешевле, нежели все жилище целиком. Для этих целей рекомендуется использовать любое воздушное, водяное, электрическое, печное и другое оборудование.

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/konstrukcii1/veranda_terrasa/haepitie_bez_ceremonii.html

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

• для отдыха;
• для обустройства обеденной зоны;
• для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

• кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
• брус и бревно — для деревянных домов;
• строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

• Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
• Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
• Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
• Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

• Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
• Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
• Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
• Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/terrasy-i-verandy/proekty-verand-pristroennyh-k-domu/